Правила обрезки плодовых деревьев

Плодовые деревья нуждаются в регулярной обрезке, что служит для формирования основных скелетных ветвей и создания компактной кроны. К тому же это сказывается на качестве и количестве урожая.

Ниже представлены основные правила обрезки плодовых деревьев.

• Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала сокодвижения.
  Худшее время для обрезки большинства культур - это конец лета и начало осени.
• Точных сроков проведения обрезки плодовых деревьев нет.
  Тем не менее приступать к обрезке при минусовых температурах (где-то не ниже -10°C...-5°C) нельзя: деревья могут не перенести морозов. Не менее опасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны.
  При этом день должен быть ясным, без осадков и резкого похолодания в прогнозе.
  
• Перед обрезкой деревьев инструменты нужно заточить и продезинфицировать. Для тонких веток подойдут секаторы или садовые ножницы, для более крупных используйте сучкорез, пилу для сучьев или лучковую пилу.
  Дезинфекцию следует проводить и перед обрезкой каждого следующего дерева.
• Первую обрезку плодовых деревьев проводят, когда дерево достигает трехлетнего возраста. Это способствует формированию здорового скелета и листьев. 
• Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5-7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Число выбираемых побегов зависит от породы и общего их количества на дереве.
  В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго (а на них третьего) порядка ветвления: первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40-60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

Общая система формирования кроны плодового дерева

• У молодых саженцев, которые еще не плодоносят, обрезают только больные и поврежденные ветки, а также те, которые загущают крону и конкурируют со скелетными ветвями.
• У деревьев, вступающих в пору плодоношения с правильно сформированными кронами, обрезка сводится к прореживанию - удалению ветвей, загущающих крону. А также срезают сломанные, больные и сухие ветви.
• Начинать обрезку лучше с верхней части дерева, чтобы не срезать ничего лишнего внизу. И далее, постепенно, в зависимости от объема кроны, спускаются к нижним веткам. 
• За один раз можно срезать не более 1/3 от общей массы растения. Если срезать больше, то дерево заполнится ростовыми побегами, а большие срезы станут "окном" для растрескивания, солнечных ожогов, обморожений или насекомых. После сильной обрезки косточковое дерево может даже погибнуть, а семечковое не плодоносить до 8 лет.
• Старайтесь при обрезке не задевать почки. При обрезке "на почку" держите секатор под углом 45 градусов по направлению к верхушке побега, над почкой оставляйте примерно 1-2 мм ветки.
• Ветки, которые удаляются полностью, у большинства культур обрезаются "на кольцо" в месте крепления ветки, то есть без оставления пеньков. Сначала такие ветки надрезаются снизу, а затем аккуратно сверху, такой порядок позволит минимально травмировать кору.
• Ветку у ствола отрезают с запасом, то есть оставляют пенек высотой около 30 см - защитное звено. При внезапном морозе оно предохраняет место среза от растрескивания, а через два-три года пенек все равно придется удалить при санитарной обработке, правда, когда уже точно не будет мороза.
• Острые развилки, когда из одной точки растут 2-3 равноценных побега, удаляют поэтапно: сначала оставляют пенек высотой около 30 см, а на следующий год, когда питанием наполняется другая ветка, его срезают.
• Места срезов (особенно крупные) необходимо замазать (садовым варом, масляной краской, специальными средствами типа РанНет): это поможет не допустить заражения и помочь дереву зарастить раны.
• Существуют рекомендации и для отдельных видов плодовых деревьев. Например
• У абрикоса обрезают "на кольцо" поврежденные ветви и те, которые загущают крону. А вот молодой прирост трогать не следует - именно на этих ветвях завяжутся плоды.
  У саженцев абрикосов после посадки центральный проводник укорачивают до 50-75 см, а на следующий год оставляют 2-3 скелетные ветви, обрезая их до 25-30 см.
• У алычи обрезают "на кольцо" поврежденные ветви и те, которые загущают крону. А вот молодой прирост трогать не следует - именно на этих ветвях завяжутся плоды.
• У вишни удаляют старые и больные ветви, обрезать нужно и слишком длинные побеги, чтобы крона не загущалась и дерево равномерно получало достаточное количество света.
  Правильно сформированная взрослая вишня - это дерево с 6-8 скелетными ветвями, которые растут под углом 45 градусов к центральному проводнику.
• В год посадки яблони нужно укоротить штамб до 80-90 см, а 3-5 сильных побегов (которые направлены в разные стороны) укоротить на 1/4.
  Больные, сухие и поврежденные ветви у яблони удаляются "на кольцо".
• У черешни, помимо поврежденных ветвей, весной укорачивают на 1/3 боковые побеги, которые растут на скелетных ветвях, обрезают их на наружную почку.
• У персика "на кольцо" обрезают и все двухлетние отплодоносившие побеги. У взрослого дерева должно быть 3-5 скелетных ветвей. Укорачивание однолетних побегов на 1/3 позволит сформироваться более крупным плодам.