Отредактировано 5.12.2020
Ледоруб напоминает по внешнему виду кирку. Но он служит опорой при продвижении по льду и фирну. Ледорубом вырубают ступени, прощупывают поверхность ледников и снежных полей, им пользуются для охранения на ледяных, фирновых и снежных склонах.
Следует осторожно пользоваться ледорубом при ходьбе по моренам. Здесь можно легко поломать конец ледоруба, случайно заклинив его между камнями. Когда ледорубом не пользуются, следует держать его штычком вперед и вниз, чтобы не задеть сзади идущего. При лазаний по скалам лучше всего носить ледоруб в рюкзаке головкой вниз. Кроме обычных ледорубов, для сложных маршрутов, связанных с преодолением ледяных стенок, применяют также ледорубы с укороченной рукояткой: ими удобнее рубить ступени вверх.
Ледорубы выполняют много функций:
Ледоруб состоит из головки, рукоятки и штычка. Головка имеет клюв и лопатку, выделывается, как и штычок, из качественной стали или титана. Концы клюва, лопатки и штычка должны подвергаться закалке. Рукоятка опоясана скользящим металлическим кольцом с прикрепленным к нему темляком, в который альпинист продевает руку.
Изначально головка ковалась как единое целое, включая в себя клюв и лопатку либо молоточек. Сейчас же для снижения издержек производства и предоставления альпинисту возможности самостоятельно заменять клюв и другие элементы, головки производятся из сборных деталей. Головкой осуществляются все основные операции с ледорубом.
Длина темляка около 25 см, темляк должен быть всегда туго затянут, чтобы альпинист не мог выронить ледоруб.
Перед каждым восхождением следует проверить, не перетерся ли темляк в месте прикрепления к кольцу. Для лучшей сохранности темляка делается жестяной ободок в ушке кольца.
Ледорубы с древком из дерева уже история. Сейчас используется алюминий. Карбон применяется редко и, по большей части, в технических инструментах.
Нижняя часть древка ледоруба может иметь специальное покрытие для лучшего хвата при замахе и ударе.
Следует осторожно пользоваться ледорубом при ходьбе по моренам. Здесь можно легко поломать конец ледоруба, случайно заклинив его между камнями. Когда ледорубом не пользуются, следует держать его штычком вперед и вниз, чтобы не задеть сзади идущего. При лазаний по скалам лучше всего носить ледоруб в рюкзаке головкой вниз. Кроме обычных ледорубов, для сложных маршрутов, связанных с преодолением ледяных стенок, применяют также ледорубы с укороченной рукояткой: ими удобнее рубить ступени вверх.
Ледорубы выполняют много функций:
- третья точка опоры при движении по дорогам, тропам, склонам и ледникам, уменьшающая на крутых участках нагрузку на ноги;
- надежная страховка на снежном рельефе;
- зондирование снежной поверхности для поиска трещин и снежных мостов через них;
- вырубание ступеней в различных формах ледового рельефа и в конгломератных склонах;
- организация искусственных точек опоры на коротких снежных стенках;
- вырубание ледовых столбиков для спортивных спусков и дюльферов;
- организация спортивных спусков на крутых снежных склонах.
Устройство ледоруба
Длина темляка около 25 см, темляк должен быть всегда туго затянут, чтобы альпинист не мог выронить ледоруб.
Перед каждым восхождением следует проверить, не перетерся ли темляк в месте прикрепления к кольцу. Для лучшей сохранности темляка делается жестяной ободок в ушке кольца.
Ледорубы с древком из дерева уже история. Сейчас используется алюминий. Карбон применяется редко и, по большей части, в технических инструментах.
Нижняя часть древка ледоруба может иметь специальное покрытие для лучшего хвата при замахе и ударе.
Изгиб и длина древка подбираются под рельеф, по которому планируется восхождение.
Ледорубы, предназначенные для более простых маршрутов, где они должны использоваться в качестве третьей точки опоры и для самозадержания имеют, как правило, клюв с положительным изгибом. Главное их преимущество — высокая эффективность зарубания при срыве. Прямые клювы сейчас почти не встретить, они немного лучше врубаются в лед чем положительно изогнутые, но на этом их преимущество заканчивается.
Ледорубы, оснащённые клювом с обратным прогибом, лучше подходят для забивания в лёд. В смысле, забиваются они примерно так же, но намного легче вытаскиваются. Поэтому клювы этой формы ставят на все ледовые инструменты и на многие ледорубы с изогнутой ручкой. Такой клюв лучше всех врубается в лед, его легко вытащить, однако он хуже работает при остановке во время срыва.
Прямые клювы сейчас почти не встретить, они немного лучше врубаются в лед чем положительно изогнутые, но на этом их преимущество заканчивается.
Ранее лопаточка применялась альпинистами для вырубания ступеней в ледяной толще и фирне. С изменением всей техники ледолазания и введением в использование современных ледовых инструментов ступени стали не нужны, и лопаточка потеряла своё значение. Однако, лопаточка может использоваться для выравнивания льда перед установкой ледобура или петли Абалакова, а также чистки рельефа от снега.
Молоточек на ледобуре используется для забивания крючьев. Хотя им полноценно заколотить крюк сложно, но подбить якорь получается вполне нормально.
В современном ледолазании и лазании по сухим поверхностям крючья не забиваются. Поэтому если на ледорубе есть молоточек, то эта модель предназначена для технического альпинизма (модели для менее сложного рельефа оснащаются только лопаткой).
Однако, забивание крючьев может потребоваться на смешанных подъёмах или при восхождениях.
На современных ледовых инструментах штычок встречается гораздо реже, чем на классических ледорубах. Малый размер этих инструментов, изогнутые рукоять и клюв делают их использование как трости или точки страховки на склоне почти невозможным. Современные ледорубы и ледовые инструменты могут иметь настоящий штычок, небольшую металлическую деталь с острым углом либо не иметь его совсем. Однако, для восхождений штычок будет довольно полезным элементом, так как тогда ледоруб можно использовать в качестве трости.
Классические прямые ледорубы напоминают обычную кирку. Они имеют прямое и достаточно длинное древко, что позволяет использовать ледоруб в качестве опоры при передвижении. Древко заканчивается штычком (шипом) — острым наконечником, который легко входит в лед. Это помогает, когда ледоруб используется в качестве опоры или втыкается глубоко в снег для организации точки страховки.
Клюв у такого ледоруба имеет положительный прогиб — это эффективно для самозадержания при срывах. Другой конец клюва в классических ледорубах представляет собой небольшую лопатку, с помощью которой можно расчистить снег или подравнять рельеф.
Темляк (петля, с помощью которой ледоруб крепится к руке) в таком варианте присутствует всегда — он предотвращает риск упустить инвентарь, а при преодолении крутых участков рельефа снимает с рук значительную часть нагрузки. Главные требования к темляку — он должен удобно, быстро и безопасно надеваться на руку и сниматься с руки. Темляки бывают разной длины и могут идти в комплекте с ледорубом или приобретаться отдельно.
При этом важно понимать, что темляк не является самостраховкой, ледоруб в любом случае должен быть соединен страховочным усом с обвязкой.
Классический ледоруб решает следующие задачи:
Этот вариант ледоруба имеет изогнутое и более короткое древко, что позволяет клюву лучше входить в лед и спрессованный снег. В то же время, из-за своей формы и размера при организации точек страховки изогнутый ледоруб способен выдерживать меньшую нагрузку, чем прямой.
На древко промежуточного варианта может надеваться гарда — крепление, снимающее часть нагрузки с мышц рук и защищающее руку от удара.
У изогнутых ледорубов вместо лопатки иногда можно встретить молоток (боёк), с помощью которого забиваются крючья. Это позволяет сэкономить вес и не брать на восхождение отдельно скальный молоток, хотя заменить его полноценно боёк, скорее всего, не сможет.
Главное отличие состоит в том, что ледоруб предназначен, в основном, для обеспечения самозадержания и третьей точки опоры, а ледовый инструмент — для ударной работы
Некоторые модели изогнутых ледорубов и ледовых инструментов мало чем отличаются друг от друга внешне, но при этом, обладают принципиально разным функционалом.
В целом, в отличие от ледоруба, ледовый инструмент почти всегда имеет сильно изогнутое древко, отрицательный угол прогиба клюва (такой клюв легче пробивает лёд и легче извлекается изо льда), частично или полностью прорезиненную рукоятку (это обеспечивает сцепление).
На большинстве современных ледовых инструментов установлена одна, а на некоторых две (для смены положения рук) удобных гарды. С появлением гарды использование темляка не имеет большого смысла, т.к. гарда также берёт на себя значительную часть нагрузки с руки.
На противоположной стороне от клюва у ледового инструмента может быть или лопатка или боек. Кстати, если у классических ледорубов клюв и лопатка составляют единое целое, то клюв и лопатка/боёк у ледовых инструментов — два разных элемента, которые можно заменять. Например, если клюв сломался или сточился, можно заменить только его — это дешевле, чем покупать новый ледовый инструмент. Можно также менять клюв в зависимости от маршрута. Зачастую на восхождениях используют два ледовых инструмента по одному в каждую руку: один с лопаткой для колки льда, другой с бойком для забивания крючьев.
Тот, перед кем встала задача выбора ледоруба, часто может встретить общие рекомендации. Например, при росте до 175 см выбирать ледоруб короче 60 см, а при росте выше 175 см ледоруб длиннее 60 см (вот только при одинаковом росте у разных людей может быть разный размах рук, чего данная рекомендация не учитывает). Или распространённый и весьма старый способ "примерки" ледоруба. Нужно стоять прямо, держа ледоруб за головку и опустив руки вдоль корпуса, — в таком положении шип должен доставать до щиколотки. Иногда советуют измерить расстояние от кончиков пальцев руки (когда она вытянута вдоль корпуса) до пола — это и будет длина ледоруба.
На самом деле длина этого снаряжения, конечно, зависит от роста, но подбирается индивидуально в соответствии с предполагаемыми задачами и персональными предпочтениями. В целом, в качестве опоры и точки страховки подходит более длинная модель, лазать удобнее с укороченным вариантом.
При выборе ледового инструмента учитывать рост не придётся — модели имеют длину менее 60 см и выпускаются в одном размере.
На сертифицированное изделие нанесена маркировка, например, CE — Conformité Européenne или UIAA — International Climbing and Mountaineering Federation. Первая означает соответствие изделия стандартам Евросоюза, вторая — стандартам Международной ассоциации альпинизма и скалолазания.
На древке и головке сертифицированного инвентаря кроме маркировки будут стоять отметки "B" или "T" (обратите внимание, древко и головка ранжируются отдельно друг от друга).
Сертификат "B" — basic, то есть "базовый" — означает, что клюв или древко ледоруба пригодны для использования на простых маршрутах, в качестве средства самозарубания и третьей точки опоры. Т.е. гарантий для использования его в качестве ударного инструмента производитель не даёт. На самом деле эта классификация не слишком полезна — под неё подпадают как суперлёгкие ледорубы для скитура, которые действительно могут сломаться от пары ударов, так и достаточно прочные классические инструменты.
Сертификат "T" — technical, то есть "технический" — значит, его клюв и древко рассчитаны на более серьёзные нагрузки, вплоть до соревновательного ледолазания, и для нужд альпинизма его прочности хватит с запасом.
Большинство ледорубов имеют маркировку "В" для клюва и древка. Некоторые имеют древко класса "Т" и клюв класса "В". Технические клювы устанавливаются только на ледовые инструменты.
Ледорубы, предназначенные для более простых маршрутов, где они должны использоваться в качестве третьей точки опоры и для самозадержания имеют, как правило, клюв с положительным изгибом. Главное их преимущество — высокая эффективность зарубания при срыве. Прямые клювы сейчас почти не встретить, они немного лучше врубаются в лед чем положительно изогнутые, но на этом их преимущество заканчивается.
Ранее лопаточка применялась альпинистами для вырубания ступеней в ледяной толще и фирне. С изменением всей техники ледолазания и введением в использование современных ледовых инструментов ступени стали не нужны, и лопаточка потеряла своё значение. Однако, лопаточка может использоваться для выравнивания льда перед установкой ледобура или петли Абалакова, а также чистки рельефа от снега.
Молоточек на ледобуре используется для забивания крючьев. Хотя им полноценно заколотить крюк сложно, но подбить якорь получается вполне нормально.
В современном ледолазании и лазании по сухим поверхностям крючья не забиваются. Поэтому если на ледорубе есть молоточек, то эта модель предназначена для технического альпинизма (модели для менее сложного рельефа оснащаются только лопаткой).
Однако, забивание крючьев может потребоваться на смешанных подъёмах или при восхождениях.
На современных ледовых инструментах штычок встречается гораздо реже, чем на классических ледорубах. Малый размер этих инструментов, изогнутые рукоять и клюв делают их использование как трости или точки страховки на склоне почти невозможным. Современные ледорубы и ледовые инструменты могут иметь настоящий штычок, небольшую металлическую деталь с острым углом либо не иметь его совсем. Однако, для восхождений штычок будет довольно полезным элементом, так как тогда ледоруб можно использовать в качестве трости.
Виды ледорубов
Ледорубы могут сильно отличаться по конструкции, что обусловлено различными условиями применения. На простых маршрутах используют ледорубы с прямым древком, так как его легко вбить в снег для организации страховки. На более сложных маршрутах, где встречаются протяжённые участки льда крутизной 50° и больше, а также для ледолазания, используют ледорубы с изогнутым древком и клювом более сложной конструкции (ледоруб такой конструкции называют ледовым инструментом).Классический прямой ледоруб
Используется в ски-альпинизме, горном туризме и альпинизме на несложных маршрутах 1-4 категории, где нет необходимости преодолевать вертикальные участки льда.Классические прямые ледорубы напоминают обычную кирку. Они имеют прямое и достаточно длинное древко, что позволяет использовать ледоруб в качестве опоры при передвижении. Древко заканчивается штычком (шипом) — острым наконечником, который легко входит в лед. Это помогает, когда ледоруб используется в качестве опоры или втыкается глубоко в снег для организации точки страховки.
Клюв у такого ледоруба имеет положительный прогиб — это эффективно для самозадержания при срывах. Другой конец клюва в классических ледорубах представляет собой небольшую лопатку, с помощью которой можно расчистить снег или подравнять рельеф.
Темляк (петля, с помощью которой ледоруб крепится к руке) в таком варианте присутствует всегда — он предотвращает риск упустить инвентарь, а при преодолении крутых участков рельефа снимает с рук значительную часть нагрузки. Главные требования к темляку — он должен удобно, быстро и безопасно надеваться на руку и сниматься с руки. Темляки бывают разной длины и могут идти в комплекте с ледорубом или приобретаться отдельно.
При этом важно понимать, что темляк не является самостраховкой, ледоруб в любом случае должен быть соединен страховочным усом с обвязкой.
Классический ледоруб решает следующие задачи:
- организация дополнительной опоры при передвижении по снежно-ледовому рельефу с положительным уклоном
- организация точки страховки при подъёме или на спуске по снежным склонам (длинное древко ледоруба полностью погружается в уплотнённый снег)
- самозадержание при срыве на снежном или ледовом рельефе (иными словами — для зарубания)
- вспомогательные функции (вырубание в снегу и льду площадки под палатку, колка льда для приготовления пищи или, к примеру, для раскрепления палатки, когда ваш бивуак расположен на снежном плато).
Ледоруб с изогнутым древком
Ледоруб с изогнутым древком обладает всем тем же функционалом, что и классический вариант, но позволяет преодолевать технически более сложные снежно-ледовые участки крутизной до 70°.Этот вариант ледоруба имеет изогнутое и более короткое древко, что позволяет клюву лучше входить в лед и спрессованный снег. В то же время, из-за своей формы и размера при организации точек страховки изогнутый ледоруб способен выдерживать меньшую нагрузку, чем прямой.
На древко промежуточного варианта может надеваться гарда — крепление, снимающее часть нагрузки с мышц рук и защищающее руку от удара.
У изогнутых ледорубов вместо лопатки иногда можно встретить молоток (боёк), с помощью которого забиваются крючья. Это позволяет сэкономить вес и не брать на восхождение отдельно скальный молоток, хотя заменить его полноценно боёк, скорее всего, не сможет.
Ледовый инструмент
Применяется для ледолазания, технического альпинизма и микста.Главное отличие состоит в том, что ледоруб предназначен, в основном, для обеспечения самозадержания и третьей точки опоры, а ледовый инструмент — для ударной работы
Некоторые модели изогнутых ледорубов и ледовых инструментов мало чем отличаются друг от друга внешне, но при этом, обладают принципиально разным функционалом.
В целом, в отличие от ледоруба, ледовый инструмент почти всегда имеет сильно изогнутое древко, отрицательный угол прогиба клюва (такой клюв легче пробивает лёд и легче извлекается изо льда), частично или полностью прорезиненную рукоятку (это обеспечивает сцепление).
На большинстве современных ледовых инструментов установлена одна, а на некоторых две (для смены положения рук) удобных гарды. С появлением гарды использование темляка не имеет большого смысла, т.к. гарда также берёт на себя значительную часть нагрузки с руки.
На противоположной стороне от клюва у ледового инструмента может быть или лопатка или боек. Кстати, если у классических ледорубов клюв и лопатка составляют единое целое, то клюв и лопатка/боёк у ледовых инструментов — два разных элемента, которые можно заменять. Например, если клюв сломался или сточился, можно заменить только его — это дешевле, чем покупать новый ледовый инструмент. Можно также менять клюв в зависимости от маршрута. Зачастую на восхождениях используют два ледовых инструмента по одному в каждую руку: один с лопаткой для колки льда, другой с бойком для забивания крючьев.
Как выбрать ледоруб правильного размера
Одна и та же модель прямого или изогнутого ледоруба обычно выпускается в нескольких размерах с шагом 5-8 см (производители всегда определяют длину в сантиметрах). Длина ледорубов колеблется в пределах 50-90 см, при этом изогнутые модели всегда короче прямых (до 70 см).Тот, перед кем встала задача выбора ледоруба, часто может встретить общие рекомендации. Например, при росте до 175 см выбирать ледоруб короче 60 см, а при росте выше 175 см ледоруб длиннее 60 см (вот только при одинаковом росте у разных людей может быть разный размах рук, чего данная рекомендация не учитывает). Или распространённый и весьма старый способ "примерки" ледоруба. Нужно стоять прямо, держа ледоруб за головку и опустив руки вдоль корпуса, — в таком положении шип должен доставать до щиколотки. Иногда советуют измерить расстояние от кончиков пальцев руки (когда она вытянута вдоль корпуса) до пола — это и будет длина ледоруба.
На самом деле длина этого снаряжения, конечно, зависит от роста, но подбирается индивидуально в соответствии с предполагаемыми задачами и персональными предпочтениями. В целом, в качестве опоры и точки страховки подходит более длинная модель, лазать удобнее с укороченным вариантом.
При выборе ледового инструмента учитывать рост не придётся — модели имеют длину менее 60 см и выпускаются в одном размере.
Сертификат ледоруба
При выборе ледоруба или ледового инструмента стоит обратить внимание на наличие сертификата стандартизации.На сертифицированное изделие нанесена маркировка, например, CE — Conformité Européenne или UIAA — International Climbing and Mountaineering Federation. Первая означает соответствие изделия стандартам Евросоюза, вторая — стандартам Международной ассоциации альпинизма и скалолазания.
Сертификат "B" — basic, то есть "базовый" — означает, что клюв или древко ледоруба пригодны для использования на простых маршрутах, в качестве средства самозарубания и третьей точки опоры. Т.е. гарантий для использования его в качестве ударного инструмента производитель не даёт. На самом деле эта классификация не слишком полезна — под неё подпадают как суперлёгкие ледорубы для скитура, которые действительно могут сломаться от пары ударов, так и достаточно прочные классические инструменты.
Сертификат "T" — technical, то есть "технический" — значит, его клюв и древко рассчитаны на более серьёзные нагрузки, вплоть до соревновательного ледолазания, и для нужд альпинизма его прочности хватит с запасом.
Большинство ледорубов имеют маркировку "В" для клюва и древка. Некоторые имеют древко класса "Т" и клюв класса "В". Технические клювы устанавливаются только на ледовые инструменты.
Отредактировано 17.01.2019
ОтветитьУдалить