Как правильно забить гвоздь

Отредактировано 30.04.2023

Довольно распространённым способом соединения деревянных деталей является использование гвоздей. Но, не смотря на простату этого действия, у некоторых людей есть затруднения с забиванием гвоздя. Статья ниже должна помочь.

Чтобы забить гвоздь выполняют следующий алгоритм:

1. Определяют и размечают карандашом место, куда будет забиваться гвоздь.
• Забивать гвоздь надо на расстоянии не менее 10 мм от кромки доски, иначе она может расколоться.
  Если гвоздь необходимо забить ближе чем 10 мм от покромки, в детали сверлят отверстие, диаметр которого меньше диаметра гвоздя на 0,5 мм.
• Доски шириной 100-120 мм прибивают одним гвоздем (по ширине доски). Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями.
• В некоторых случаях (например, при забивании гвоздя в фанеру) место забивания гвоздя накалывают шилом.
2. Выбирается нужный гвоздь (по длине, диаметру, форме головки и т.п.)
• Диаметр гвоздя не должен превышать 1/4 толщины доски.
• Если соединяются детали со сквозным прохождением гвоздя, его длина должна быть на треть больше толщины соединяемых деталей. Для этого используют гвоздь с плоской или конической головкой.
• Если скрепление не сквозное, длина гвоздя должна быть примерно в 2-4 раза больше более тонкой детали, диаметр - в 10 раз меньше. Например, чтобы прибить доску толщиной 20 мм к брусу можно взять гвоздь длиной 60 мм и диаметром 2,5 мм.
3. Выбирают нужный молоток.
   Оптимальным соотношением считается:
• вес молотка 250 гр - длина гвоздей до 40 мм
• вес молотка 500 гр - для гвоздей длиной 50-90 мм. В месте с тем это самый популярный молоток, который обычно используют для забивания всех гвоздей.
• вес молотка до 800 гр - для гвоздей 100-150 мм
• для большей длины - молотки 800 - 1100 гр
4. Ставят в намеченное место гвоздь. Гвоздь при этом удерживают за стержень около головки левой рукой (для правши). Чтобы защитить пальцы или для удержания небольшого гвоздя можно использовать плоскогубцы. 

   

   Удерживание гвоздя в начале забивания:
   а – пальцами; б – плоскогубцами

   Плоскогубцами также будет полезно придерживать гвоздь за середину в случае забивания в плотную древесину, иначе он может согнуться.
   Маленькие гвоздики также можно забивать с помощью бумаги. Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.
   
5. Молоток берётся правой рукой (для правшей) за ручку. При этом нижний край ладони от края ручки должен располагаться на расстоянии 20-30 мм от конца.
   
   Правда иногда удобнее оказывается его держать дальше от конца ручки.
6. Начинают забивать гвоздь.
1. Сначала гвоздь забивают несильными ударами молотка. Каждый удар молотком наносится по центру головки гвоздя: направление удара должно совпадать с осью гвоздя (т.е. быть строго вертикальным), иначе гвоздь согнётся. При этом взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя.

   

   Направление удара молотком:
   а – правильное; б – неправильное

2. Когда гвоздь войдет в заготовку приблизительно на треть своей длины то убирают левую руку (плоскогубцы), а силу удара молотка увеличивают.
3. Не оставляйте торчащие шляпки (если специально так на задумано, например, чтобы повесить что-либо)– забивайте гвозди молотком до упора.
   Чтобы углубить шляпку гвоздя в древесину и не оставить на древесине следов от ударов молотком используют специальные цилиндрические металлические надставки - добойники. Можно использовать и другую цилиндрическую деталь соответствующего диаметра.
   

При забивании гвоздя обратите внимание на следующее:

• при соединении деталей гвоздями обычно прибивают тонкую деталь к толстой.
• если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась (прогибалась) от ударов.
• старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. 
• если направление забивания гвоздя сместилось или он согнулся, то гвоздь следует удалить. Для его доставания используют клещи, молоток или гвоздодёр. Чтобы не повредить деревянную деталь при удалении гвоздя, под эти инструменты подкладывают кусок древесины или фанеры.
  
• соединение будет более прочным, если гвоздь забивают в основную деталь поперёк волокон древесины.
• если смазать кончик гвоздя воском или мылом то так он лучше войдет в древесину и не расколет её. Некоторые просто плюют на кончик гвоздя.
  Для этих целей же некоторые рекомендую перевернуть гвоздь и легонько постучать молотком по острию. Или же кусачками откусите у гвоздя острие (кончик).
• в плотной древесине лучше всего просверлить отверстие диаметром меньше чем гвоздь. Так гвоздь зайдёт проще, не расколет древесину. Это же надо делать в случае если необходимо забить гвоздь в выступ или сучок (хотя это и не рекомендуется делать вообще).
• если вы соединяете две доски, то первую нужно пробить насквозь, а во вторую гвоздь должен войти минимум на треть.
• слегка погнутый гвоздь можно легко забить, если место сгиба зажать плоскогубцами.
• если забиванию гвоздя мешает доска или брусок (гвоздь располагается слишком близко или между ними), то используйте добойник. Или простой "удлинитель", в качестве которого может служить толстый металлический штырь или болт с навернутой гайкой.
• если гвоздь вышел насквозь из досок, то вышедшую часть гвоздя загибают. И лучше всего это делать поперёк волокон.
  Еще лучше если выступающий гвоздь подгибают вокруг металлической оправки (желательно поперёк волокон) и забивают обратно в древесину: это повышает прочность соединения.
  
• для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом.
  
• если необходимо забить несколько гвоздей на небольшом расстоянии друг от друга, то, чтобы древесина не расщепилась, надо вбивать их не по прямой, а в шахматном порядке в два или в три ряда.
  
• если место забивания гвоздя находится на весу (а не на твёрдой опоре), то для опоры используют массивный молоток.