Для начала про то, что такое иглу. Иглу — это зимнее жилище эскимосов. Представляет собой куполообразную постройку диаметром 3—4 метра и высотой около 2 метров из уплотнённых ветром снежных или ледяных блоков. При глубоком снеге вход обычно устраивается в полу, ко входу прорывается коридор. При неглубоком снеге вход устраивается в стене, к которой достраивается дополнительный коридор из снежных блоков. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из постройки тяжёлого углекислого газа и приток взамен более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить более лёгкому тёплому воздуху.
Свет в иглу проникает прямо через снежные стены. Внутреннее помещение обычно застилается шкурами, иногда шкурами покрываются и стены. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения используются плошки-жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавляются, но стены не тают, так как снег легко выводит избыточное тепло наружу хижины. Поэтому в хижине может поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего в хижине достаточно сухо.
Наилучшим для постройки хижин является сухой снег, обладающий плотностью от 0,25 до 0,30 (плотность снега выражается отношением его веса к весу такого же объема воды; эта величина сильно колеблется, составляя для пушистого свежевыпавшего снега от 0,01 до 0,03, а для многолетнего слежавшегося снега (фирна) от 0,40 до 0,65), с равномерной мелкозернистой структурой. Такой снег отлично распиливается на крепкие кирпичи, не разламывающиеся при переноске и укладке. Более плотный снег нежелателен для постройки отапливаемых и вообще жилых сооружений, так как обладает большей теплопроводностью, слабым сцеплением при укладке, а при очень низких температурах — и хрупкостью.
Лучший материал для заготовки снежных кирпичей дают "молодые" сугробы. Снег в таких сугробах имеет мелкозернистую, почти порошковидную структуру и одинаковую плотность. Вырезанный из этого снега кирпич, длиною даже в метр, не раскалывается при переноске и не обсыпается. Его можно сбросить без опасения за целость.
Но как разобраться в возрасте сугробов? Окинув взглядом местность, можно сразу заметить, что белизна снега не везде одинакова. Поверхность старых сугробов имеет обычно серый оттенок.
Выбрав ближайший самый белый сугроб, необходимо исследовать качество снега. Пригодный для строительства снег при ходьбе по сугробу издает хрустящий звук, а нога, обутая в валенки или меховые торбаза, оставляет след глубиной около 2 см.
Чтобы окончательно убедиться, что снег не затронут процессами перекристаллизации и испарения, сугроб протыкают палкой в местах, где его толщина достаточна для нарезки кирпичей. При равномерном нажиме палка должна плавно проходить всю толщу снега.
Продольный разрез снежной хижины, имеющей в плане груше видную форму:
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка,
4. подвесной экран из материи,
5. крепления экрана,
6. вентиляционное отверстие,
7. ледяное окно,
8. тамбур,
9. вход,
10. хижина в плане.
С применением пилы-ножовки выпиливание снежных кирпичей значительно упростилось, но необходимость в снеговом ноже при постройке хижин не отпала. Нож необходим для подгонки кирпичей при укладке, для прорезывания двери, вентиляционного отверстия и других работ. Для таких работ вполне достаточно, если нож имеет лезвие длиной 20-25 см. Специальный снеговой нож заменяется обычным кухонным ножом, к ручке которого для удобства привязывают ременную или веревочную петлю.
Продольный разрез снежной хижины, построенной на сугробе:
А — лежанка,
Б — ступенька,
В — вход и траншея,
Г — спуск в траншею,
Д — сугроб,
Е — поверхность земли.
Установив размер хижины, намечают место входа. Если хижина строится на одну ночь, то вход делается с подветренной стороны; если же она должна служить жильем в течение продолжительного времени, то вход устраивается под прямым углом к господствующему ветру. Направление ветра определяют по снежным застругам. Место для лежанки, занимающее не менее двух третей площади хижины, намечается против входа.
Перед укладкой первого ряда снежных кирпичей необходимо по намеченному кругу протоптать небольшое углубление по ширине кирпичей, чтобы они получили упор и более прочное основание. Если же хижина строится на снежном покрове, покрытом ледяной корочкой, то корочку необходимо удалить, иначе нижний ряд кирпичей может разойтись под тяжестью верхних рядов.
Наиболее распространены два способа кладки снежных кирпичей: кольцевыми рядами и по спирали. При том и другом способах первоначальная прямоугольная форма снежных кирпичей сохраняется только в первом ряду; далее, при подгонке, кирпичи принимают форму трапеции (имеется в виду боковая плоскость кирпича), а при укладке купола кольцевыми рядами — треугольную. При спиральной укладке кирпичи в куполе будут иметь форму неправильных многоугольников. Начинающим строителям рекомендуется применять спиральную укладку, как наиболее удобную при постройке больших и малых хижин.
Первый ряд снежных кирпичей, как это видно из рисунка ниже, укладывается с небольшим наклоном внутрь; кирпичи в первом ряду можно ставить и вертикально.
Как уже указывалось, для первого ряда лучше выпиливать более длинные и широкие кирпичи. Необходимо строго следить за тем, чтобы в цоколь хижины не попал слабый или треснувший кирпич. Если после укладки последнего кирпича в круге остается небольшой проем, то нужно вырезать новый, более длинный кирпич, который должен целиком заполнить проем. Между кирпичами первого ряда оставляется зазор около 1 см, так как при очень плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов.
При спиральной укладке кирпичей, закончив первый ряд, срезают по диагонали любые три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом будущего постоянного входа. Диагональный срез доводится только до середины третьего кирпича, как показано на рисунке ниже; первый кирпич второго ряда укладывается в его выемку, и дальнейшая укладка ведется внутри круга, справа налево.
Для получения наклона кирпичей внутрь применяют два способа: делают срез под нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд, или перед укладкой подрезают каждый кирпич. Обычно пользуются первым способом. Укладка должна быть тщательной. Каждый кирпич плотно притирается к соседним. Для этого строитель, поставив кирпич на место и придерживая его левой рукой, подсовывает под него нож и несколько раз проводит им вдоль кирпича, пришлифовывая поверхность. Затем, придвинув кирпич вправо, вплотную к соседнему, так же пришлифовывает вертикальный шов. После этого легким ударом левой руки по торцевой части кирпича окончательно ставит его на место. Мелкий снег, образующийся в швах во время пришлифовки, играет роль цемента, прочно схватывающего кирпичи.
Перед тем как начать укладку второго ряда, необходимо внести внутрь строящейся хижины 8-10 кирпичей, которые пойдут в дело, когда помощнику будет трудно передавать кирпичи снаружи. Один человек всегда остаётся внутри, он же и прорубает выход из иглу. Поэтому этого "заключённого" надо бы снабдить ножом, источником света (если завершается строительство в тёмное время суток).
Последнему кирпичу должна быть придана такая форма, чтобы он, как клин, вошел в оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Этот последний, клинообразно срезанный кирпич, имеющий больший размер, чем отверстие, нужно просунуть через него, а затем опустить так, чтобы он плотно заклинился в отверстии.
Для облегчения подгонки замыкающего кирпича отверстию в куполе придают треугольную или прямоугольную форму. Заготовленный такой же формы, но несколько большего размера кирпич в вертикальном положении просовывают через отверстие. Для этого слегка приподнимают один-два установленных наверху кирпича (начинающему строителю без помощника проделать указанную операцию трудно). Затем замыкающий кирпич поворачивают горизонтально, опускают на отверстие и начинают осторожно его подрезать, постепенно вводя в отверстие, пока он плотно не заклинится в нем.
В то время как сидящий внутри иглу человек возводит стены, его помощник снаружи занимается обработкой стен. Большие отверстия, которые образуются при отламывании углов кирпичей, забиваются кусками снега и затем заглаживаются мелким снегом, а щели только затираются им. Кроме того, помощник успевает соорудить вокруг нее барьер из обломков кирпичей. Такая снежная завалина защищает нижний ряд снежных кирпичей от выдувания при сильных ветрах и служит упором для рыхлого снега, которым обсыпается вся хижина. Обсыпка хижины применяется для дополнительного утепления ее при резких понижениях температуры.
Поперечный разрез снежной хижины, построенной на тонком слое снега:
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка с желобком для стока воды,
4. экран из материи, соединенный с вытяжной трубой,
5. деревянная вытяжная труба,
6. вход,
7. снежные кирпичи, служащие упором завалины,
8. утрамбованный снег завалины,
9. рыхлый cнег, насыпаемый в сильные морозы для утепления хижины.
Для устройства завалины ряд кирпичей устанавливается вокруг хижины на расстоянии 30 см от стен и засыпается плотно утрамбованным снегом. Оставляется свободной только часть постройки, предназначенная для устройства постоянного входа.
Уложив замыкающий кирпич и этим "замуровав" себя в хижине, строитель приступает к заделке щелей изнутри. Если наступили сумерки или постройка велась в темноте, для обнаружения щелей зажигают свет. Внутреннее освещение дает возможность проверять изъяны работы снаружи. Заделав отверстия и щели, строитель при помощи скребка выравнивает стены и свод, придавая им форму, близкую к полусфере. Особенно важно придать нужную форму своду хижины. Большие углубления не следует выравнивать соскабливанием толстого слоя снега с больших поверхностей.
Далее иглу может быть "глазировано" — внутри вызывается таяние, а потом циркуляция воздуха через временный вход и вентиляционное отверстие, в результате которого то, что расстаяло, образует панцирь из льда. Во время глазирования помощник снаружи делает траншею для входа и укрывает её пластинами из снега. У входа в траншею делается временное заграждение от ветра. Вход в иглу должен быть с подветренной стороны.
Далее тот, кто внутри, пользуясь заранее нанесёнными на снег разметками, делает таки выход из иглу, попадая в траншею. Выходов может быть сделано несколько — временные и постоянный. Но не одновременно, а по очереди.
О распределении температур в снежной хижине сообщает Стефанссон, производивший измерения при морозе -45° и максимально возможном нагревании хижины. По его словам, в снежном туннеле вне хижины температура была -43°. Внутри хижины: на полу у спальной площадки — 40°; на уровне верхней части двери -18°; на уровне спальной площадки -7°; на уровне плеч сидящего человека +4°; над головой сидящего человека +16°. Стефанссон указывает далее, что при температуре наружного воздуха до -40° вход в хижину можно всю ночь держать открытым, и температура внутри будет близка к 0°. Очевидно такая температура достигается не максимально возможным нагреванием, и держится при полном его прекращении на ночь.
Другие источники свидетельствуют, что в неотапливаемой хижине с плотно закрытым входом темпер тура держалась за счет тепловыделения находящихся в ней людей в пределах от +2 до + 6°. Общая закономерность такова: чем холоднее на улице, тем больше можно поднять температуру внутри иглу. И наоборот.
Всё, иглу построено! Важно помнить, что чем чище снег на иглу, тем дольше простоит жилище, так как грязь на снегу вызывает интенсивное таяние купола. И даже несмотря на чистый снег, при постоянной эксплуатации иглу приходит в негодность каждые 3-5 месяцев. И каждый раз коренные жители и бедные исследователи делают новое убежище заново.
Кстати сказать, для отопления снежных хижин эскимосы пользуются жировой лампой, которая одновременно выполняет роль очага для варки пищи и светильника. Фитилем жировой лампы служит перетертый мох; пропитавшись жиром, он образует на дне лампы кашицеобразную массу, часть которой подгребается лопаточкой к краю лампы, в виде узкого длинного валика, и зажигается. Жировая лампа при тщательном присмотре дает яркое некоптящее пламя, высоту которого легко регулировать. Пламя можно уменьшить до язычка, едва распространяющего свет.
Теперь пара тонкостей. Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — это лишает их устройчивости. В нижней части стыка соседних блоков постарайтесь оставить небольшие треугольные отверстия, которое потом легко будет заделать. Вертикальные стыки соседних блоков не должны совпадать — это сделает ваше здание прочным, так как все блоки будут "превязаны" между собой. Не двигайте уже поставленные блоки, чтобы не лишать их первоначальной формы. Снежные блоки укладывайте настовой, более крепкой стороной, внутрь помещения.
P.S. Даже и не скажу, откуда было взято. Может быть уже и тот сайт не работает...
Свет в иглу проникает прямо через снежные стены. Внутреннее помещение обычно застилается шкурами, иногда шкурами покрываются и стены. Для обогрева жилища и дополнительного его освещения используются плошки-жирники. В результате нагревания внутренние поверхности стен оплавляются, но стены не тают, так как снег легко выводит избыточное тепло наружу хижины. Поэтому в хижине может поддерживаться комфортная для жизни человека температура. Кроме того, снежная хижина впитывает изнутри излишнюю влагу, в результате чего в хижине достаточно сухо.
Снег
От правильного выбора "строительного" снега зависит прочность и термоизолирующие свойства снежных хижин. Кроме того при хорошем качестве снега значительно облегчается процесс их постройки. В снежной строительной технике, наряду с плотным снегом, применяется и рыхлый, который можно уплотнить искусственным способом или использовать в смеси с водой ("снегобетон"). Хижины "иглу" сооружаются только из плотного и прочного снега, образовавшегося в естественных условиях.Наилучшим для постройки хижин является сухой снег, обладающий плотностью от 0,25 до 0,30 (плотность снега выражается отношением его веса к весу такого же объема воды; эта величина сильно колеблется, составляя для пушистого свежевыпавшего снега от 0,01 до 0,03, а для многолетнего слежавшегося снега (фирна) от 0,40 до 0,65), с равномерной мелкозернистой структурой. Такой снег отлично распиливается на крепкие кирпичи, не разламывающиеся при переноске и укладке. Более плотный снег нежелателен для постройки отапливаемых и вообще жилых сооружений, так как обладает большей теплопроводностью, слабым сцеплением при укладке, а при очень низких температурах — и хрупкостью.
Лучший материал для заготовки снежных кирпичей дают "молодые" сугробы. Снег в таких сугробах имеет мелкозернистую, почти порошковидную структуру и одинаковую плотность. Вырезанный из этого снега кирпич, длиною даже в метр, не раскалывается при переноске и не обсыпается. Его можно сбросить без опасения за целость.
Но как разобраться в возрасте сугробов? Окинув взглядом местность, можно сразу заметить, что белизна снега не везде одинакова. Поверхность старых сугробов имеет обычно серый оттенок.
Выбрав ближайший самый белый сугроб, необходимо исследовать качество снега. Пригодный для строительства снег при ходьбе по сугробу издает хрустящий звук, а нога, обутая в валенки или меховые торбаза, оставляет след глубиной около 2 см.
Чтобы окончательно убедиться, что снег не затронут процессами перекристаллизации и испарения, сугроб протыкают палкой в местах, где его толщина достаточна для нарезки кирпичей. При равномерном нажиме палка должна плавно проходить всю толщу снега.
Размеры и габариты иглу
Известны следующие размеры круглых хижин: диаметр пола — от 1,5 до 9 м, высота от пола до центра свода — от 1,3 до 4 м. Для семьи в три-четыре человека эскимосы строят хижины диаметром около 3 м и высотой около 2 м, но для более выгодного использования площади им придают в плане овальную или грушевидную форму. В таком случае в широкой части помещения устраивается лежанка, на которой спят, едят и работают, а в узкой — вход. На рис. 3 схематически представлен профиль такой хижины; к ее входу пристроен небольшой тамбур, служащий для защиты помещения от ветра и выполняющий также роль кладовой.Продольный разрез снежной хижины, имеющей в плане груше видную форму:
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка,
4. подвесной экран из материи,
5. крепления экрана,
6. вентиляционное отверстие,
7. ледяное окно,
8. тамбур,
9. вход,
10. хижина в плане.
Инструменты для постройки иглу
Единственным инструментом у эскимосов для постройки снежной хижины служил нож, сначала костяной, а затем металлический. Снеговой нож имеет прочное тонкое лезвие длиной до 50 см и шириной 4-5 см, с длинной рукояткой, позволяющей вырезывать снежные кирпичи обеими руками.С применением пилы-ножовки выпиливание снежных кирпичей значительно упростилось, но необходимость в снеговом ноже при постройке хижин не отпала. Нож необходим для подгонки кирпичей при укладке, для прорезывания двери, вентиляционного отверстия и других работ. Для таких работ вполне достаточно, если нож имеет лезвие длиной 20-25 см. Специальный снеговой нож заменяется обычным кухонным ножом, к ручке которого для удобства привязывают ременную или веревочную петлю.
Выбор места для постройки иглу
Лучшей строительной площадкой является вершина плотного сугроба высотой не менее 1 м. Если снес в сугробе годится и для выпиливания снежных кирпичей, то такое место можно считать наилучшим. Но часто снег в мощных сугробах непригоден как строительный материал. Поэтому приходится искать "молодой" плотный снег вблизи от мощного сугроба, который служит строительной площадкой. Место заготовки снежных кирпичей должно находиться не дальше 20-30 м от этой площадки, так как перетаскивание их на большее расстояние займет много времени. При наличии нарт эту работу выполняют с помощью собак или оленей.
А — лежанка,
Б — ступенька,
В — вход и траншея,
Г — спуск в траншею,
Д — сугроб,
Е — поверхность земли.
Планировка иглу, разметка
Выбрав место для постройки и выравняв строительную площадку, приступают к планировке хижины и подготовке к укладке цоколя. При помощи палки, куска веревки и снегового ножа, который играет роль подвижной ножки циркуля, на снегу прочерчивают круг необходимого диаметра.Установив размер хижины, намечают место входа. Если хижина строится на одну ночь, то вход делается с подветренной стороны; если же она должна служить жильем в течение продолжительного времени, то вход устраивается под прямым углом к господствующему ветру. Направление ветра определяют по снежным застругам. Место для лежанки, занимающее не менее двух третей площади хижины, намечается против входа.
Перед укладкой первого ряда снежных кирпичей необходимо по намеченному кругу протоптать небольшое углубление по ширине кирпичей, чтобы они получили упор и более прочное основание. Если же хижина строится на снежном покрове, покрытом ледяной корочкой, то корочку необходимо удалить, иначе нижний ряд кирпичей может разойтись под тяжестью верхних рядов.
Собственно строительство настоящего иглу
Средний "стандартный" размер кирпичей: 60 X 40 X 15 см. Для первого цокольного ряда рекомендуется вырезать кирпичи большего размера: 75 X 50 X 20 см. Для постройки хижины, вмещающей 3-4 человека, потребуется 30-40 кирпичей. За исключением 10-12 кирпичей на укладку первого ряда, остальные выпиливаются "стандартного" размера. Необходимая форма им придается в процессе укладки.Наиболее распространены два способа кладки снежных кирпичей: кольцевыми рядами и по спирали. При том и другом способах первоначальная прямоугольная форма снежных кирпичей сохраняется только в первом ряду; далее, при подгонке, кирпичи принимают форму трапеции (имеется в виду боковая плоскость кирпича), а при укладке купола кольцевыми рядами — треугольную. При спиральной укладке кирпичи в куполе будут иметь форму неправильных многоугольников. Начинающим строителям рекомендуется применять спиральную укладку, как наиболее удобную при постройке больших и малых хижин.
Первый ряд снежных кирпичей, как это видно из рисунка ниже, укладывается с небольшим наклоном внутрь; кирпичи в первом ряду можно ставить и вертикально.
Как уже указывалось, для первого ряда лучше выпиливать более длинные и широкие кирпичи. Необходимо строго следить за тем, чтобы в цоколь хижины не попал слабый или треснувший кирпич. Если после укладки последнего кирпича в круге остается небольшой проем, то нужно вырезать новый, более длинный кирпич, который должен целиком заполнить проем. Между кирпичами первого ряда оставляется зазор около 1 см, так как при очень плотной укладке они могут оказаться выжатыми из круга давлением верхних рядов.
При спиральной укладке кирпичей, закончив первый ряд, срезают по диагонали любые три кирпича, кроме тех, которые приходятся над местом будущего постоянного входа. Диагональный срез доводится только до середины третьего кирпича, как показано на рисунке ниже; первый кирпич второго ряда укладывается в его выемку, и дальнейшая укладка ведется внутри круга, справа налево.
Для получения наклона кирпичей внутрь применяют два способа: делают срез под нужным углом на кирпичах, уже уложенных в ряд, или перед укладкой подрезают каждый кирпич. Обычно пользуются первым способом. Укладка должна быть тщательной. Каждый кирпич плотно притирается к соседним. Для этого строитель, поставив кирпич на место и придерживая его левой рукой, подсовывает под него нож и несколько раз проводит им вдоль кирпича, пришлифовывая поверхность. Затем, придвинув кирпич вправо, вплотную к соседнему, так же пришлифовывает вертикальный шов. После этого легким ударом левой руки по торцевой части кирпича окончательно ставит его на место. Мелкий снег, образующийся в швах во время пришлифовки, играет роль цемента, прочно схватывающего кирпичи.
Перед тем как начать укладку второго ряда, необходимо внести внутрь строящейся хижины 8-10 кирпичей, которые пойдут в дело, когда помощнику будет трудно передавать кирпичи снаружи. Один человек всегда остаётся внутри, он же и прорубает выход из иглу. Поэтому этого "заключённого" надо бы снабдить ножом, источником света (если завершается строительство в тёмное время суток).
Последнему кирпичу должна быть придана такая форма, чтобы он, как клин, вошел в оставшееся отверстие, окончательно замкнув свод. Этот последний, клинообразно срезанный кирпич, имеющий больший размер, чем отверстие, нужно просунуть через него, а затем опустить так, чтобы он плотно заклинился в отверстии.
Для облегчения подгонки замыкающего кирпича отверстию в куполе придают треугольную или прямоугольную форму. Заготовленный такой же формы, но несколько большего размера кирпич в вертикальном положении просовывают через отверстие. Для этого слегка приподнимают один-два установленных наверху кирпича (начинающему строителю без помощника проделать указанную операцию трудно). Затем замыкающий кирпич поворачивают горизонтально, опускают на отверстие и начинают осторожно его подрезать, постепенно вводя в отверстие, пока он плотно не заклинится в нем.
В то время как сидящий внутри иглу человек возводит стены, его помощник снаружи занимается обработкой стен. Большие отверстия, которые образуются при отламывании углов кирпичей, забиваются кусками снега и затем заглаживаются мелким снегом, а щели только затираются им. Кроме того, помощник успевает соорудить вокруг нее барьер из обломков кирпичей. Такая снежная завалина защищает нижний ряд снежных кирпичей от выдувания при сильных ветрах и служит упором для рыхлого снега, которым обсыпается вся хижина. Обсыпка хижины применяется для дополнительного утепления ее при резких понижениях температуры.
Поперечный разрез снежной хижины, построенной на тонком слое снега:
1. поверхность земли,
2. поверхность снежного покрова,
3. лежанка с желобком для стока воды,
4. экран из материи, соединенный с вытяжной трубой,
5. деревянная вытяжная труба,
6. вход,
7. снежные кирпичи, служащие упором завалины,
8. утрамбованный снег завалины,
9. рыхлый cнег, насыпаемый в сильные морозы для утепления хижины.
Для устройства завалины ряд кирпичей устанавливается вокруг хижины на расстоянии 30 см от стен и засыпается плотно утрамбованным снегом. Оставляется свободной только часть постройки, предназначенная для устройства постоянного входа.
Уложив замыкающий кирпич и этим "замуровав" себя в хижине, строитель приступает к заделке щелей изнутри. Если наступили сумерки или постройка велась в темноте, для обнаружения щелей зажигают свет. Внутреннее освещение дает возможность проверять изъяны работы снаружи. Заделав отверстия и щели, строитель при помощи скребка выравнивает стены и свод, придавая им форму, близкую к полусфере. Особенно важно придать нужную форму своду хижины. Большие углубления не следует выравнивать соскабливанием толстого слоя снега с больших поверхностей.
Далее иглу может быть "глазировано" — внутри вызывается таяние, а потом циркуляция воздуха через временный вход и вентиляционное отверстие, в результате которого то, что расстаяло, образует панцирь из льда. Во время глазирования помощник снаружи делает траншею для входа и укрывает её пластинами из снега. У входа в траншею делается временное заграждение от ветра. Вход в иглу должен быть с подветренной стороны.
Далее тот, кто внутри, пользуясь заранее нанесёнными на снег разметками, делает таки выход из иглу, попадая в траншею. Выходов может быть сделано несколько — временные и постоянный. Но не одновременно, а по очереди.
О распределении температур в снежной хижине сообщает Стефанссон, производивший измерения при морозе -45° и максимально возможном нагревании хижины. По его словам, в снежном туннеле вне хижины температура была -43°. Внутри хижины: на полу у спальной площадки — 40°; на уровне верхней части двери -18°; на уровне спальной площадки -7°; на уровне плеч сидящего человека +4°; над головой сидящего человека +16°. Стефанссон указывает далее, что при температуре наружного воздуха до -40° вход в хижину можно всю ночь держать открытым, и температура внутри будет близка к 0°. Очевидно такая температура достигается не максимально возможным нагреванием, и держится при полном его прекращении на ночь.
Другие источники свидетельствуют, что в неотапливаемой хижине с плотно закрытым входом темпер тура держалась за счет тепловыделения находящихся в ней людей в пределах от +2 до + 6°. Общая закономерность такова: чем холоднее на улице, тем больше можно поднять температуру внутри иглу. И наоборот.
Всё, иглу построено! Важно помнить, что чем чище снег на иглу, тем дольше простоит жилище, так как грязь на снегу вызывает интенсивное таяние купола. И даже несмотря на чистый снег, при постоянной эксплуатации иглу приходит в негодность каждые 3-5 месяцев. И каждый раз коренные жители и бедные исследователи делают новое убежище заново.
Кстати сказать, для отопления снежных хижин эскимосы пользуются жировой лампой, которая одновременно выполняет роль очага для варки пищи и светильника. Фитилем жировой лампы служит перетертый мох; пропитавшись жиром, он образует на дне лампы кашицеобразную массу, часть которой подгребается лопаточкой к краю лампы, в виде узкого длинного валика, и зажигается. Жировая лампа при тщательном присмотре дает яркое некоптящее пламя, высоту которого легко регулировать. Пламя можно уменьшить до язычка, едва распространяющего свет.
Теперь пара тонкостей. Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — это лишает их устройчивости. В нижней части стыка соседних блоков постарайтесь оставить небольшие треугольные отверстия, которое потом легко будет заделать. Вертикальные стыки соседних блоков не должны совпадать — это сделает ваше здание прочным, так как все блоки будут "превязаны" между собой. Не двигайте уже поставленные блоки, чтобы не лишать их первоначальной формы. Снежные блоки укладывайте настовой, более крепкой стороной, внутрь помещения.
P.S. Даже и не скажу, откуда было взято. Может быть уже и тот сайт не работает...
Комментариев нет:
Отправить комментарий