Погреб – это помещение, в которой хранится продовольствие. Погреб делается в отдельной хозяйственной постройке или же в нижней нежилой части дома под первым этажом (в подвале). В последнем случае это место также можно называть "подпол" или "подполье".
К разновидности погреба можно отнести и ледник.
Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.
Основными условиями обустройства погреба можно назвать следующие:
СОДЕРЖАНИЕ
Виды погребов
Где заложить погреб
Из чего делать погреб
Устройство вентиляции погреба
Освещение в погребе
Лестницы (ступени) погребов
Перекрытие погреба
Гидроизоляция погреба
Пол в погребе
Стеллажи и полки в погребе
Утепление погреба изнутри
Некоторые виды погребов:
Наземное хранилище или лабаз овощной
Наземный погреб
Наземный погреб с обваловкой
Полузаглубленный погреб
Погреб под постройкой
Погреб с погребицей
Пристенный погреб
Погреб из бочки
В основном модификации погреба определяют гидрологические условия участка на котором предполагается строить погреб: подземные воды не должны подниматься выше чем на 50-60 см до дна погреба.
Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.
Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы "оторвать" его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной, когда оп наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.
В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800-1000 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10 % (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80–90 см.
Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).
Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.
Материал для погреба является основой его надежности и долговечности. Они выбираются в зависимости от типа постройки погреба. Традиционно используют:
Стены по толщине различаются в зависимости от типа выбранного материала: для бетона это 15 см, для бута – до 25 см, а с кирпичами от 12 до 25 см, в зависимости от выбранного вида кладки. Бетонные растворы выбирают с маркой 50 или 100, также потребуется опалубка из досок по всему периметру строения.
Стены делают из камня, выбирая гранит, песчаник или куски доломита с грубой обработкой. Подбор камней делается максимально внимательно, чтобы при укладке не было больших зазоров, это не только уменьшит количество используемого раствора, но и снизит усадку строения со временем.
Лучшим для стен погреба признан кирпич, но не все его разновидности подойдут.
Самым простым способом обустройства признан земляной погреб, своего рода оборудованная яма для хранения овощей. Только нужно обшить стены деревянными досками, которые обрабатывают антисептиками и пропитками против гниения.
Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, на высоте 50–60 см от пола. Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.
Проще всего трубы для вентиляции делать точно также, как и для естественной вентиляции.
Эта система гораздо более эффективна, чем естественная, но больше потребуется финансов на содержание и обслуживание, поскольку требуется постоянный доступ к электроэнергии.
Обычно ставят один вентилятор, выбирая его мощность исходя из объёма проветриваемого помещения. Но более эффективно использовать два вентилятора: в приточной и в вытяжной трубе вентиляции.
Светильник должен быть полностью изолированы от воздействия конденсата и воды. Т.е. на светильники должна быть надпись не ниже IP56 (такие светильники можно купить как предназначенные для освещения на улице).
Светильник лучше брать не металлические, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях повышенной влажности.
Кабель (провода) должен быть без соединения внутри погреба (т.е. один цельный кусок). Иначе в распределительные коробки будет проникать влага, что не хорошо для любых видов соединения.
Желательно всё освещение делать на напряжение не выше 42 В. Для этого надо использовать понижающий трансформатор.
Если по какой-то причеи
Понижающий трансформатор, как и выключатель, нужно устанавливать, по возможно, в сухом месте... или хотя бы вне погреба.
Выключатели, как и светильники, должны иметь защиту от влаги.
Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Поэтому рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.
В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Если есть возможность - желательно устроить перила, что очень поможет при движении с грузом. Например, можно сделать металлическую трубу, отстоящей от стены на 5 см.
В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 – 75°. Для облегчения подъёма используется лестница "гусиный шаг".
Древесина для перекрытия (из-за склонности к гниению) практически вышла из применения. Сейчас самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см. Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами.
При невысоком уровне подземных вод достаточно будет сделать бетонный пол, оштукатурить стены и побелить их. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. В случае, если подземные воды близко подступают к поверхности грунта, понадобится оштукатуривание стен с наружной и внутренней стороны, оклеивание их рубероидом на основе битумной мастики в 3-4 слоя, прижимание рубероида стенкой красного кирпича. Для дополнительной защиты на кирпичную стену наносят 20-сантиметровый слой мятой жирной глины. Если подвал находится на песчаном дренируемом грунте, его цементные стены следует покрыть двумя слоями битумных мастик и сразу же засыпать крупнозернистым песком.
Заглубленные конструкции перед проведением теплоизоляционных работ поддаются дополнительной гидроизодяции. Это объясняется тем, что стены таких хранилищ наполовину расположены в земле и, следовательно, существует риск подтопления грунтовыми водами. Поэтому, чтобы исключить такую возможность подтопления, необходимо освободить подземную часть стен от грунта, обработать их гидроизоляционным раствором или покрыть рубероидом.
Самый простой вариант - сделать глиняный замок. Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен.
Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.
Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.
Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.
Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.
Попадался вот такой интересный вариант: когда уровень воды был маленький вырыли яму под будущий погреб, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см. Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, стены, углы погреба, и, на ещё горячий битум, наклеили гидроизол. Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона.
В некоторых случаях надо делать дренаж: внутренний или внешний. Тогда, на мой взгляд, проще сделать полу заглубленный погреб или погреб на поверхности земли.
Пол в погребе может быть глинобитным или бетонным.
Глинобитное покрытие гораздо теплее, но при этом бетонное основание является более прочным и долговечным. Кроме того, при выборе вида покрытия учитывают уровень залегания грунтовых вод: если они находятся близко к поверхности, преимущество следует отдавать бетонному покрытию.
Чтобы сделать качественный пол, следуют такой технологии:
Бетонный пол лучше противостоят грунтовым водам, чем земляной. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.
При обустройстве бетонного пола сначала делают подушку из гравия и щебня, выравнивают и уплотняют это основание. Далее проводят заливку густым цементным раствором (стяжку). Когда поверхность подсохнет, проводят чистовую заливку, используя для этого раствор более жидкой консистенции.
Что бы погреб не выдавило из земли основание погреба при заливке бетона делается на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Например, если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, погреб надёжно заякорится.
Желательно придавать погребу квадратную или прямоугольную форму: в таком помещении проще размещать стеллажи, полки и отсеки для хранения овощей. Самый удобный способ – располагать стеллажи по двум сторонам помещения. У дальней стены можно сделать отсеки для хранения картофеля.
Стеллажи желательно делать из металла, но можно изготовить их и из дерева, однако в этом случае конструкцию нужно обработать специальным антисептиком против гниения и грибка. Кроме того, стеллажи лучше делать разборными, чтобы летом их можно было вынести на солнце для дезинфекции.
Утепление крышки (люка) можно выполнить при помощи пенопласта или листов пенополистирола, которые легко крепятся на поверхность при помощи клея. Дополнительно их можно задекорировать пластиком или деревом. Не лишним будет проверить, насколько плотно крышка примыкает к входному отверстию. Обнаруженные щели можно закрыть, установив на крышке ленту дверного уплотнителя.
Поскольку потолок заглубленного погреба считается самым уязвимым местом с точки зрения потерь тепла, то утеплять его рекомендуется в два слоя. При этом теплоизоляционные работы проводятся в следующей последовательности:
Ниже приведены некоторые виды погребов
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20–30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и наглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1–2 см.
На верхнюю часть стен, которые служат цоколем хозяйственной постройки, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.
Вентиляция таких погребов осуществляется либо при помощи двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое овеяло или ватник.
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20–30 см), камня или красного кирпича (25–30 см), горбыля (6–8 см) или бревен диаметром 12–18 см.
Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление — приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10–15 дней на подготовку укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой — железнят.
Пространство между стенами погреба и грунтом, называемые пазухи, забивают глиной, устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20–30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох , которые укладывают на глиняной смазке толщиной 3 см.
В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70x70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.
Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.
Стены погребицы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля и т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50–70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1:10.
Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4–5 см) плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.
Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому.
Стены такого погреба (толщиной 25 сантиметров) выкладывают из красного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Кроме того, они могут быть выполнены из монолитного бетона и оштукатурены цементным раствором. Снаружи погреба устраивается гидроизоляция – горячий битум в два-три слоя. Пол погреба – цементный, толщиной до 50 мм по бетонной подготовке в 100–150 мм. Перекрытие погреба выполняется из толстых досок или горбыля с ровно стесанными кромками. Сверху укладывается слой глины, а на него рубероид в два слоя. Как и во всех прочих конструкциях погребов, предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Поверх крыши делается обваловка сухой землей (торфом). В нее подсеивается трава, которая укрепит обваловку. Вокруг погреба на расстоянии 1–1,5 метра устраивается водоотводная канава. Дверь из дома в помещение погреба должна быть плотно пригнана и утеплена.
Бочку закопайте в землю, чтобы над поверхностью выступал бортик 10-15 см. На дне уложите деревянный круг.
Стенки облицуйте фанерой, толстым картоном, камышом и т.п., оставшееся пространство между бочкой и грунтом - засыпьте землей того же состава и утрамбуйте.
Выведите из бочки полиэтиленовую трубу диаметром 20-30 мм для вентиляции погреба.
На крышку бочки укладывается груз, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.
Сверху оголовок импровизированного хранилища засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, их огораживают досками или ящиком без дна.
Затем вся конструкция засыпается сухими листьями, поверх настилается полиэтиленовая пленка, и все засыпается слоем сухой земли или торфа толщиной 15-20 см.
Вокруг хранилища Делается водоотводная канавка.
Крышу сделайте из дерева, обитого снаружи жестью.
Закрыв бочки крышками сверху уложить полиэтиленовую плёнку, поверх которой надо насыпать 2-2,5 сантиметровый слой опилок. Опилки утрамбуйте, прикройте плёнкой, рубероидом и устройте так, чтобы не снесло ветром. Вокруг импровизированного хранилища неплохо поставить ограду из досок. Пользовавшиеся мини-погребом огородники уверяют, что добивались почти 100 % сохранности.
К разновидности погреба можно отнести и ледник.
Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.
Основными условиями обустройства погреба можно назвать следующие:
- обеспечение температуры в постоянных значениях, без перепадов в сильные морозы или жару
- устранение избытка влаги
- отвод скопления газов и запахов, которые присущи подземным хранилищам
- обеспечение нужного объема для размещения продуктов
- дезинфекционные работы и профилактика проникновения грызунов и прочих животных
- защита от пыли и грязи
СОДЕРЖАНИЕ
Виды погребов
Где заложить погреб
Из чего делать погреб
Устройство вентиляции погреба
Освещение в погребе
Лестницы (ступени) погребов
Перекрытие погреба
Гидроизоляция погреба
Пол в погребе
Стеллажи и полки в погребе
Утепление погреба изнутри
Некоторые виды погребов:
Наземное хранилище или лабаз овощной
Наземный погреб
Наземный погреб с обваловкой
Полузаглубленный погреб
Погреб под постройкой
Погреб с погребицей
Пристенный погреб
Погреб из бочки
Виды погребов
По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные.- глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
- верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки)
- полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.
В основном модификации погреба определяют гидрологические условия участка на котором предполагается строить погреб: подземные воды не должны подниматься выше чем на 50-60 см до дна погреба.
Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.
Где заложить погреб
Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной.Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы "оторвать" его от грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод определяется весной, когда оп наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.
В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800-1000 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.
При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.
- Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порола с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.
При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок. - Супесь включает в себя от 3 до 10 % глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10 % глинистых частиц) и легкую (3–6 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шпур.
- Суглинок содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20–30 % глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.
- Глинистый грунт содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому не пользуется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.
- Торф — грунт буро-черного цвета представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.
Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.
Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.
Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов. - Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.
Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10 % (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80–90 см.
Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).
Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.
Из чего делать погреб
Материалы для погреба должны быть прочными, качественными, пригодными к долгому сроку эксплуатации, устойчивыми к морозам и перепадам температур, влаге.Материал для погреба является основой его надежности и долговечности. Они выбираются в зависимости от типа постройки погреба. Традиционно используют:
- бетонные смеси
- бутовые камни
- кирпичи
- дерево
- листы асбестоцемента
Стены по толщине различаются в зависимости от типа выбранного материала: для бетона это 15 см, для бута – до 25 см, а с кирпичами от 12 до 25 см, в зависимости от выбранного вида кладки. Бетонные растворы выбирают с маркой 50 или 100, также потребуется опалубка из досок по всему периметру строения.
Стены делают из камня, выбирая гранит, песчаник или куски доломита с грубой обработкой. Подбор камней делается максимально внимательно, чтобы при укладке не было больших зазоров, это не только уменьшит количество используемого раствора, но и снизит усадку строения со временем.
Лучшим для стен погреба признан кирпич, но не все его разновидности подойдут.
- силикатный кирпич не любит влагу, разрушается при её воздействии, потому не подойдет для подземного овощехранилища
- шлакоблоки и пенобетон очень хрупкие, не выдерживают нагрузок и возможного движения грунта
- обожженый красный кирпич очень крепок и прочен, сохранит тепло и не даст морозам проникнуть в погреб.
Самым простым способом обустройства признан земляной погреб, своего рода оборудованная яма для хранения овощей. Только нужно обшить стены деревянными досками, которые обрабатывают антисептиками и пропитками против гниения.
Устройство вентиляции погреба
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией.
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными токами воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточней вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем, которые обладают способностью поглощать воду.
Достоинствами естественной вентиляции считают недорогую стоимость обустройства, бесшумность работы и простота в монтаже. К недостаткам можно отнести нестабильность работы, особенно в летний период, когда наружный воздух может быть одной температуры с температурными показателями внутри.
Зимой возникает проблема затора в трубе из-за инея, который образует конденсат. Для того, чтобы избежать таких последствий, нужно сделать особые вентиляторы прямо внутри трубы, которые усилят поток воздушных масс, проходящий из погреба.
Систему нельзя регулировать, не получится также охлаждать или нагревать воздух, невозможно оборудовать фильтрацию, за счет чего внутрь могут проникать вредные вещества снаружи.
При этом хорошо устанавливать две трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.Естественная вентиляция погреба
За счет тепла в доме отработанный воздух из погреба понимается кверху, а пар, который копится внутри ямы, покидает помещение, заменяясь сухим свежим воздухом снаружи. Такую схему воздухообмена легко установить, без сложных механизмов. Дополнительно стоит отметить полную автономность работы.Достоинствами естественной вентиляции считают недорогую стоимость обустройства, бесшумность работы и простота в монтаже. К недостаткам можно отнести нестабильность работы, особенно в летний период, когда наружный воздух может быть одной температуры с температурными показателями внутри.
Зимой возникает проблема затора в трубе из-за инея, который образует конденсат. Для того, чтобы избежать таких последствий, нужно сделать особые вентиляторы прямо внутри трубы, которые усилят поток воздушных масс, проходящий из погреба.
Систему нельзя регулировать, не получится также охлаждать или нагревать воздух, невозможно оборудовать фильтрацию, за счет чего внутрь могут проникать вредные вещества снаружи.
Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу, на высоте 50–60 см от пола. Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.
 |
| Устройство приточно-вытяжной вентиляции 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление |
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаружи.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.
Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6–8 м2 сечение вытяжной трубы 12х12 см, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15х15 см.
Трубы делают из толстых (30–40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностиого режима.
 |
| Устройство клапана для регулировки тяги 1 – вентиляционная труба; 2 – задвижка (клапан) |
Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
 |
| Вентиляционная труба на два канала с использованием ветроулавливания |
Искусственная вентиляция погреба
Обмен воздушными массами между погребом и улицей осуществляется при помощи дополнительного нагнетания вентиляционным насосом, которые вставляют внутрь трубы.Проще всего трубы для вентиляции делать точно также, как и для естественной вентиляции.
Эта система гораздо более эффективна, чем естественная, но больше потребуется финансов на содержание и обслуживание, поскольку требуется постоянный доступ к электроэнергии.
Обычно ставят один вентилятор, выбирая его мощность исходя из объёма проветриваемого помещения. Но более эффективно использовать два вентилятора: в приточной и в вытяжной трубе вентиляции.
Освещение в погребе
В погребе, как правило, используют только искусственное освещение.Светильник должен быть полностью изолированы от воздействия конденсата и воды. Т.е. на светильники должна быть надпись не ниже IP56 (такие светильники можно купить как предназначенные для освещения на улице).
 |
| Примеры светильников для освещения погреба |
Кабель (провода) должен быть без соединения внутри погреба (т.е. один цельный кусок). Иначе в распределительные коробки будет проникать влага, что не хорошо для любых видов соединения.
Желательно всё освещение делать на напряжение не выше 42 В. Для этого надо использовать понижающий трансформатор.
Если по какой-то причеи
Понижающий трансформатор, как и выключатель, нужно устанавливать, по возможно, в сухом месте... или хотя бы вне погреба.
Выключатели, как и светильники, должны иметь защиту от влаги.
Лестницы (ступени) погребов
Во многих видах погребов делают лестницу или ступени.Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Поэтому рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.
В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Если есть возможность - желательно устроить перила, что очень поможет при движении с грузом. Например, можно сделать металлическую трубу, отстоящей от стены на 5 см.
В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 – 75°. Для облегчения подъёма используется лестница "гусиный шаг".
Перекрытие погреба
Перекрытие погреба выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.Древесина для перекрытия (из-за склонности к гниению) практически вышла из применения. Сейчас самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см. Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами.
Гидроизоляция погреба
Чем глубже в земле находится погреб, тем выше требования к его гидроизоляции.При невысоком уровне подземных вод достаточно будет сделать бетонный пол, оштукатурить стены и побелить их. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. В случае, если подземные воды близко подступают к поверхности грунта, понадобится оштукатуривание стен с наружной и внутренней стороны, оклеивание их рубероидом на основе битумной мастики в 3-4 слоя, прижимание рубероида стенкой красного кирпича. Для дополнительной защиты на кирпичную стену наносят 20-сантиметровый слой мятой жирной глины. Если подвал находится на песчаном дренируемом грунте, его цементные стены следует покрыть двумя слоями битумных мастик и сразу же засыпать крупнозернистым песком.
Заглубленные конструкции перед проведением теплоизоляционных работ поддаются дополнительной гидроизодяции. Это объясняется тем, что стены таких хранилищ наполовину расположены в земле и, следовательно, существует риск подтопления грунтовыми водами. Поэтому, чтобы исключить такую возможность подтопления, необходимо освободить подземную часть стен от грунта, обработать их гидроизоляционным раствором или покрыть рубероидом.
Самый простой вариант - сделать глиняный замок. Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен.
Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.
Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.
Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.
Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.
Попадался вот такой интересный вариант: когда уровень воды был маленький вырыли яму под будущий погреб, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см. Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, стены, углы погреба, и, на ещё горячий битум, наклеили гидроизол. Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона.
В некоторых случаях надо делать дренаж: внутренний или внешний. Тогда, на мой взгляд, проще сделать полу заглубленный погреб или погреб на поверхности земли.
Пол в погребе
После рытья котлована, до возведения стен, проводят работы по монтажу пола. Это необходимое условие, так как в случае обустройства пола уже после строительства стен напольное покрытие может неплотно прилегать к стенам, помещение не будет герметичным, а внутрь него начнет проникать влага.Пол в погребе может быть глинобитным или бетонным.
Глинобитное покрытие гораздо теплее, но при этом бетонное основание является более прочным и долговечным. Кроме того, при выборе вида покрытия учитывают уровень залегания грунтовых вод: если они находятся близко к поверхности, преимущество следует отдавать бетонному покрытию.
Чтобы сделать качественный пол, следуют такой технологии:
- Убирают весь мусор с дна котлована.
- Утрамбовывают и выравнивают почву.
- Если пол будет глинобитным, на дно укладывают слой глины со щебнем толщиной не менее 10 см и утрамбовывают его. Когда первый слой подсохнет, укладывают второй, толщиной до 8 см. После подсыхания второго слоя поверхность осматривают и заполняют образовавшиеся трещины глиняным раствором.
Бетонный пол лучше противостоят грунтовым водам, чем земляной. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.
При обустройстве бетонного пола сначала делают подушку из гравия и щебня, выравнивают и уплотняют это основание. Далее проводят заливку густым цементным раствором (стяжку). Когда поверхность подсохнет, проводят чистовую заливку, используя для этого раствор более жидкой консистенции.
Что бы погреб не выдавило из земли основание погреба при заливке бетона делается на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Например, если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, погреб надёжно заякорится.
Стеллажи и полки в погребе
Для хранения внутри погреба устанавливают стеллажи. Еще на этапе планирования необходимо рассчитать примерный объем урожая, т.к. от этого будет зависеть размер котлована.Желательно придавать погребу квадратную или прямоугольную форму: в таком помещении проще размещать стеллажи, полки и отсеки для хранения овощей. Самый удобный способ – располагать стеллажи по двум сторонам помещения. У дальней стены можно сделать отсеки для хранения картофеля.
Стеллажи желательно делать из металла, но можно изготовить их и из дерева, однако в этом случае конструкцию нужно обработать специальным антисептиком против гниения и грибка. Кроме того, стеллажи лучше делать разборными, чтобы летом их можно было вынести на солнце для дезинфекции.
Утепление погреба изнутри
Чтобы защитить внутреннее пространство помещения от промерзания, проводят утепление его стен, потолка, пола и двери, то есть, всех поверхностей конструкции, через которые возможна потеря тепла. При этом используют такие материалы, как керамзит, рубероид, жесткие утеплители.Утепление крышки (люка) можно выполнить при помощи пенопласта или листов пенополистирола, которые легко крепятся на поверхность при помощи клея. Дополнительно их можно задекорировать пластиком или деревом. Не лишним будет проверить, насколько плотно крышка примыкает к входному отверстию. Обнаруженные щели можно закрыть, установив на крышке ленту дверного уплотнителя.
Поскольку потолок заглубленного погреба считается самым уязвимым местом с точки зрения потерь тепла, то утеплять его рекомендуется в два слоя. При этом теплоизоляционные работы проводятся в следующей последовательности:
- штукатурка потолка
- обработка проникающей гидроизоляционной грунтовкой бетонных плит перекрытия или деревянных балок
- монтаж слоя жесткого утеплителя
- покрытие теплоизоляционного слоя монтажной сеткой
Ниже приведены некоторые виды погребов
Наземное хранилище или лабаз овощной
Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод. Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.
 |
| Наземное хранилище (лабаз овощной) 1 – закром; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка, стропила; 5 – дверца-лаз |
От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Но подходит для постройки и сухостойный лес!
Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1–2 слоя).
Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху – 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.
Высота лабаза в его средней части не более 2 м – могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6–0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой – полки.
Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной – прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.
В крыше возле конька устраивается вытяжка – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционный трубы.
Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.
Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2–3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.
Наземный погреб
Это небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами. Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.
 |
| Мини-погреб наземном конструкции а – разрез; б – план; 1 – песчано-щебеночная лодготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция (пергамин); 7 – утеплитель (мох, дуборые листья); 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь |
К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.
На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20–50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким граивем, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15–20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпнчный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.
Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глино-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть – глиняное тесто; 0,3 – известковое тесто; 3 – песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25–30 см.
Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40–50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.
Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10 %-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью – пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 – опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВАили обычной водоэмульсионной краской.
Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.
С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы – наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12x12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой – одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном 1: 10 от погреба.
Наземный погреб с обваловкой
Достоинство наземных погребов очевидно – их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы. |
| Наземный погреб с обваловкой а – разрез; б – план 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – гпиносолома; 5 – гидроизоляция (пергамин); б – глиняный замок; 7 – пол (кирпич на "ребро") |
Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом ) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины , перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом.
Пол кирпичный, выложенный на ребро в "елку" (расход кирпича — 64 шт. на 1 м2 площади пола).
На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном, Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6—14 °C.
Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время из него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.
Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида.
Пол кирпичный, выложенный на ребро в "елку" (расход кирпича — 64 шт. на 1 м2 площади пола).
На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном, Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.
Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6—14 °C.
Полузаглубленный погреб
Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах. |
| Полузаглубленный погреб а – общий вид; б – план; в – разрез 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазкка; 4– насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок |
Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида.
Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.
Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см.
 |
| Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – материковый нетронутый грунт |
Погреб под постройкой
Погреба, вырытые под хозяйственными постройками (под летней кухней, под гаражом и т.п.), удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения.Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8—10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба — монолитные из плотного бетона толщиной 20–30 см с арматурой из стальной проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и наглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1–2 см.
На верхнюю часть стен, которые служат цоколем хозяйственной постройки, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.
Вентиляция таких погребов осуществляется либо при помощи двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое овеяло или ватник.
Погреб с погребицей
В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.
 |
| Погреб с погребицей а – общий вид; б – разрез 1 – утеплитель; 2 – известковая побелка; 3 – отмостка; 4 – обмазка горячим битумом (2 мм); 5 – глиняный замок; 6 – бутобетон |
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20–30 см), камня или красного кирпича (25–30 см), горбыля (6–8 см) или бревен диаметром 12–18 см.
Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление — приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой мятой глины толщиной 2–3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10–15 дней на подготовку укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают (затирают) стальной кельмой — железнят.
Пространство между стенами погреба и грунтом, называемые пазухи, забивают глиной, устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20–30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох , которые укладывают на глиняной смазке толщиной 3 см.
В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70x70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.
Для поддержания температурно-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.
Стены погребицы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля и т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50–70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с уклоном 1:10.
Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4–5 см) плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.
Погреб типа "шалаш"
Для хранения картофеля и корнеплодов легко сделать простое хранилище, которое представляет собой неглубокую (около 30 см) земляную выемку с наклонными стенками, пошитыми жердями или хворостом. Сверху выемки устраивается двухскатная крыша с обваловкой, насыпь картофеля внутри хранилища дополнительно укрывается соломой.
Такой погреб можно считать надежным даже для суровых погодных условий, так как оно дополнительно утепляется снежным покровом.
Двухскатная крыша по оброшетке из ошкуренных жердей может быть глиносоломенной или плетневой-хворостяной. Такое укрытие достаточно надежно и дешево, выполняется из местных материалов.
 |
| Погреб типа "шалаш"для картофеля и корнеплодов 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома; 3 – водоотводная канава. |
Пристенный погреб
Если место на участке ограничено, а вы являетесь владельцем каменного дома, можно выйти из положения, пристроив погреб к капитальной стене здания. При этом вход в погреб, как правило, предусматривается прямо из дома, через тамбур.Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому.
Стены такого погреба (толщиной 25 сантиметров) выкладывают из красного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Кроме того, они могут быть выполнены из монолитного бетона и оштукатурены цементным раствором. Снаружи погреба устраивается гидроизоляция – горячий битум в два-три слоя. Пол погреба – цементный, толщиной до 50 мм по бетонной подготовке в 100–150 мм. Перекрытие погреба выполняется из толстых досок или горбыля с ровно стесанными кромками. Сверху укладывается слой глины, а на него рубероид в два слоя. Как и во всех прочих конструкциях погребов, предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Поверх крыши делается обваловка сухой землей (торфом). В нее подсеивается трава, которая укрепит обваловку. Вокруг погреба на расстоянии 1–1,5 метра устраивается водоотводная канава. Дверь из дома в помещение погреба должна быть плотно пригнана и утеплена.
 |
| Устройство пристенного погреба |
Погреб из бочки
Возьмите старую железную или полиэтиленовую бочку. Наружную поверхность железной бочки покройте слоем разогретого битума (чтобы он лучше лёг, добавьте в него немного керосина). Изнутри красят. Полиэтиленовая бочка в такой доработке не нуждается.Бочку закопайте в землю, чтобы над поверхностью выступал бортик 10-15 см. На дне уложите деревянный круг.
Стенки облицуйте фанерой, толстым картоном, камышом и т.п., оставшееся пространство между бочкой и грунтом - засыпьте землей того же состава и утрамбуйте.
Выведите из бочки полиэтиленовую трубу диаметром 20-30 мм для вентиляции погреба.
На крышку бочки укладывается груз, чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.
Сверху оголовок импровизированного хранилища засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, их огораживают досками или ящиком без дна.
Затем вся конструкция засыпается сухими листьями, поверх настилается полиэтиленовая пленка, и все засыпается слоем сухой земли или торфа толщиной 15-20 см.
Вокруг хранилища Делается водоотводная канавка.
Крышу сделайте из дерева, обитого снаружи жестью.
 |
| Устройство погреба из бочки 1- бочка, 2- опилки, 3- деревянная крышка, 4- груз, 5 - сухие листья, 6- полиэтилен, 7 - обваловка, 8 - деревянная коробка, 9 - полиэтиленовая труба для вентиляции. |
Закрыв бочки крышками сверху уложить полиэтиленовую плёнку, поверх которой надо насыпать 2-2,5 сантиметровый слой опилок. Опилки утрамбуйте, прикройте плёнкой, рубероидом и устройте так, чтобы не снесло ветром. Вокруг импровизированного хранилища неплохо поставить ограду из досок. Пользовавшиеся мини-погребом огородники уверяют, что добивались почти 100 % сохранности.
Комментариев нет:
Отправить комментарий