Технология строительства плота из брёвен

Отредактировано 20.08.2026

Брёвна - это самый распространенный материал для строительства плота. Дерево обладает прекрасными плавучими характеристиками. К тому же материал довольно доступный. Поэтому плоты из брёвен один из самых популярных.

Сама технология строительства плота из брёвен достаточно проста. Главное чтобы максимальный диаметр бревен для строительства деревянного плота не превышал 25-30 см, но и не был меньше 10 см.


Очень хорошо если перед строительством вы рассчитаете плот... Хотя многие делают как придётся.


Для строительства плота в первую очередь будут нужны сами брёвна. Они должны быть

• сухими
• ровными
• без сучков

Для скрепления брёвен используют

• лианы
• гвозди
• верёвки

Для настила, для большего удобства, можно взять фанеру, доски или кору.

Есть хороши способ определить можно ли использовать дерево для строительства плота. Для этого с торца дерева отпиливают чурбак длиной 10 см и опускают плашмя в воду. Если отпиленный круг погрузился не глубже чем на 5-6 см, дерево можно использовать для постройки плота.

О сборке плота

Собирать плот можно на земле и прямо на воде.

Для сборки на земле используется стапель (так как плот, скорее всего, будет очень тяжелым), на котором производились разметка и обработка бревен. Он должен быть на одном горизонтальном уровне с пляжем, таким образом вы сможете легко перетянуть плот к воде.

     Готовый плот по слегам с помощью ваг сталкивают в воду. Если на пути лежат не очень крупные валуны, слеги кладут не на землю, а на пирамиды из камней или на бревенчатую кладку ("колодец"). Применять какие-либо катки нет необходимости: по сырым слегам под уклон плот идет достаточно легко.

Для сборки плота на воде идеальна тихая заводь глубиной 0,5-1 м, на такой глубине легко доставать утонувший инструмент. При большой глубине свободный инструмент кладите только на берег, а долото, обычно отпрыгивающее при неудачном ударе далеко в сторону, держите на метровом поводке. Собирать плот можно и на довольно быстром течении. В этом случае к обоим концам комлевой ронжины или шпонки привязывают веревки, которые крепят выше по реке на берегу так, чтобы ронжина (шпонка) могла держаться поперек течения. Среднюю пару бревен приходится крепить, стоя в воде, а дальше можно вылезать на скрепленные бревна и работать, оставаясь почти сухим.

Преимущества сборки плота на земле:

• не нужно лазить в воду
• до любого узла крепления легко добраться
• располагаясь вокруг плота на земле, люди меньше мешают друг другу
• свободный подход и поднос материала с любой стороны, простота обращения с инструментами и мелкими деталями, которые не утонут и никуда не уплывут

Преимущества сборки на воде:

• легко двигать и заводить на место бревна
• сборку плота могут выполнить двое, а при некоторой сноровке даже один человек
• не надо сооружать стапеля и специального съезда в воду
• если бревна крепят вицами, то не нужна даже площадка на берегу - требуется вырубить лишь небольшое количество служебных пазов, не нуждающихся в особой точности, их можно сделать, слегка выкатив бревно из воды.

Таким образом, плот лучше собирать на воде, если он большой или выполняется из тяжелых лиственничных бревен, а также если берег на значительном протяжении уступом обрывается в воду или образован валунами, имеющими 1-1,5 м в поперечнике. В остальных случаях удобнее собирать плот на берегу. Выступающие концы шпонки или ронжины отпиливайте только после того, как полностью готовый плот со всей оснасткой проверен на плаву при полной нагрузке.

Технология строительства плота из брёвен

Сооружение плота лучше всего осуществлять возле водоема, так как конструкция, особенно для большого количества человек может быть очень тяжелой.
     Очень хорошо будет сделать подпорки, расположенные параллельно руслу реки. И уже на них строить плот. Плот на таких подпорках будет просто подкатить к реке.

Валить выбранные деревья желательно вершиной к берегу, так как тащить бревно вершиной вперед значительно легче, чем комлем. Спиленное дерево стремится упасть в сторону наклона ствола, если же ствол вертикален, то в сторону, с которой имеется больше ветвей. Существенное влияние при этом оказывает ветер. Прежде чем валить дерево, надо оценить все эти обстоятельства. По направлению падения вблизи не должно быть людей; не должно также быть и высоких деревьев, на которых спиливаемое дерево может повиснуть. Место вокруг спиливаемого дерева надо расчистить от кустов и валежин, чтобы при падении его работающие могли легко отойти в сторону.

     Со стороны направления, в котором решено валить дерево, его запиливают на 1/4 - 1/3 толщины. Делают два запила (один выше другого на 6-8 см), а затем выпиленную древесину выбивают обухом топора. После этого пилят дерево с противоположной стороны (выше первого запила на 6-8 см) до начала его падения. Подрубка облегчает падение дерева в нужном направлении и предохраняет его от расщепления. Если дерево не подрубить, то отщепившаяся часть, действуя при падении, как пружина, может отбросить комель в противоположную сторону на несколько метров - как раз туда, куда отходят работающие 

     Наиболее надежно можно повалить дерево в нужном направлении при помощи достаточно длинной веревки, привязанной к нему на высоте нескольких метров. Применяются также шесты, которыми нажимают на дерево с противоположной стороны, и клинья, забиваемые в пропил, если полотно пилы достаточно углубилось 


Чтобы сделать простой плот самостоятельно необходимо:

1. Разложить подобранные бревна возле воды так чтобы тонкие брёвна были в середине, а более толстые по краям. Такое размещение позволит повысить прочность всей конструкции.
        Если заготовленные бревна имеют кривизну, их устанавливают горбом вниз. Зазоры между бревнами должны быть не менее 2-4 см. Иначе деревянный плот будет обладать пониженной остойчивостью и медленной всплываемостью.
2. После укладки бревен на стапеле отмечают их верх и раскатывают в стороны. На среднем бревне на расстоянии не менее 80 см от торцов выпиливают и вырубают два паза ("ласточкин хвост"). Нижние плоскости вырезов должны быть на одном уровне. Глубина пазов не должна доходить до середины бревна.
        Этот этап можно пропустить, но если есть возможность то лучше его выполнить
3. Собирают плот и сверху устанавливают поперек деревянные балки (в пазы). Закрепить их можно с помощью гвоздей, лиан или обвязать предварительно намоченными в воде веревками. Балки фиксируются как сверху, так и снизу уложенных в ряд бревен. При этом следует внимательно следить, чтобы не было в конструкции щелей и зазоров. Поперечные балки должны быть немного длиннее бревен.

После этого крепится рулевой механизм и по необходимости устанавливаются небольшие ограждения по краям плавсредства.

Закрепить бревна можно также специальным стальными скобами. При этом не требуется сооружение каркасной основы.

Если бревна не одинакового размера, то вам, возможно, потребоваться найти способ закрепить (заклинить) снизу бревна меньшего диаметра так, чтобы они не уплыли и тем самым не ослабили всю конструкцию.

Если вы хотите больше стабильности от плота, оставаться как можно выше над водой и брать с собой больше вещей, то постройте понтонный плот, который похож на катамаран или тримаран.

     Для этого постройте плот и прикрепите к нему шестами/тонкими бревнами 2-3 бревна на расстоянии 1-2 м от основного плота.

Настил монтируется на уже зафиксированные бревна. Листы подобранного материала крепятся так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Вязка плота вицами

Для вязки плота вместо верёвок можно применять вицы из стволиков березок или елочек длиной 3-4 м и диаметром в комле 3-5 см, а для привязки подгребиц и других деталей - также из веток лиственницы, ивы, черемухи. При скрутке стволик расщепляется на волокна и приобретает гибкость, не теряя прочности на разрыв. Получается нечто вроде толстой нерастягивающейся веревки.

Технология производства виц несложна, хотя и требует некоторых навыков. Для виц используются высокие стволики без толстых сучков и с малой конусностью; обычно они растут в густых местах леса. Очищая деревце от веток, не надрубите сам стволик - лучше пусть слегка торчат остатки сучков. На самой вершине стволика ветки не срубают, оставляя полуметровую метелочку. Для хранения более 2-3 часов заготовки кладут в воду, чтобы они не высыхали. Стволики непосредственно перед скруткой следует распарить на углях длинного костра. Без распарки крутить тяжелее, увеличивается процент брака и падает прочность виц за счет разрыва части волокон. Холодными лучше скручиваются еловые стволики, чем березовые.

Для скрутки стволик расщепляют у комля, в трещину вставляют петлю (связанную из метрового куска нетолстой веревки, например, репшнура), в которую вдевают палку длиной 0,5-1 м. Петлю скручивают в подобие жгута. Этим жгутом обматывают комель стволика, удерживая его тем самым от дальнейшего расщепления; после этого заготовку можно закручивать

Проще всего крутить вицы вдвоем. Первый, надев рукавицы, прижимает вершину вицы к стволу дерева диаметром 30-40 см, а второй, взявшись за палку-ворот, приступает к скручиванию стволика. Операция сперва идет легко, так как скручивается наиболее тонкая часть стволика у самой вершины. Когда эта часть стволика достаточно перекрутилась, но волокна еще не начали рваться, по сигналу первого второй делает несколько шагов вокруг ствола дерева так, что скрученная часть вицы уже не висит в воздухе, а оказывается прижатой к стволу дерева. Первый дополнительно прижимает ее рукой, в результате чего теперь скручивается более толстая часть вицы. Так, постепенно наматывая вицу на дерево, доводят скрутку почти до самого комля. Окончив скрутку, вицу сматывают с дерева, несколько раскручивая ее, и сразу кладут в воду. Небольшое количество тонких виц, предназначенных для крепления деталей подгребиц и багажника, можно скрутить, используя в качестве ворота заломленный поперек комель того же стволика длиной 30-50 см.

     При некоторой сноровке вицы можно крутить и одному, закрепив для этого вершину одним из способов, показанных на изображении ниже г и д.

     Заготавливать вицы нужно с запасом - раза в полтора больше, чем требуется по расчетам.

Изготовление виц
а, б - крепление воротка для скручивания вицы;
в - скрутка вицы; г, д - закрепление вершинки вицы.

При сборке плота бревна става попарно притягивают кольцами из виц к ронжине - поперечному бревну диаметром 10-15 см. Кольцо лучше изготавливать, обматывая вершиной вины ее комель (см. изображение ниже, а). Способ, показанный на изображение ниже, б, позволяет оперативно регулировать диаметр кольца, заламывая комель в нужном месте; но тонкая петелька такой вицы может разорваться при слишком усердном забивании клина.

     Кольцо из вицы надевают на торцы бревен, регулируют его длину по месту, и крепким колом натягивают вокруг ронжины (см. изображение ниже, г, д). Обратите внимание, что место скрутки вицы располагается в зоне кола и ронжины, а комель вицы прижат к ронжине частью вицы, которая опускается под бревно. Если на конце вицы оставлена метелочка из веток, то скрутка не распускается, и, постукивая по вице в нужных местах обухом топора, ее удается крепко натянуть. После этого вместо кола вставляется клин, изготовленный из расколотого полена диаметром 12-15 см и длиной около 0,5 м.

     Нос клина затесывают лодочкой, как на изображение ниже, в, а кору не снимают, чтобы он меньше скользил. Сухие клинья легче, но их труднее обрабатывать. Нажимая на клин ногой, его забивают топором между ронжиной и парой бревен (см. изображение ниже, е) до положения, помеченного буквами ж и з на том же рисунке. Если клин входит легко, его вынимают и вицу переплетают, уменьшая размер кольца. Не забивайте клин до самого конца, оставьте возможность подтянуть крепление, если вица ослабнет.

     Каждую пару бревен, начиная со средних, привязывают комлями к одной ронжине, затем вершинами к другой. Некоторые плотовики делают в бревнах зарубки (см. изображение ниже, и), чтобы предохранить вицы от ударов камнями, что нецелесообразно: прелесть плота на вицах в его простоте и быстром изготовлении. Кроме того, вицы на ходу, даже при перелезании плота через камни, рвутся редко, а если это случится, можно подвязать оторвавшуюся пару бревен, а в спокойной обстановке поставить новую вицу.

     Для крепления вицами деталей подгребиц и багажника в месте крепления описанным способом сплетают кольцо, которое закручивают колом. Закручивать нужно прямо по месту сплетки кольца, осаживая вицу легкими ударами обуха топора. После того как сделана первая, самая трудная, половина оборота, кол заменяют метровой палкой диаметром 4-6 см, туго закручивают вицу и, чтобы она не раскручивалась, палку крепят клинышком, вбитым в щель бревна (см. изображение ниже, к). Можно для надежности прихватить палку еще и тонкой веревочкой. Чтобы вица не лопнула, не закручивайте ее больше чем на 1-1,5 оборота. Если петля затянулась слабо, раскрутите палку и переплетите вицу покороче.

 Вязка бревен вицами

Несмотря на жалобное потрескивание виц при забивании клина или закручивании палки и весьма "непромышленный" вид конструкции, прочность такого крепления очень высокая. Вицы не растягиваются со временем, как веревки, поэтому подгребицы и багажник, привязанные вицами, не раскачиваются.

Греби (гребища) 

На глубокой реке используют греби (гребища) - это специальные вёсла, которые устанавливают на плоту вдоль его продольной оси для поперечного перемещения в потоке воды. Они позволяют управлять плотом, смещая его поперёк течения, чтобы обходить препятствия (камни, коряги, мели). 

По своему строению гребь напоминает весло с утолщением у рукоятки, чтобы уравновесить вес лопасти на длинном рычаге.

При плавании по порожистым рекам, чтобы придать плоту большую маневренность, пользуются гребями значительной длины. На малых саликах она равна длине плота, а при соответствующей конструкции подгребиц и тщательном изготовлении может превышать ее на 15-20% Греби длиннее 10-12 м имеют плохой строй: они тяжелы, сильно гнутся, ими трудно работать. Поэтому на очень больших плотах предпочитают ставить по две и даже по три греби на носу и корме.

Материалом для греби обычно служит сырая ель, применяют и березу, но она тяжелее.

     Заготовку выпиливают из бревна с диаметром у комля, немного большим ширины лопасти. Бревно должно иметь малую конусность к вершине. На используемой части его не должно быть больших веток и сучков.

     Заготовку ошкуривают и кладут на две подкладки с предварительно вырубленными выемками. При помощи шнура, вымазанного углем, делают разметку греби в горизонтальной плоскости. После этого древесину, подлежащую снятию, пропиливают через каждые 35-45 см на глубину, не доходящую примерно на 1 см до линий разметки, и срубают топором от вершины к комлю. Этим приемом пользуются и в других случаях, когда требуется снять много древесины, например при изготовлении стрел.

     Положив заготовку плашмя, размечают и вытесывают лопасть, веретено и валек. При окончательном вычесывании лопасти и веретена, согласно сечениям, указанным на чертеже, лопасть необходимо заклинить в вертикальной прямоугольной выемке в одной из прокладок. Конец лопасти делают овальным или стреловидным. Такая форма уменьшает вероятность поломки при касании о дно и камни на мелководье.

     Отделку ручки и места посадки греби на опору производят при установке греби на плот. Удобна рукоятка вертикальным штырем, но для её изготовления нужен дополнительный инструмент - бурав. Нельзя делать штырь на передней греби, так как её часто приходится вытаскивать из воды на плот, и она может штырем за что-нибудь зацепиться.

На каждый плот требуется три греби: передняя, задняя, запасная. Запасную нужна на тот случай, если при поломке греби на пороге её приходится менять немедленно. На очень сложных реках, особенно текущих в каньонах, следует иметь две запасные греби.

Греби устанавливаются на плоту на специальных опорах - подгребицах. Высота последних должна быть такой, чтобы рукоятка нормально установленной и сбалансированной греби находилась у пояса работающего. Носовую подгребицу обычно делают на несколько сантиметров ниже кормовой.

     Высота опорной точки греби над поверхностью плота определяется соотношением:

где:

      l - длина греби

      a - высота до пояса работающего

      d - расстояние от конца лопасти до точки опоры

Расстояние d можно с достаточной степенью точности определить, положив гребь на какую-либо опору в положение равновесия, так чтобы лопасть немного перетягивала. Более подробно балансировка греби описана ниже.

После того как сделаны подгребицы, греби ставят на место, окончательно подгоняют и балансируют. Правильно отрегулированная гребь должна перевешивать в сторону лопасти настолько, чтобы в свободном состоянии примерно 1/2 площади лопасти была погружена в воду. При нажиме на рукоятку вниз лопасть должна подниматься над водой на 30-50 см без заметного пригибания работающих на задней греби; на передней греби пригибаться можно сильнее. Отпущенная из поднятого состояния лопасть под силой своей тяжести должна полностью погружаться в воду. При резком рывке за рукоятку при погруженной лопасти гребь изгибается, причем не должно быть заметно мест с крутым перегибом. Изгиб плавно нарастает о рукоятки к лопасти. Гребь должна работать, как пружина, а не как хлыст.

     Выравнивают баланс и изгиб греби, постепенно стесывая в нужных местах древесину. Рукоятки гребей на плоту должны отстоять друг от друга не менее чем на 1 м. Когда гребь будет сбалансирована, на ее нижней стороне делают риску и затесывают опорный зуб, ограничивающий выход греби для предотвращения ее заклинивания в пяте (рис. 20). Ограничительный зуб лучше делать на второй день плавания, когда экипаж окончательно определит правильное положение гребей.