Ледовая связка (организация связки при движении по леднику)

Отредактировано 1.03.2025

Передвигаясь зарытому леднику есть риск провалиться в невидимую под снегом или фирном трещину. Для того чтобы полностью остановить и сократить глубину падения участника похода и организовать быстрое извлечение пострадавшего из трещины применяют так называемые ледовые связки, когда участники группы связываются друг с другом с помощью верёвки.

Ниже приведены лишь общие сведения по ледовым связкам.

Ведь в этом всём много переменных (тактика прохождения, вид льда, количество участников, подготовка участников и т.п.), которые полностью может учитывать далеко не каждый альпинист, даже опытный.

Свободный конец верёвки в ледовой связки

Свободные концы (остаток) верёвки (который обычно используется при спасательных работах), переносят первый и замыкающий участники связки. Причём этот запас должен быть как минимум на несколько метров больше чем длина верёвки до другого участника ледовой связки.

Если же свободной длины связочной веревки в большой группе не остается, то первый и замыкающий участники несут дополнительные верёвки.

Ледовая связка сблокировкой грудных колец

Такой способ применяется для равномерного рельефа, который не требует значительного изменения расстояния между участниками.

На верёвке вяжется восьмёрка в которую участник ледовой связки вщёлкивается посредством карабина с муфтой.

Плюсы:

• бухта стабильна и удобно расположена
• конец веревки ввязан в обвязку
• надежность страховки сохраняется с течением времени (если правильно завязан узел)

Минусы:

• сложно изменить длину веревки
• сложно развязать узел, если он затянут вследствие срыва
• необходимо использовать два карабина, расположенные муфтами в разные стороны

Ледовая связка без блокировки грудных колец

Такой способ применяется для рельефа, требующего быстрого изменения расстояния между альпинистами в связке.

Ввязывание верёвки в ледовую связку осуществляется с помощью узла стремя.

Плюсы:

• быстрая регулировка длины веревки
• конец веревки ввязан в обвязку
• узел просто развязать, даже после срыва

Минусы:

• грудные кольца нестабильны и могут запутаться
• необходимо использовать два карабина, расположенные муфтами в разные стороны.

Ледовая связка с верёвкой в рюкзаке

Остаток верёвки убирается в рюкзак. При этом для быстрого извлечения верёвки в случае необходимости она укладывается в самом верху рюкзака.

Данный способ подходит для длинных переходов.

Ввязывание верёвки осуществляется с помощью беседочного узла.

Плюсы:

• удобно передвигаться
• узел и веревка стабильны
• просто развязать узел, даже если он затянут

Минусы:

• конец веревки не крепится к обвязке
• петля узла должна быть дополнительно подстрахована карабином

Расстояние для ввязывания в ледовую связку

В случае падения страхующий должен иметь возможность передвинуться вперед, чтобы погасить часть рывка. После этого замедлиться и затем полностью остановить падение. Для таких перемещений нужна остаточная длина веревки между страхующим и трещиной. Другими словами, длины веревки должно быть достаточно не только для того, чтобы в трещину не упали два человека одновременно, но и для всех маневров при остановке падения.

Каждый из членов команды должен иметь достаточно веревки для того, чтобы собрать полиспаст после срыва.

Дистанция между людьми на связке должна составлять:

• 8 метров если участников более трёх. Это самый оптимальный вариант, так как большое количество связанных обеспечивает надёжную поддержку провалившемуся в трещину.
  Максимальное количество связавшихся на одной верёвке (50 м) - 7 человек. Больше нельзя, иначе возможно попадание в трещину нескольких людей сразу.
• 10 метров если участников трое. Срыв напарника в трещину для тройки значительно выше, особенно на покатых склонах. 
• 12 метров если участников двое. Это самое опасное количество для прохождения ледника в связке ведь в случае падения напарника задержать его падение очень сложно. Если возможно, то лучше объединиться даже с незнакомыми людьми для преодоления ледника в связке.
  Основное условие для прохождения закрытого ледника в двойке - абсолютное владение техникой спасения и самоспасения из трещин. Не лишним будет если оба идущих в связке имеют приблизительно одинаковый вес.

Но лучше всего дистанцию выбирать в зависимости от гор и трещин в них. Правда это можно сделать только достаточно опытным людям.

Узлы для облегчения торможения

Для облегчения торможения в случае попадания участника в связке в трещину на верёвке рекомендуется вязать узлы, которые увеличивают трения о край трещины и упрощают задержание. Но такие узлы не всем нравятся, так как они заметно укорачивают расстояние между людьми в связке. К тому же с узлами дольше и тяжелее вытаскивать попавшего в трещину.

Узлы могут быть любыми, но лучше всего петли: восьмёрки, срединный проводник и т.п. И завязывать узлы на верёвке надо через каждые 1-2 метра.

Также в эти петли в случае необходимости можно будет вставить ледоруб.

Но узлы на верёвке усложнят использования полиспаста для вытаскивания попавшего в трещину. В таком случае есть несколько вариантов действий:

• каждый раз перевязывать полиспаст ниже узлов
• использовать отдельную верёвку без узлов, спустив её пострадавшему

Передвижение в ледовой связке

• Первым в связке идет наиболее опытный. Он выбирает маршрут подъема, задаёт темп движения, прощупывает ледорубом путь, определяя, нет ли здесь скрытых трещин (прежде чем сделать шаг, первый в связке втыкает ледоруб в то место, куда должна ступить нога, и, только удостоверившись, что ледоруб достиг плотного основания, ставит ногу и заканчивает шаг).
  Хотя некоторые источники указывают что лучше в связке более опытному быть вторым. Ведь куда идти первому он подскажет, а вот как лучше идти и вытаскивать упавшего он знает лучше.
• В середину связки ставится самый плохо подготовленный участник, технически и физически.
• Первый и последний участник ввязываются как указано выше (смотри "Свободный конец верёвки в ледовой связки"). Промежуточные участники в связке крепятся к веревке с помощью австрийского проводника и двух муфтованных карабинов, расположенными защёлками в разные стороны.
• Некоторые источники рекомендуют делать перед каждым участником ледовой связки (кроме первого) на расстоянии около 0,5 небольшую петлю с помощью узла проводника. И если из альпинистов сорвется, товарищ, задержав его, продевает ледоруб в петельку и, закрепив веревку, может отвязаться от неё для оказания помощи.
  А на сложном участке альпинисты должны сразу продеть свои ледорубы в эти петли и на каждом шагу, держа ледорубы двумя руками, втыкают их в снег или в фирн вместе с веревкой, придерживая верхней рукой петельку у головки ледоруба.
• В трещине будет ничего не слышно, за верёвку не подергать. Поэтому надо иметь рации на приёме и в доступности.
• Обязательно следует идти в каске, так как при срыве в трещину обычно ударяются головой.
• Альпинисты должны идти медленно, осторожно, след в след.
• При остановке впереди идущего все останавливаются
• Интервал между альпинистами должен оставаться неизменным.
• Если при проверке снега на трещину ледоруб входит в снег полностью, не достигая твердого основания, и под ледорубом прощупывается пустота, можно предполагать, что под снегом находится трещина. Тогда передний предупреждает сзади идущего, чтобы тот организовал охранение через глубоко загнанные в утрамбованный снег ледоруб, и, не сходя с места, зондирует снег, прощупывая его на возможно большем расстоянии во все стороны.
• Не следует злоупотреблять зондированием, так как альпинист может стоять на мосту, покров которого он сломает непрерывным прощупыванием. Правильная частота зондирования приходит только с опытом.
• Обнаружив ледорубом трещину, альпинист устанавливает её границы, и если трещина не слишком велика, её осторожно переходят широким шагом, без рывков. Если же через трещину нельзя перешагнуть, то передний, охраняемый (как описано выше) остальными, должен выяснить её направление, пройдя для этого вдоль края трещины в поисках более узкого места. Лучше всего вернуться назад по оставленным следам и постараться пройти в другом месте.
• Ни в коем случае не следует идти вдоль закрытых трещин одновременно всей связкой - альпинисты могут провалиться в трещину.
• Не рекомендуется на привалах, в особенности при массовых восхождениях, собираться вместе большому количеству альпинистов, не проверив надежности покрова.
• Во время движения ледоруб должен находиться в руках, для зарубки.
• Рекомендуется страховать рюкзак пристегнув его к веревке или силовой петле страховочной системы. При этом обвязка должна быть под лямками рюкзака.
• Ни у кого не должно быть в руках колец запасной верёвки! Каждое кольцо - это возможность увеличения глубины падения.
  В старых учебниках считалось, что кольца оставят время среагировать.... Но обычно среагировать как-раз и не успевали.
• Верёвка всегда должна быть в натяг, без какого-либо запаса. Если же верёвка будет провисать, то это лишние метры полёта пострадавшего в трещину, сильный рывок, меньше шансов удержать. Также увеличивается шанс падения в трещину второго человека.
  Запас в 1-2 кольца использовать лишь при преодолении микрорельефа ледника, когда скорость у разных участников будет разная.

Всегда следует помнить, что в трещину может провалиться любой участник связки, не обязательно первый или самый тяжелый.

Ниже приведён ролик ENSA (национальной школы лыжного спорта и альпинизма, Франция), в котором дается практическая рекомендация по узлам на связочной веревке при движении по закрытому леднику. Предлагается первый узел завязывать в 3-х метрах от себя, а остальные узлы с шагом 2 метра. 

В ролике ниже показано, как отрабатывается экстремальная ситуация - срыв в открытую трещину, на практически открытом леднике (минимальный снежный покров). На закрытом леднике (когда трещин не видно) таких резких рывков при падении не будет - снег будет тормозить. Подобная ситуация может возникнуть при обвале снежного моста или в ледопаде - в этих случаях нужно организовывать страховку.