Как соединять жилы проводов и кабелей (соединение проводов):ликбез от дилетанта estimata

Отредактировано 31.01.2026

Нередко возникают ситуации, когда необходимо соединить токопроводящие жилы проводов или кабелей (правда, чаще всего эти ситуации возникают при ремонте или монтаже электропроводки).

Ниже приведены в основном лишь общие особенности различных соединений токопроводящих жил. Ведь эта тема довольно обширна и в одной статье всё указать нельзя... Но для тех, кто хочет изучить соединение поглубже приведены названия нормативной документации, а также название некоторой литературы (она хоть и устаревшая, но там всё довольно подробно и многое актуально до сих пор).

Также вся нижеприведённая информация, в первую очередь, предназначена для соединения проводов до 1000 В (хотя кое-что можно применять и на большее напряжение). То есть эти информация подойдет как электрикам, так и обычным людям. Свыше 1000 В уже не электрику делать нечего... да и не всякий электрик может с этим справиться.

Что нужно знать перед соединением проводов

Все работы должны проводиться при отсутствии напряжения (то есть автоматы должны быть отключены). Этим вы обеспечиваете свою безопасность.
Перед любым видом соединения токопроводящих жил, в идеале, нужно каждую жилу зачистить (как некоторые "любят" показывать что они "большие специалисты" и говорят что нужно "декапировать"... хотя, по мне, это слово не правильно использовать, так как оно больше подходит для описания действий после термической обработки или перед гальванической обработкой металлов) от окислов и/или лака, а иногда и от изоляции (обычно резиновой и старой). Чаще всего это делается с помощью ножа или, реже, наждачки. Изредка применяются и другие способы, но это мало распространено.
Правда монтажники, особенно на сделке, зачищать не любят, так как это отнимает у них много времени и, соответственно, это минус время за которое можно заработать. К тому же у новых кабелей жилы блестящие и красивые, то есть нет окислов... да и, как я понял по комментариям и статьям, лак не очень то сильно "мешает" прохождению электричества (это же не обмоточные провода, у которых слой лака более толстый!).
После сварки, пайка, скрутки, обжима места соединения нужно изолировать. Для этих целей используется изолента или термоусадочная трубка.
При использовании изоленты наматывайте её на соединение с перехлёстом витков где-то на половину и минимум в три слоя. И обязательно заходите на изолирующую оболочку проводника.
Вдобавок стоит помнить, что сверху на провода может быть совсем не лишним сделать общую изоляцию. Особенно это нужно делать общую изоляцию если нужно соединить два небольших отрезка кабеля в один длинный (то есть если нужно нарастить кабель).
Можно не изолировать, если сам метод соединения имеет изоляцию (например, некоторые гильзы и наконечники имеют изоляцию).
Сварка, пайка и опрессовка могут использоваться в не обслуживаемых местах (где доступ к месту соединения невозможен или затруднён).
Для соединения медных и алюминиевых жил обычно используют опрессовку с помощью специальных медно-алюминиевых гильз, болтовое соединение, клеммники (в случае с пружинными вариантами должны быть использованы специальные с пастой для защиты жил от окисления), ответвительный сжим (орех), прокалывающие зажимы, коммутационные аппараты. Есть и другие варианты, но они очень редко встречаются даже в промышленности.
И хочу обратить внимание, что все болтовые/винтовые соединения с алюминием нужно обязательно протягивать (лучше всего по варианту немного открутить и закрутить обратно, но можно и просто попытаться ещё немного затянуть). Это связано с тем, что алюминий "течёт" и со временем контакт ухудшается.
В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
В п. 14.44 СП 31-110-2003 указано следующее: длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки)
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм

Любые соединение (даже всеми нахвалевыемые Wago) являются слабым место. И у них есть возможно расплавиться при превышении тока, на которое они рассчитаны... А в некоторых случаях место соединение (как пишут в интернете это бывает и с Ваго) может поплавиться и при намного меньшем токе, возникающим при нагрузке чуть ли не 100 Вт.
Любые клеммные соединения (в том числе и Ваго) надо правильно выбирать, так как для их правильного и безопасного использования надо учитывать ток, тип токопроводящей жилы провода, место установки и тому подобное
По окончании работ обязательно проверьте надёжность соединений. Для этого надо слегка подергать за провода (именно слегка! а не со всей силы). Бывает так, что коммутация произведена неудачно, и жила просто выскальзывает из места соединения или ломается.
Алюминиевые провода сейчас рекомендуют защищать от окисления с помощью кварцевазелиновой пасты, или, как её еще называют, "ПКВ". Можно использовать и аналоги.
Любые провода разных фаз для наращивания кабеля (то есть если нужно из двух коротких сделать один длинный) нужно обрезать "лесенкой", то есть делать их разной длины (наверное, если только не соединяется муфтой). В результате места соединения жил будут не напротив друг друга, в результате чего эти места соединения не будут соприкасаться между собой и соединение будет более компактным.
При выполнении пайки и сварки санитарными нормами и правилами охраны труда требуется вентиляция. Правда об этом что-то мало кто задумывается.

Существуют нормативные документы, которые регламентируют соединение проводов. Поэтому рекомендую ознакомиться с ними (желательно полностью)

ПУЭ-7, в первую очередь п. 2.1.21.
Не лишнем будет ознакомиться с п.2.1.26. и с п. 2.1.23.
СП 76.13330.2016, в первую очередь п. 6.3.1.12, п. 6.7.2.6, п. 6.13.50
(Этот СП - актуализированная версия СНиП 3.05.06-85, на который иногда ссылаются)
Технический циркуляр № 32/2012 "О применении пайки в электротехнических соединениях"
ГОСТ 10434-82
ГОСТ Р 50571-5-52-2011, п. 526
ГОСТ Р 50571.5.54-2024
ГОСТ IEC 61439-1-2013 (взамен ГОСТ Р 51321.1-2007)
ГОСТ 60998-1-2017
ГОСТ 61210-2017
ГОСТ 17441-84
ГОСТ 31602.1-2012
ГОСТ 9.005-72
ГОСТ 30331.15-2001 (это ГОСТ Республики Белоросуь и Республики Армения... а вот действует ли в РФ я не понял... но так то он международный)

Также советую ознакомиться с устаревшей нормативными документами и литературой

ВСН 139-83 "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств"
Этот документ, вроде как, не действующий. Но рекомендую найти и посмотреть.
И 1.09-10 "Инструкция по соединению изолированных жил проводов и кабелей"
Насчёт действует или нет этот документ не знаю.
Соединение и оконцевание медных, алюминиевых проводов и кабелей (1959 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Термитная сварка многопроволочных проводов линий электропередачи и подстанций (1960 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Опрессование контактных соединений проводов и тросов (1961 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение кабелей (1961 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение и оконцевание медных и алюминиевых проводов и кабелей (1962 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Термитная сварка многопроволочных проводов (1963 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Эпоксидные кабельные муфты и заделки (1963 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение проводов воздушных линий электропередачи (1964 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение алюминиевых проводников и присоединение их к выводам электрооборудования (1964 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Как паять (1964 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Монтаж электрооборудования на станках и автоматических линиях (1966 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Сварка шин (1967 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Присоединение проводников к контактным выводам электрооборудования (1969 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Оконцевание и соединение контрольных кабелей (1972 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение и оконцевание медных и алюминиевых проводов и кабелей (1972 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Соединение проводов воздушных линий электропередачи (1972 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Рабочее место при монтаже кабелей (1973 года, входит в серию "Библиотека электромонтёра").
Электрические контактные соединения (1980 года).

Соединение проводов скруткой

Скрутка проводов - это самый старый, простой и известный способ соединения проводов. Более того: скрутка применяется как основа соединения проводов с последующим использованием пайки, сварки, СИЗ.

Но считается, что скрученные провода сами по себе не дают достаточно хорошего контакта, так как со временем металл покрывается оксидной пленкой, которая ухудшает контакт (особенно это относится к проводам с алюминиевыми жилами). При недостаточном контакте место соединения начинает греться, повышение температуры вызывает более активное образование оксидной пленки, что еще больше ухудшает контакт. В какой-то момент скрутка нагревается очень сильно, что может привести к пожару.

Особенно опасна скрутка для проводов из разных материалов (меди и алюминия). И для этого есть несколько факторов

Коэффициент теплового расширения у меди и алюминия разный и когда через них проходит ток (обычно он должен быть не маленьким, как, например, при работе звонка или светодиодной лампочки), они расширяются по-разному, когда ток прекращается, они остывают также по-разному. В итоге через какое-то количество расширений-сужений (что может "занять" довольно длительное время) изменяется геометрию скрутки и контакт становится неплотным, происходит нагрев, что может привести к пожару.
Соединение алюминия с медью является гальванической парой (ссылка на Википедию и на пикабу для более полного ознакомления с этим термином)....
Согласно ГОСТ 9.005-72 "Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами" соединение меди и алюминия недопустимы.
Правда там же в п.2.3 написано "В изделиях, предназначаемых для эксплуатации в условиях 1, допустимы контакты любых металлов, кроме магниевых сплавов." Условия 1 - это условно чистая атмосфера по ГОСТ 15150. То есть контакт меди и алюминия иногда возможен.
И также там же в п.2.6. что "В изделиях, предназначаемых для эксплуатации в условиях 2-4, контакты любых металлов, кроме магниевых сплавов, являются допустимыми при условии их размещения: в помещениях с регулируемыми параметрами атмосферы, при относительной влажности воздуха не выше 70 %". То есть в сухих помещениях при влажности воздуха не выше 70% контакт меди и алюминия возможен

У нормальной скрутки площадь соприкосновения проводников большая, что является плюсом.

Но не существует официально рекомендованной (пусть и в старой литературе) длины скрутки (если я ошибаюсь - прошу меня поправить).

Для скрутки достаточно зачищать жилы на 4-5 см. Некоторые в интернете предлагают зачищать провода на расстояние равное 3-10 диаметрам жилы... правда кто-то это расстояние учитывает в мм, а кто-то в см. Так переходное сопротивление будет меньше, площадь его больше, охлаждается лучше, греется меньше.

А для более надёжного соединения провода надо обязательно зажимать пассатижами (плоскогубцами) и перекручивают вращательным движением. И чем плотнее тем лучше.

Вот для примера некоторых видов (но далеко не всех) скруток

Обычно при скрутке используется простое параллельное простое или простое последовательное соединение проводов: этот способ прост и в достаточной мере надёжен, обеспечивает контакт между проводами на большой площади.

В конце рекомендую параллельную скрутку согнуть пополам. Это делается для уменьшения физического размера скрутки.

Также сгибать нужно в случае если однопроволочная жила скручивается с многопроволочной жилой. И лучше всего если однопроволочная жила загибается и прижимает многопроволочную.

Для создание скруток есть специальные насадки на шуруповёрты (а некоторые ещё также можно использовать и без шуруповёрта, вручную). Причём некоторые из них не только скручивают жилы, но и при этом снимают изоляцию.

Насадка на шуруповёрт для скрутки проводов
При необходимости данная насадка может использовать и вручную (без шуруповёрта)

Рекомендацию по скруткам я нашёл только в упомянутых выше ВСН 139-83, в таблице 4.3. Но эти рекомендации предназначен для скрутки, которая выполняется перед пайкой.

В различных статьях и комментариях в интернете пишут что скрутка запрещена. Однако такого нет в п. 2.1.21ПУЭ (на которое обычно и ссылаются): скрутка там не упомянута вообще и, соответственно, поэтому не запрещена... но и не разрешена... То есть чёткого запрета на применение скруток нет. Хотя в ПУЭ есть пункт 1.1.17, где указано что слово "должен" применяется для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ. Поэтому, раз скрутка не упомянута в п. 2.1.21, то и применяться она не должна... что можно приравнять к запрету.

А в п. 4.2.46 ПУЭ скрутка точно запрещена, но только в пролетах открытых распределительных устройств...

Есть упоминание об запрете скруток в п. 8.6.3 ГОСТа IEC 61439-1-2013 для 2-х расположенные рядом устройств.

В других ГОСТах могут быть разрешены различные виды соединений проводов, но скрутка опять же не упоминается.

Если вы знаете другие запрещающие скрутки нормативные документы, то прошу их сообщить в комментариях.

Соединение проводов пайкой

Пайка - относительно надёжный метод соединении проводов небольшого диаметра (то есть предназначенного для небольших токов). Правда, требует наличия паяльника и некоторых навыков владения им.

Пайка может использоваться в не обслуживаемых местах (где доступ к месту соединения невозможен или затруднён)

Пайка особенно удобна при использовании в электрике с малыми токами. А вот при соединении проводов в распределительной коробке (особенно где-нибудь под потолком) этот способ уже не очень удобен, особенно если проводов много и/или они большого диаметра. Кроме того, при попытке уложить соединение в распределительной коробке, пайка начинает разрушаться. Вплоть до того, что некоторые провода отваливаются.

Использование соединений пайкой

некоторые нормативные документы рекомендую избегать (например, ПУЭ (п. 4.2.46), ГОСТ Р 50571.5.52-2011 или ГОСТ 30331.15-2001).
в СП 76.13330.2016, в п. 6.3.1.12 пайка как метод соединения проводов вообще ни упоминается.
защитных проводников запрещается п. 543.3.1 и п.542.3.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (правда в последнем случае можно применять детали для соединение заземляющего проводника с заземлителем, если кроме пайки использовать ещё какой-либо другой способ соединения).
в ГОСТ IEC 61439-1-2013 соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ (грубо говоря разработчик этой аппаратуры прямо указывает что так надо делать).
Также там указывается что в условиях сильной вибрации соединение проводников с аппаратурой с применением пайки кабельных наконечников или лужения концов многожильных проводников не допускается, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ

Кроме того, в случае спаивания трёх и более токопроводящих жил пайка может оказаться плохой. А качество пайки визуально проконтролировать нельзя.

Сам процесс пайки проводов прост:

Зачистить все провода от изоляции и очистить их токопроводящии жилы от окислов и лакового покрытия (например, с помощью мелкой наждачной бумаги).
Каждая токопроводящая жила лудится. Для этого берут неактивированный флюсс (например, спирто-канифольный).
Использовать кислоту нельзя (в том числе и канифоль)!.. Она может в дальнейшем ухудшить место соединения (... а может и не ухудшит, но на это не стоит рассчитывать). Конечно можно попытаться промыть пайку от кислоты но это очень сложно и трудозатратно.
Нанести припой на жало паяльника. В результате на поверхности металла появляется тонкая пленка олова (и желтизна меди прячется под оловом).
Все жилы собираются вместе.
Жилы скручиваются. Есть варианты пайки когда провода просто прислоняются друг к другу, но это подходит только для малых токов. Поэтому для надёжности (даже если токи у вас малые) от этого лучше отказаться.
Взять на жало паяльника некоторое количество припоя, перенести его на место пайки, прогреть до тех пор, пока припой не растечётся. Припой можно добавлять несколько раз, поворачивая спаиваемые провода. Припой должен затечь между всеми проводами. При этом провода нельзя перегреть, иначе расплавиться изоляция.
Охладить место пайки. Но в воду (или любую другую жидкость) опускать нельзя!
Можно сверху сделать бандаж (добавить поверх скрутки ещё одну проволочку) и также пропаять её. Так соединение получится более надёжное. Но обычно так не делается.

Также выпускаются специальные термоусадочные трубки, внутри которых находится припой с низкой температурой плавления. При нагреве такой трубки с разных сторон (лучше всего строительным феном, газовой горелкой, но в крайнем случае можно воспользоваться и зажигалкой) припой расплавляется и фиксирует скрутку. Вместе с тем термоусадка усаживается и более-менее изолирует место соединения.

Но по моему мнению ничего серьёзного к ним подключать нельзя, так как вряд ли оно может выдержать большие токи... Правда тут многое зависит от скрутки под припоем.

Термоусадочные трубки с припоем

Некоторые для пайки используют тигель (покупной или самодельный, который встречается чаще всего), в котором находится расплавленный припой. Так соединение получается ещё более надёжное, так как припоя наносится больше и глубже.

Для пайки надо скрученные токопроводящие жилы отогнуть вниз, обработать флюсом и погрузить скрутку в тигель буквально на 1-2 секунды. Пропаянное соединение будет готово.

Как видите тигель значительно увеличивает скорость пайки, а также улучшает саму пайку. Но есть вероятность, что пока вы будет забираться по лесенке до места спаивания проводов (ведь чаще всего провода находятся под потолком, в распаечных коробках) вы можете случайно получить ожог от самого тигеля или от пролившегося припоя.

Самодельные газовые тигели для спаивания проводов

Электрический тигель заводского исполнения для спаивания проводов

Также существует вариант, когда наконечник припаивается к токопроводящей жиле (об этом написано ниже). Сейчас данный способ используется редко.

Иногда для того чтобы вставить многопроволочную жилу куда-либо (например, в счётчик, клеммник или в автомат) её облуживают, то есть на зачищенный конец жилы наносят припой. Но так делать нельзя. Это связано с тем что припой под давлением прижима в клемме постепенно деформируется, что приводит к ослаблению контакта (винты-то обычно никто не протягивает), увеличению переходного сопротивления, нагреву, окисление и в конечном итоге происходит оплавление изоляции, пластиковых корпусов клеммников и/или "отгоранию" соединения.

Соединение проводов сваркой

Сварку проводов отличается хорошим контактом, который со временем не ослабевает и не меняет свои характеристики. Также сплавленная часть не дает развалиться соединению даже при больших нагрузках.

Поэтому сварка может использоваться в не обслуживаемых местах (где доступ к месту соединения невозможен или затруднён).

Недостатки при соединение проводов сваркой также присутствуют:

сложность правильной сварки. В результате прочность и надёжность уменьшается, так как в районе сварки металл необратимо меняет свои электропроводные и механические свойства, особенно если это сделано не правильно. Но на это обычно не обращают внимание.
Кто интересует, тот может найти в интернете недостатки сварки меди или недостатки сварки алюминия.
сварное соединение получается абсолютно неразъёмным. Если надо что-то изменить (заменить перебитый кабель, подключить что-то ещё), то приходится удалять сплавленную часть и сплавлять соединение ещё раз (или использовать другой метод соединения проводов). Чтобы была возможность это сделать всегда надо оставлять небольшой задел по длине проводов.
необходим сварочный аппарат, навыки обращения с ним, а также расходники (электроды).
изоляцию можно расплавить из-за чрезмерного нагрева.
процесс трудоёмкий.
в случае сваривания трёх и более токопроводящих жил сварка может оказаться плохой. А качество сварки визуально проконтролировать нельзя.
работать надо в защитной спецодежде, в защитной обуви и в защитных рукавицах. Для защиты глаз надо использовать маску сварщика. И лучше всего что всё это было предназначено специально для сварщиков.
Иначе можно легко "нахвататься зайчиков" или получить ожог от капли расплавленного металла.

Соединение проводов сваркой может быть 5 видов

газовая сварка (пропано-воздушная и пропано-кислородная)
термитная сварка
контактная сварка с применением угольного электрода
электродуговая сварка
сварка с использованием инертного газа (насколько знаю обычно применяется для алюминия)

Чаще всего при монтаже бытовой электропроводки (грубо говоря в квартире или гараже) обычно применяется контактная сварка с применением угольного электрода. При этом сам процесс сварки проводов прост:

Зачистить все токопроводящие жилы от изоляции примерно на 5-10 см и очистить их от окислов и лакового покрытия (например, с помощью мелкой наждачной бумаги).
Скрутить провода.
К кончику скрутки кратковременно (на 2-3 с) прикасаются электродом (обычно угольным или графитовым, так как они нейтральны по отношению к расплавленным металлам) сварочного аппарата и это место сваривается (металл сплавляется). Если электрод держать у жил долго, то можно расплавить изоляцию проводов.
Присадок при сварке проводов обычно не используют. Так как сложности могут возникнуть только при работе с алюминием.
Дать остыть месту сварки. Но в воду (или любую другую жидкость) опускать нельзя!

Принцип сваривания проводов при их соединении

Сваренные провода

Для сварки электрички часто используют самодельный понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке (на выходе) 12-36 В и мощностью около 1 кВт. Но лучше пользоваться инверторным сварочным аппаратом, так как он позволяет регулировать ток и можно подобрать подходящий.

Кроме того в продаже есть сварочные аппараты, специально предназначенные для сварки проводов.

Но в любом случае для обеспечения надёжного контакта вначале надо потренироваться на контрольном образце. Маленький ток плохо нагреет место соединения, а завышенный поплавит изоляцию.

И рекомендуется после сварки (во время тренировок!) получившийся после сварки "шарик" сплавленных жил не сильно ударить молотком: если сварка хорошая то этот шарик сплющится, а если сварка плохая то шарик расколется.

Также стоит знать, что существует вариант, когда не изолированный наконечник припаивается к токопроводящей жиле. Сейчас данный способ используется редко.

Соединение проводов опрессовкой (соединение проводов гильзами)

Опрессовка - это соединения токопроводящих жил проводов и кабелей методом обжатия гильз с помощью специальных клещей.

Гильзы - это трубки, которые бывают из разных металлов (что позволяет подобрать гильзу в зависимости от того, какие металлы соединяются), разных диаметров (что позволяет подобрать гильзу по диаметру {сечению} и количеству жил проводов).

Гильзы бывают разными:

медные гильзы (гильзы ГМ), предназначены только для соединения проводов с медными токопроводящими жилами.
медные гильзы с дополнительным лужением оловом и висмутом (гильзы ГМЛ), что увеличивает их стойкость к коррозии. И они тоже предназначены только для соединения проводов с медными токопроводящими жилами.
алюминиевые гильзы (гильзы ГА), предназначены только для соединения проводов с алюминиевыми токопроводящими жилами.
медно-алюминиевые гильзы (гильзы ГАМ), с помощью которых соединяют одновременно провод с алюминиевой токопроводящей жилой с проводом с медной жилой.
гильза с изоляцией (гильзы ГСИ), предназначены только для соединения проводов с медными токопроводящими жилами. К том уже гильза покрыта поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, которую снимать не надо.

Для опрессовки гильзы используется специальный инструмент: пресс-клещи (кримпер, обжимные клещи). Если работать подручными средствами (например, пассатижами) то создать хороший контакт будет затруднительно.

Опрессовку лучше всего выполнять шестигранными матрицами, а не клиновидными: так получается более прочное механическое соединение, и вероятность повреждения жил при опрессовке гораздо ниже.

Опрессовка может использоваться в не обслуживаемых местах (где доступ к месту соединения невозможен или затруднён).

Технология обжима проводов такая:

Зачистить все провода от изоляции. При этом длинна зачищенного участка должна быть чуть больше длины гильзы (хотя бы на 5 мм).
Провода очищаются от окислов и лакового покрытия (например, с помощью мелкой наждачной бумаги).
Жилы располагаются параллельно или последовательно друг другу. Некоторые источники предлагают скручивать провода, но так контакт может быть не достаточно хорошим. К тому же при этом есть вероятность при опрессовке повредить жилы. Поэтому не скручивайте жилы во время опрессовки.
Провода вставляются в гильзу.
При этом почти всё пространство внутри гильзы должно быть заполнено токопроводящей жилой, то есть плотно входить в гильзу. От правильности выбора размера гильзы зависит качество контакта. В этом и заключается основная сложность этого способа соединения проводов: гильза не должна быть слишком большой или слишком маленькой.
Впрочем если много лишнего пространства и используете шестигранную обжим то рекомендуется максимально заполнить пустоты обрезками токопроводящих жил аналогичного или меньшего сечения для более лучшего контакта. Так будет лучше контакт, да и гильза меньше деформируется.
Гильза обжимается специальными клещами. От правильности выбора матрицы этих клещей зависит правильность обжима, что влияет на контакт.

Немного подробнее об этом написано в статье "Как использовать обжимные клещи".

Обжим токопроводящих жил

Опрессованные соединённые проводов

При опрессовке гильза (особенно алюминиевой) может удлиняться (как пишут в интернете - иногда до десяти процентов). Поэтому при соединении жилы обжимаются от центра к краям или от лопатки (там куда вставляется болт) к проводу. А если вы начнете опрессовывать с конца или не из центра, то в гильзе может образоваться пустота.

Также гильзы используется если нужно соединить кабели СИП между собой. Правда они обычно называются "зажим соединительный для СИП". Причём они должны обеспечивать герметичность в месте стыка проводов и должны обладать устойчивостью к внешним воздействиям.

При этом обычно соединять СИП между собой можно только не в пролёте, а на столбе между двух анкерных зажимов.

И, наверное, нужно упомянуть что для соединения СИП разных сечений используются специальные зажимы с разными сечения по концам (например, с одной стороны такой зажим рассчитан на 25 мм², а с другой на 50 мм²).

Соединение проводов болтом (болтовое соединение проводов)

Болтовое соединение является надёжным способом соединение проводов.

К плюсам болтового соединения относится то что они имеют низкую себестоимость, можно соединять провода с алюминиевыми и медными токопроводящими жилами одного и разных сечений, выдерживает большой ток (даже то, которое остальные не могут выдержать).

Недостаток болтового соединения проводов: громоздкое и неудобное в укладке в распределительной коробке, а также если не используется подходящий наконечник то требуется время на создание колечек (быстрее и проще всего использовать круглогубцы, но хоть и дольше, но для "опытных" электриков вполне можно использовать и плоскогубцы {и даже кольца получаются очень ровными}). Да и изолировать такие места соединения сложно.

Для болтового соединения двух токопроводящих жил на болт обязательно нужно одевать 3 стальные шайбы без оцинковки (некоторые рекомендуют использовать медную луженую шайбу): между проводами и с каждой стороны каждого провода. При токопроводящих жилах из одного материала в крайнем случае можно не ставить среднюю шайбу, но так лучше не делать, так как кольца из жил проводов будет расходиться.

А вот гроверные шайбы лучше не использовать. Бывали случаи что они трескались, в результате чего соединение ослабевало.

Желательно укладывать кольца из жил проводов так, чтобы при закручивании они как бы затягивались, то есть свободный кончик должен быть уложен по направлению резьбы, то есть со стороны гайки провод должен быть слева, а кончик колечка справа.

Болтовое соединение для электрических проводов

Болт может использоваться и для соединения проводов, на концах которого есть наконечники. Особенно хорошо этот способ для проводов большого сечения или с большой разницей сечений.

Обратите внимание, что для затягивания болтового соединения надо обязательно использовать гаечные ключи для создания надёжного соединения.

С помощью болтового соединения можно соединять не только два, но три и больше проводов. Надо лишь не забывать между каждыми двумя жилами размещать шайбу. Но так делают довольно редко.

Клеммные колодки для соединения проводов

Клеммные колодки (клеммники, клеммные терминалы) представляют собой контактную часть, которая снаружи покрыта диэлектрическим (то есть не проводящим электричество) материалом.

Клеммные колодки являются простым и надёжным способом соединения проводов, из-за чего этот способ и получил распространение. Но больше в промышленности и в распределительных щитках (электрощитках).

Любые клеммники лучше всего не использовать в не обслуживаемых местах (где доступ к клеммнику невозможен или затруднён), где присутствуют высокие токи, в неотапливаемых помещениях.

Особенностью клеммников является то, что чтобы предотвратить повреждение многопроволочных жил и обеспечить более лучший прижим, особенно на пружинных клеммах, нужно использовать подходящие наконечники.

Клеммники могут быть

винтовыми или пружинными (об этом немного подробнее написано ниже)
отдельными
устанавливаемые на дин-рейках (сейчас они одни из самых распространённых)
смонтированные в распределительной коробке
с предохранителем (для защиты вторичных цепей от коротких замыканий и перегрузки)
с диодом (нужна для защиты электрических цепей от обратных токов и перенапряжений, которые могут повредить оборудование или привести к неисправностям в системе... и тут может быть важно учитывать полярность диодов в клеммнике и сколько нужно присоединений)
отключаемые (с размыкателем) (удобно если требуется проведение каких-либо работы, для чего выкручивается или выщёлкивается специальное соединение)
с перемычкой (служит для объединение нескольких отдельных контактов {например, если нужно иметь 1 входящий и несколько исходящих присоединений} без лишних проводов)
с индикацией наличия напряжения
заземляющие (зачастую отличаются не только цветом, но и тем что у них обеспечивается контакт токоведущей шины в клеммнике с DIN-рейкой)
в один или несколько уровней/рядов (2, 3 ряда, иногда и больше... по сути это несколько клеммников расположенные один над другим, что позволяет экономить занимаемое ими место)
многовыводные (применяются для подсоединения к одной клемме нескольких проводников, для чего в конструкции есть единая токопроводящая шина... в какой-то мере их можно назвать вариантом клеммника с перемычкой... причём они бывают изолированными и не изолированными)

Разные клеммные колодки на дин-рейку

Клеммные колодки устанавливаемые на дин-рейках

Клеммники смонтированные в распределительной коробке

Клеммные колодки смонтированные в распределительной коробке

Клеммные колодки с предохранителем

Клеммная колодка с возможность отключения

Клеммник с перемычкой

Многовыводная клеммная колодка с диодом

Клеммная колодка с индикацией напряжения

Заземляющий клеммник
Красным на правой части обведено место видимого контакта токоведущей шины с дин-рейкой.
В левой части видимого соединение токоведущей шины с дин-рейкой нет, но он сделан скрытым.

Заземляющий клеммник
Красным обведено место контакта шинки с дин-рейкой.

Клеммные колодки с разным количеством рядов

Клеммники с разным количеством рядов

Клеммные колодки многовыводные

Клеммники-шинки многовыводные

Для лучшего контакта следует на многопроволочные токопроводящие жилы одевать подходящие наконечники. Но в крайнем случае можно такие жилы пропаивать (что не рекомендуется).

Кроме того, для улучшения контакта однопроволочную жилу можно складывать вдвое. Правда такой способ подходит не для всех клеммников.

Цвет клеммной колодки может быть любым. И используя разные цвета можно сделать удобным дальнейшую работу с клеммником/щитом.

Но отдельно стоит выделить клемники синей и желто-зеленой расцветки, что облегчает в дальнейшем ремонт/эксплуатацию. Синие применяются для подключения нулевых рабочих проводов. Жёлто-зеленые - для защитных заземляющих проводников.

На некоторых клеммниках имеется заводская маркировка или плоская поверхность для нанесения маркировки. В дальнейшем это может облегчить работу по ремонту и обслуживания этих клеммников.

При выборе клеммных колодок на дин рейку уточняйте для каких дин реек (а они есть разные) подходит клеммник.

При сборке клеммника (это, в первую очередь, относится к устанавливаемым на дин-рейку) устанавливайте отдельные модули так, чтобы изолированная часть клеммы всегда была слева, а не изолированная часть справа. И в конце надо поставить торцевой изолятор (концевую изолированную крышку).

Если торцевого изолятора нет, то самым простым выходом из это ситуации будет поставить в конце дополнительную пустую клемму. При этом никакие провода подключать к ней не нужно.

Концевая изолированная крышка на клеммник

После установки клеммы на дин-рейку её обязательно нужно зафиксировать на своем месте. В противном случае при затяжке винтов, клеммы будут разъезжаться во все стороны. Для этого нужен концевой стопор (боковой упор, держатель, фиксатор и тому подобные названия).

Если клеммников в щите на одной линейке много, то такие стопоры можно использовать в качестве разделителей.

Не смотря на все модели способов фиксации жил в клеммных колодках используются 2 вида:

винтовые
пружинные (самозажимные)

Винтовые клеммные колодки

Использование винтов для фиксации жил является одним из самых популярных видов. Но винты надо периодически протягивать, особенно если жилы из алюминия.

Винтовая фиксация может осуществляться с помощью

винта. В данных моделях есть только одна контактная пластина, которая располагается внизу (бывает подвижной и не подвижной). Контакт обеспечивается тем, что винт прижимает жилу к пластине (иногда сверху не винт, а вторая пластина).
Но со временем давящий на провод винт пережимает провод (особенно это касается алюминиевых жил), тот может даже обломиться. А если не обломиться, то контакт ухудшится.
К минусам надо отнести и то, что некоторые такие клеммники (особенно выполненные из полиэтилена как на изображении ниже) выдерживают только небольшой ток (иногда и 5 А для них много). И такие винтовые соединения надо затягивать с небольшим усилием: часто от перетягивания резьба "летит" или латунные втулочки разваливаются.
шайбы. В данных моделях контактные площадки открытого типа, что с точки зрения электробезопасности не слишком хорошо, так как можно дотронуться к проводам под напряжением. Зато прижимные винты оснащены шайбами, которые обеспечивают большую площадь прижатия и провод не передавливается.
Для повышения электробезопасности выпускают подобные винтовые клеммники с защитными пластиковыми крышками. Крышки делают из прозрачного пластика, они могут защелкиваться, откидываться или прикручиваться на небольшие винты.
В клеммниках с шайбами если нет наконечника можно токопровдящую жилу сделать колечком так, чтобы оно было полностью закрыто шайбой и не соприкасалось с соседним проводником. Причём колечко должно располагаться так, чтобы при затягивании винта колечко затягивалось внутрь (то есть провод должен быть слева, а кончик колечка - справа).

Хочу обратить ваше внимание, что иногда винтовые клеммники есть под два винта для одного провода (обычно такие используются на различном оборудовании, например, счётчиках). В этом случае сначала закручивается дальний от места вставления жилы винт. Потом необходимо убедиться что провод хорошо зафиксирован (просто легонько подёргав его) и лишь потом закрутить второй винт, который расположен ближе к месту вставления жилы.

Винтовой клеммник с двумя винтами для фиксации токопроводящей жилы

Также если есть два винта и нужно подключить провода с каждой стороны клеммной колодки, то некоторые клемники позволяют зафиксировать провода сразу обоими винтами. Так контакт будет лучше... Но надо выбирать клеммник большего сечения, что не всегда возможно.

Соединение двух проводов винтовым клеммиком

Соединение двух токопроводящих жил двумя винтами

Также некоторые советуют прежде чем вкладывать в винтовую клемму однопроволочную токопроводящую жилу сложить её вдвое. В этом случае увеличивается площадь контакта и уменьшает переходное сопротивление, а также болт (винт) более равномерно создаёт нагрузку на жилу. То есть контакт будет лучше.

Пружинные клеммные колодки

Особенностью таких клеммников является наличие пластин из эластичной стали, которые за счёт своей упругости, фиксируют жилу и обеспечивает контакт. Что обеспечивает очень простое и быстрое соединение проводов.

ВАЖНО чтобы входящая в пружинный клеммник жила была ПРЯМОЙ, иначе она может не обеспечить достаточно хороший контакт.

Но тем не менее я бы рекомендовал их ставить только на цепи освещения или на не большую нагрузку (до 10 А, это где-то 2-2,3 к Вт). Да и не забывайте зачищать изоляцию на всё положенное расстояние (обычно наносится на корпус, но может и потребоваться проведение эксперимента), иначе не будет обеспечиваться хороший контакт.

Для многопроволочных жил нужно использовать подходящий наконечник для лучшего прижима и чтобы не повредить жилы. Но некоторые производители указываются что можно использовать многопроволочную жилу без наконечника.

А если вы хотите использовать пружинные клеммы для соединения алюминиевых проводов, то производитель выпускается специальные с пастой для защиты жил от окисления.

Пластины могут выполняться различной конструкцией. Вот несколько примеров

Пружинная фиксация проводов в клеммных колодках

Пружинные клеммные колодки бывают

разъёмные (разборные, многоразовые). Они позволяют вынуть провод.
Обычно для прижима используются разного рода рычажки или кнопки.
Для соединения проводов с помощью разъёмных клеммников нужно зачистить провод на нужную длину (желательно ещё и одеть наконечник), поднять рычаг на клеммнике, ввести в отверстие жилу и опустить рычаг.

Также есть варианты разъёмных пружинных клемм, в основном на дин-рейку, в которые провод довольно просто втыкается. И нужно вставлять отвёртку в специальный разъём чтобы достать провод.
неразъемные (самозажимные, одноразовые). Они не позволяют без повреждений вынуть провод (некоторые можно вынуть, если попытаться отжать пластинку иголкой или покрутив провод, но так лучше не делать... Как по мне после доставание из такого клеммника его всё равно лучше заменить, даже если повреждение не видно).
Для соединения проводов с помощью неразъемных клеммников нужно зачистить проводник и просто вставить его в клеммник. Внутри расположена плоская пружина, которая и зафиксирует жилу.

При выборе пружинных клеммников важно знать размер сечения жилы, иначе они не могут обеспечить хороший прижим.

Самые известные пружинные клеммники - это ВАГО (WAGO), в первую очередь разъёмные варианты. Это даже стало нарицательным названием (эпонимом) у всех таких клеммников.... Хотя сейчас довольно часто можно встретить название "Строительно-монтажные клеммы".

Но из-за популярности ваго их довольно часто подделывают... Может из-за этого часто попадается информация что ваго плавится и от небольшого тока (меньше указанного на самом клеммнике)?.. Более того, насколько я знаю на некоторых предприятиях такие клеммы (типа ваго) вообще запрещены внутренними приказами... Кстати, на них есть ГОСТ 31602.1-2012

Что интересно, в п. 2.1.21 ПУЭ ваги не указаны. Но многие в своих статьях и комментариях в интернете этого "не замечают" (в отличии от скруток)... А если замечают (или им это указывают), то относят к "сжимам", а именно к "и тому подобному". Но уже не раз встречал упоминания различных электриков что инспектора (ростехнадзора или пожарные) не пропускают пружинные сжимы (ваго), а только винтовые и болтовые сжимы...

Скотч-лок для соединения проводов

Скотч-лок - это одноразовые соединительные муфты для проводов, которые рассчитаны на малые токи. При помощи скотч-локов можно соединять телефонные провода, маломощные светодиодные светильники и тому подобное.

Скотч-локи бывают на две и на три жилы. Особенность таких клемм в том, что они дешёвые, водонепроницаемые, универсальные и не требуют зачистки концов, довольно просто обжимаются плоскогубцами (хотя в продаже есть и специальный инструмент). Внутри муфты находится гидрофобный гель для защиты контактов от коррозии, влаги, окисления и тому подобное.

При необходимости замены соединения, скотч-лок просто вырезается вместе с кусками проводов, и ставится новый.

Чтобы использовать муфту типа скот-лок несколько проводов, прямо в изоляции, вставляются в муфту, затем производится обжим при помощи пассатижей. Пластина с режущими контактами просто врезается в изоляцию, и приходит в соприкосновение с токопроводящей жилой.

Соединение проводов колпачками СИЗ

Колпачки СИЗ (соединительный изолированный зажим) представляют собой пластиковый конусообразный корпус, внутри которого запаяна пружина. Считается что благодаря этой пружине в скрутке обеспечивается хороший контакт.

Колпачки СИЗ можно быстро установить и их можно использовать несколько раз.

Что интересно, в п. 2.1.21 ПУЭ СИЗы не указаны (как и скрутки). Но многие в своих статьях и комментариях в интернете этого "не замечают" (в отличии от скруток)... или говорят что это относится к сжимам.

Тем не менее в п. 6.3.1.12 СП 76.13330.2016 СИЗ разрешено применять (там они называются "навёртывающиеся соединители").

Колпачки бывают разного размера для разного размера токопроводящих жил и это обязательно нужно учитывать. Соединять СИЗами можно жилы разного диаметра - на каждой упаковке написан минимальное и максимальное суммарное сечение соединяемых проводов (то есть если соединяете 2 провода по 1,5 мм², то надо брать колпачок рассчитанный на 3 мм²).

И обязательно нужно учитывать, что у разных производителей размерный ряд и диапазоны сечений могут несколько отличаться. В любом случае проверяйте эти данные на сайте производителя или на упаковке.

Есть и недостатки у колпачков СИЗ

Много изделий низкого качества. Пластик может крошиться, а пружина может не сдавливать (или вообще со временем перестаёт держаться).
СИЗ применяются только для медных жил. Не подходят для алюминиевых жил (хотя некоторые производители и выпускают универсальные варианты) и для соединения медных жил с алюминиевыми.
СИЗы не подходят для многопроволочных токопроводящих жил и применимы только для однопроволочных жил.
В сыром помещении внутри колпачка СИЗ может скапливаться влага, что со временем приводит к ржавчине и нарушению сжимающего усилия пружины.
Если в распределительной коробке много проводов, то и СИЗы будут занимать довольно много оставшегося от проводов места. В результате даже может понадобиться заменить распределительную коробку на большую по размеру.

По конструкции можно выделить два типа колпачков СИЗ - гладкие и с крылышками. Колпачки СИЗ с крылышками легче накручивать.

Соединять провода при помощи СИЗ очень просто:

зачищаете изоляцию (зачищенное место должно равняться, либо быть чуть меньше длины самого колпачка).
возьмите провода так, чтобы концы жил лежали ровно в ряд (то есть какая-либо жила не должна выходить из пучка дальше остальных).
для удобства зажмите провода плоскогубцами.
наденьте колпачок СИЗ на жилы и накрутите колпачок на жилы по часовой стрелке. При этом подавайте провода в сторону колпачка, слегка надавливая.
жилы при накручивании колпачка будут скручиваться.
продолжайте крутить до тех пор, пока не получите ровную и плотную скрутку.

Некоторые советуют зачищать изоляцию побольше по длине (то есть оголённые жилы будут выступать из СИЗ) для лучшего контакта, что особенно может быть полезным в случае если надо скрутить более двух жил. В этом случае не забудьте наложить изоляцию на оголённые жилы.

В продаже имеются специальные насадка на шуруповерт для быстрого скручивания проводов СИЗами. При этом способе колпачок остается абсолютно не поврежденным.

Если скрутку делать не СИЗом (например, плоскогубцами), а колпачок потом просто одевать на скрутку как изоляцию, то колпачок может быть плохо зафиксирован на скрутке, из-за чего он может слететь и не осуществлять достаточный контакт.

Использование кабельных наконечников для соединения проводов

Кабельные наконечники - это специальные гильзы, которые опрессовываются, в первую очередь, на концах многопроволочных токопроводящих жил. Далее эти наконечники подключаются к какому-либо оборудованию (например, автоматам) или к клеммным колодкам.... Впрочем ничего не мешает соединить 2 провода соединяя их с помощью кольцевых наконечников на концах жил и которые соединяются между собой с помощью болта.

Кабельные наконечники бывают изготовлены из нескольких материалов

медные наконечники предназначены только для соединения проводов с медными токопроводящими жилами.
медные наконечники с дополнительным лужением, что увеличивает их стойкость к коррозии.
латунные наконечники устанавливаются там, где требуется высокая прочность и долговечность. Встречаются редко из-за высокой стоимости материала и специфических областей применения.
наконечники из нержавейки и никеля используются в условиях, требующих высокой механической прочности и устойчивости к коррозии - например, в морских и промышленных установках. Довольно редки вид.
алюминиевые наконечники, предназначены только для соединения проводов с алюминиевыми токопроводящими жилами.
медно-алюминиевые наконечники предназначены для подключении кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами к электрическим аппаратам с медными шинами.
наконечники с изолирующей юбкой предназначены только для соединения проводов с медными токопроводящими жилами.

Сами кабельные наконечники бывают изолированными и не изолированными. Изолированные наконечники обеспечивают защиту от случайного прикосновения к оголённому участку токопроводящей жилы.

Кабельные наконечники могут быть угловыми (изогнутыми) и прямыми.

Если к прямым все привыкли и в большинстве случае используют именно их (да и на изображениях ниже именно они), то угловые наконечники используется в случаях если крепёж осуществляется в труднодоступном месте. Причём для удобства угловой наконечник может может быть выполнен под углом 45° или 90°... Также к изогнутым наконечникам можно отнести те наконечники, у которых лопатка (то есть место куда вставляется болт) также сделана под углом.

По методу соединению можно выделить несколько видов кабельныех наконечники

Наконечники для опрессовки. Самый быстрый вариант. Технология опрессовки приведён в статье "Как использовать обжимные клещи".
Наконечники с зажимными болтами: у них есть отверстия с резьбой, в которые вставляются болты и закручиваются, прижимая зачищенный кабель. Используются только на не изолированных наконечниках.
Наконечники с срывными болтами: у них есть отверстия с резьбой, в которые вставляются болты. И когда они закручиваются, то при определённых усилиях они ломаются, то есть это одноразовое соединение и их впоследствии нельзя раскрутить или закрутить. Используются только на не изолированных наконечниках.
Наконечники для пайка обладают короткой лопаткой. Перед пайкой лопатку нужно слегка обжать, чтобы уплотнить и слегка закрепить соединение. Поверхности в области пайки покрываются припоем. Обычно это луженый наконечник для лучшего прилипания припоя.
Если наконечник для пайки выполнен имеет 2 лопатки (на изображении ниже это левый наконечник), то дальние лопатки нужны для зажима изоляции провода, а ближние - для зажатия жилы провода. Если же обоими лопатками зажать жилу, то при увеличивается риск что в некоторых условиях (обычно при вибрации) жила обломится.

По форме кабельные наконечники бывают

Втулочный наконечник (наконечник-втулка, наконечник-гильза). Это самый популярный наконечник при монтаже до 1 000 В.
Кольцевые наконечники позволяют соединять провода с болтовыми (винтовыми) клеммами, а также подключаться друг к другу с помощью болтового соединения. У них самая большая площадь контакта. Предназначены для постоянного или временного соединения в низковольтных сетях.
Кроме того именно кольцевые не изолированные наконечники обычно используются и при больших токах.
Крючковые, рожковые. вилочные наконечники позволяют соединять провода с болтовыми (винтовыми) клеммами и у них достаточно большая площадь контакта. но из-за своей формы нет необходимости полностью развинчивать винт (болт) каждый раз, что полезно при частых подсоединениях/остоединениях.
Разъёмные и штекерные наконечники позволяют быстро подключать и отключать друг к другу провода. Используются при малых токах.
Штыревые наконечники используется для подключения проводов к различному оборудованию типа автоматов для обеспечения более надёжного контакта.
Наконечник-игла обычно используется со специальными клеммниками. Но также подходит и для обычных.

При работе с изолированными наконечниками учитывайте следующее:

Диаметр наконечника должен соответствовать диаметру токопроводящий жилы.
После выбора наконечника обязательно следует проверить, чтобы жила плотно заходила в наконечник. При этом подкручивать жилы перед проверкой наконечника не следует.
Изоляция с токопроводящей жилы должна сниматься на длину прессуемой трубочки (то есть куда вставляется жила) плюс 2-3 мм. При этом изоляция жилы должна входить под изоляцию наконечника.
При обжатии наконечник вставляйте в матрицу клещей так, чтобы шов хвостовика был сверху и строго по центру.
Соблюдайте цветовую маркировку на матрицах клещей с цветами самих наконечников. И вставляйте наконечник в матрицы только с маркированной стороны.
Если матрицы не полностью сомкнулись в конце зажатия ручек, значит вы не правильно подобрали размер наконечника. Если при этом изоляционная манжета при этом повредилась, требуется заменить наконечник.
Обжимая клещами изолированные наконечники, контролируйте чтобы каждый контур матрицы, обжимал свою часть жилы и изоляции.

Не изолированные наконечники можно не только опрессовывать, но и паять. И лучше всего многожильные медные провода (алюминий тоже можно, но намного сложнее). Для этого:

Зачистить провод от изоляции. При этом длинна зачищенного участка должна быть больше длины гильзы.
Провода очищаются от окислов и лакового покрытия (например, с помощью мелкой наждачной бумаги).
Очищенная жила вставляется в наконечник. При этом почти всё пространство внутри гильзы должно быть заполнено токопроводящей жилой, то есть плотно входить в гильзу. От правильности выбора размера гильзы зависит качество контакта. В этом и заключается основная сложность этого способа соединения проводов: гильза не должна быть слишком большой или слишком маленькой.
Наконечник МЕДЛЕННО погружается в ванночку (тигель), наполненную расплавленным припоем. И находится там пока припой не затечёт внутрь.
В этот момент надо быть осторожным, так как если в наконечнике есть влага, то припой "вылетит" из ванночики (хоть если достаточно медленно опускать то ничего не будет). Впрочем некоторые делают отверстие со стороны места крепления болта.
Оголённые участки после охлаждения изолируются.

Сейчас данный способ используется очень редко... Вроде бы в СССР его даже запрещали, но это не точно.

Сжим ответвительный (орех) для соединения проводов

Сжим ответвительный часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отходящий провод. И при использовании ореха магистральный провод нет необходимости разрезать: достаточно снять с него верхний слой изоляции.

Сжим ответвительный сейчас мало используется, в основном в этажных распределительных щитках.

Орех состоит из 3 металлических пластин квадратной формы с четырьмя отверстиями по углам для стягиваются их винтами. Сами пластины имеют две полости для подключения токопроводящих разных проводов (на некоторых из них могут быть указаны сечения жил, которые этим орехом можно фиксировать). Ими можно стыковать медь и алюминий.

Сами пластины и жилы проводов закрываются изолирующим (диэлектрическим) кожухом, состоящим из двух половинок (но не всегда, так как существуют сжимы и без корпуса, но они редки). Эти половинки фиксируются по бокам с помощью стопорных колец, которые в классическом варианты стальные. Также бывает с одним фиксирующим кольцом из пластика, а с другой стороны находится защёлка.

Усилие болтового сжима обеспечивает хорошее переходное сопротивление электрических контактов.

К недостаткам орехов относятся большие габариты ореха. Поэтому их использование не всегда целесообразно.

Прокалывающий зажим для соединения проводов

Прокалывающий зажим служит для подключения ответвляющих питающих проводов без снятия изоляции с каждой жилы. Особенно популярными такие зажимы стали при использовании с СИП.

Также стоит учитывать многие зажимы можно подключать проводам, которые находятся под напряжением, так как срывная головка и болт внутри, никак не соприкасаются с контактной пластиной.

Зачастую затягивющиеся головки срывные, что делает такие зажимы одноразовыми. Момент срыва может быть в пределах от 9 до 20 Ньютон, в зависимости от зажима и сечения подключаемых проводов.

Существует и вторая головка, но она необходима только для демонтажа.

Прокалывающий зажим бывает герметичным.

При выборе прокалывающих зажимов важно учитывать

числом ответвительных проводов, которые подключаются к магистральной жиле (как правило, 1-4).
сечением жилы магистрали (мм²).
сечение ответвительного провода(мм²).
максимальнуютоковой нагрузкой (А).

В прокалывающих зажимах контакт обеспечивается за счет пластин с зубьями.

Прокалывающий зажим для соединения проводов

Прокалывающий зажим для соединения обоих проводов проколом

Прокалывающие зажимы могут иметь пластины с зубьями с одной стороны или с двух сторон. Если на одной стороне нет зубьев, то такой прокалывающий зажим предназначен для не изолированного ("голого") провода.

Прокалывающий зажим с подключением одной стороны на голый провод

Если вам в дальнейшем будет необходимо отключить отходящий провод, то лучше всего будет просто отходящий провод откусить кусачками. Так не нарушится герметизацию жил и влага через отверстия от зубьев не будет впитываться и ухудшать изоляцию.

При установке прокалывающего зажима на улице рекомендуется на отходящей линии ставить защитные колпачки (если их нет на самих зажимах). Иначе вода может проходить через кабель прямо в щиток... или просто скапливаться в кабеле.

А после подключения зажима следует подтянуть и зафиксировать отходящий провод стяжкой к магистральному проводу.

Прокалывающий зажим с защитным колпачком на отходящей линии

Срывная головка бывает пластиковой и металлической.

Металлическая считается более надежная, так как у неё меньший разброс момента срыва. Особенно это актуально зимой, при отрицательных температурах. Срывной момент у пластика будет гулять в большем диапазоне от заводских параметров.

Муфты (кабельная муфта) для соединения проводов

Муфты для соединения проводов до 1 000 В применяются относительно редко. И в основном муфты используются когда кабель (провод) рассчитан на большие токи. Также муфты используются если кабель прокладывается в земле или когда в месте соединения есть повышенная влажность (например, воздействие атмосферных осадков).

Кабельные муфты могут быть различными по назначению: соединительными, концевыми, стопорными, переходными, ответвительными. Также стоит знать что муфты изготавливаются из различных материалов, могут иметь разные формы и размеры в зависимости от конкретной задачи.

В результате выбор муфты зависит от конкретных условий эксплуатации и наличия или отсутствия механических нагрузок.

В муфтах жилы соединяются, аналогично способу с винтовыми клеммами (где используется болт) или опрессовки. Раньше применялась сварка, но, на сколько я знаю, сейчас этот метод практически не используется.

Места соединения герметизируются с помощью термоусадки или заливки герметиком.

Термоусадочная муфта для соединения проводов

Заливная муфта для соединения проводов

Соединение проводов с помощью коммутационных аппаратов (устройств)

Использование для соединения проводов коммутационных аппаратов (автоматов, УЗО {УДТ}, предохранителей и тому подобного) используется довольно редко, ведь это не их основное назначение... это больше побочный эффект или вынужденная мера.

И, по сути, данный способ является чем-то типа винтового клеммника, который также выполняет другие функции.

Обычно такое соединение делается на вводе кабеля (в дом, гараж или тому подобное место) или около некоторого оборудования (например, около электродвигателя), но бывает и в других местах.

При этом места таких соединений обязательно должны быть доступны (то есть не скрыты).

Соединение проводов с помощью сплит-болтов (разъёмный болтовой соединитель)

Сплит-болт - устройство для соединения двух или более медных или алюминиевых проводов. Обеспечивает прочное электрическое соединение с низким сопротивлением, что минимизирует потери энергии из-за нагрева.

Сплит-болт состоит из металлического болта с разделением вдоль одной стороны. Это позволяет открывать и закрывать соединитель, что позволяет свободно вставлять токопроводящие жилы. Через тело болта проходит винт, а гайка затягивается, чтобы удерживать провода на месте. Прижимная пластина прижимает провода после затягивания винта.

Сплит-болты, насколько я знаю, распространены в нашей стране очень слабо. Даже не все электрички знают что существует такой.

ликбез от дилетанта estimata

вторник, 9 августа 2022 г.