Как выбрать нож

Данная статья, в первую очередь, написана для помощи в выборе ножа для туристов и выживальщиков. Но будет полезна и для выбора других ножей.

Сначала начинал писать каким на мой взгляд требованиям должен отвечать универсальный нож для выживальщиков/туристов. Потом подумал, почему бы не добавить и про другие ножи? Дописал... А потом пришла мысль хорошенько почитать что думают об этом другие люди и, по возможности, дополнить эту статью… Было сложно, то с чем то не согласен, то сюда не подходило, но было и то, что заставило задуматься… иногда после этого удалялись/исправлялись абзацы… В итоге, как я приблизительно подсчитал, в данной статье используется более 150 сайтов/форумов/блогов (если честно – сбился, но самым сложным была ганза), 4 книги, 36 журнальных статей, 2 газетные статьи… И зачастую информация повторялась, иногда дословно, иногда нет. Что-то оригинальное, со временем, встретить ставало всё сложнее…
В общем вы ниже видите то, что у меня получилось за 9 месяцев писанины/чтения. И, в какой-то мере, из-за учёта многих мнений всё это можно назвать компиляцией мыслей об ножах для новичков в туризме/выживальщиков.




СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
2. Складной или не складной нож.
3. Не складной нож (нож с фиксированным клинком)

4. Складной нож
5. Многофункциональные ножи.
6. Серейторная заточка.
7. Пила на ноже.
8. Ножи выживания.
9. Мачете, лагерный нож и тому подобные большие ножи.
10. Специальные ножи.
11. Концепции ношения ножа.
12. Этнические ножи.
13. Балансировка ножа.
14. Угол заточки лезвия.
15. Документ на нож.
16. А нужен ли вам специальный нож для туризма/выживания/походов в лес?
17. Примечание. Некоторые ГОСТы.

1. Общие сведения

Нож – один из самых нужных и важных инструментов. Его можно использовать при заготовке дров для костра, при сооружении укрытия, для добычи еды, для ремонта снаряжение и т.п..
Существует много мнений, каким именно должен быть нож для туристического похода, загородной поездки, выживания или для какого-либо путешествии в условиях дикой природы. Единственное что можно точно сказать что если нож один, этот нож должен быть более-менее универсальным, т.е. удобным для разных работ. А если ножей два – то для удобства работ один должен быть небольшим, второй – побольше по размерам.

И когда вы долгое время находитесь в дали от цивилизации особенно важным становится качество ножа – в лучшем случае от сломанного ножа у вас будет испорчен отдых.
Если у вас есть опыт – то вы будете выбирать нож исходя из своего опыта использования ножа и предпочитаемых способах и использования ножа в туризме/выживании. Если нет – почитаете то что написано ниже и, надеюсь, ваш выбор станет немного легче… Со временем к вам придет опыт и вы подберете нож именно для ваших нужд… Конечно, если вы не покупаете ножи ради самих ножей…
Считаю желательным для новичков носить с собой один нож. В большинстве случаев этого хватает на все работы, тем более если можно сделать у каждого в группе свой нож (для кухни, для обустройства лагеря, для ремонта). Это каким-нибудь охотникам/рыбакам желательно два (для разделки и для приготовления еды – санитария всё-таки) ножа. В какой-то мере из этого есть исключения, если вы носите с собой второй нож для каких-то небольших работ (многофункциональные ножи) или для работы по лагерю. Плюс несколько ножей – это дополнительный вес, что довольно часто может быть дополнительной проблемой (особенно при длительных походах).
Но никто и не может вам запретить носить с собой штук 5-10 ножей (это в металле, скорее всего, будет 0,8-5 кг, смотря какие ножи). Если вы готовы тащить не себе столько веса – то несите, никто вам запретить не сможет… Только надо реально оценивать силы, а то через несколько часов придется или выкидывать ножи или просить что бы их кто-то понес в вашей группе.

2. Складной или не складной нож.

Не складной нож считаю предпочтительнее складного, т.к. такой нож проще, дешевле, удобней, надежнее.
Но есть аргументы и в пользу складного ножа — компактность, легкость, в некоторых – многопредметность. Если нож использовать только по прямому назначению (т.е. что-то резать), то складной нож является хорошей заменой ножа с фиксированным лезвием. Тем более, если вы уже несете с собой топор или лагерный нож.
Из-за конструкции складной нож легче сломать, чем цельный... Но его прочность достаточна, чтобы обеспечить качественный рез.
У не складного ножа есть большой минус - отдельные бдительные сотрудники правоохранительных органов изымают у туристов все даже отдаленно напоминающее оружие, хоть осыпь его информационными листками ЭКЦ, протоколами испытаний и сертификатами соответствия Госстандарта России. В этом случае складной нож лидирует… Да, после детального разбирательства вам его могут вернуть, и даже извиниться, но стоит ли тратить на это время?
Прочитав это и то, что написано внизу вы и только вы должны решать какой именно нож надо брать нож…

3. Не складной нож (нож с фиксированным клинком)

В первую очередь нож должен хорошо лежать в руке, отвечать своему назначению, иметь нормальные характеристики.
Считаю что общая длина универсального ножа должна быть 200-250 мм. Это объясняется просто - чем больше нож, тем менее удобно им выполнять точную работу.
Вес ножа, который носится на поясе не должен превышать 300 гр.
Думаю, что вам полезно будет ознакомиться с устройством ножа с фиксированным клинком.

3.1. Клинок.

3.1.1. Форма клинка.

По сути какая именно форма клинка – дело личных пристрастий. Но должно быть колющее острие (например, для прокрутить в чем-либо дырку).
Лучше всего брать
- клинок с прямым обухом (Normal Blade). У него прямая линия обуха от рукояти до острия. Она имеет еще одно определение – «скандинавская», а ножи такого вида обычно называют «финками». Клинки имеют отличные проникающие способности, его острие достаточно толстое, чтобы не ломаться при ударе в дерево, кость, листовое железо.
- классическую форму клинка с приспущенным к острию обухом (drop point). У него линия обуха имеет небольшое снижение, из-за которого острие находится ниже уровня спинки рукояти, примерно на оси хвостовика. Клинок одинаково хорошо режет и колет. Клинок немного легче клинка той же длины без понижения линии обуха (Normal-Blade).
Острие должно быть не слишком вытянутое – его легче сломать. Также лезвие не должно быть скругленным – для острия работы находится не меньше чем лезвию.
По возможности не берите клинки типа боуи/clip-point. У них снижение обуха к острию начинается от половины длины или даже после ее первой трети. Нож имеет форму, близкую к шилу, у него отличные проникающие свойства, но прочность острия относительно невысокая. Он часто встречается в армейских и боевых ножах. А «боуи» – почти то же, что и clip point, но острие немного вздернуто вверх. Мало того, что у ножей таких типов острие более легко сломать, но и втыкать в что-то твердое такие ножи не очень удобно. Также на клинках типа clip point встречается дополнительная режущая кромка на обухе (так называемая «полуторная» заточка). Она, по сути, не нужна на ножах для туризма/выживания и частично уменьшая универсальность ножа.
Не берите обоюдоострые кинжалы, а также копьевидные клинки (spear point). Такие клинки имеют хорошие пробивные способности, что в лесу не нужно. А вот режут уже намного хуже, потому что спуск идет только с половины ширины клинка. Также не получится помогать при резе другой рукой, опираясь на обух - если фальшлезвие будет только мешать, то об заточенное лезвие можно остаться и без пальцев.
Также не берите ножи с вогнутыми лезвия. Вогнутый спуск хорошо работает до тех пор, пока надо резать очень мелко — не глубже, чем наполовину ширины спуска. Практически приходится даже не резать, а делать надрезы. Далее сопротивление резу нарастает очень даже заметно, и он становится неровным. Как понимаете, это уже не подходит для большого количества работ.
Рекомендую почитать статью "Форма клинка ножа".

3.1.2. Длина клинка.

В большинстве случаев длина клинка должна быть 75-140 мм. ИМХО, удобнее и универсальнее нож в пределах 90-120 мм. Для бытовых операций считаю удобным нож 75-110 мм. Длину клинка для работ по лагерю/ножа выживания – 140-180 мм (есть ножи и больше по длине, но считаю это излишним).
Ножами длиной клинка 90-120 мм можно выполнить большинство задач в туризме. Более длинный клинок не удобен в работе, нож громоздок. Ножом с длиной клинка меньшей длины будет удобно чистить рыбу, чистить овощи, ремонтировать снаряжение, но не удобно строгать, резать большие куски хлеба, чистить рыбу. Большим ножом — все наоборот.
Но некоторые считают, что клинок должен быть до 180-200 мм… Если вы носите с собой два ножа (большой и маленький) – то такой вариант еще возможен. В других случаях считаю такую длину клинка излишней.

3.1.3. Ширина клинка.

Ширина клинка должна быть 25-35 мм для универсального ножа. Для работ по лагерю – 40 мм и больше. Для бытовых операций 10-20 мм.

3.1.4. Толщина клинка.

Считаю оптимальным толщину клинка в 3-4 мм для универсального ножа.
Для большого основного ножа 4-5 мм.
Для бытового достаточно толщины 1,5-3 мм.
Для лагерного ножа подойдет нож с толщиной 4-5 мм.
Иногда можно встретить людей, которые используют ножи с толщиной 5-7 мм, иногда даже в качестве универсального. Но в конечном итоге что предпочесть — гипотетическую возможность использования ножа в качестве монтировки или ломика и повседневно мучиться, выполняя этим бруском стали хозяйственные задачи или взять нормальный удобный клинок, - вопрос личных пристрастий. Также не забываем, что чем толще клинок, тем нож тяжелее. Но если у вас 2 ножа (лагерный и для бытовых работ) то более толстый клинок является плюсом.
Также считаю не рациональным использованием тонкого клинка. Хоть он легче режет мягкие материалы, но будет чрезмерно прогибаться при резке более твердых материалов.

3.1.5. Из какого материала.

В настоящее время для изготовления ножа используют различные стали, которые в разных странах имеют разное обозначение. Можете ознакомиться с некоторыми, в теме "Ножевые стали и сплавы"
Для «не специалиста» достаточно знать, что в большинстве случаев, чем дороже сталь, тем дольше она держит заточку. Но при этом повышается хрупкость режущей кромки и осложнятся правка ножа в домашних/полевых условиях.
Также не плохо знать, что большинство туристических ножей можно условно разделить на два типа используемых при изготовлении сталей – из нержавеющей и углеродистой стали. Также бывают ножи из различных «композитных» металлов (дамасских сталей или ламинатов) – но такие ножи являются в большей степени статусными и для «поля» их покупать не целесообразно.
Ножи из углеродистой стали легче затачиваются, дольше держат заточку, но подвержены окислению и даже образованию ржавчины, так что за ними надо следить гораздо тщательнее и почаще чистить, даже после того, как они покроются защитной пленкой – темным слоем окислов и карбонатов, который со временем приобретают многие металлы. Некоторые ножи с углеродистой сталью продаются со специальным покрытием, которое помогает защитить лезвие от коррозии.
Ножи из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но их труднее затачивать, заточку держат хуже и они более хрупкие.
Какую брать – тут нет однозначного мнения, рекомендаций в интернете приблизительно 50 на 50. Я бы рекомендовал углеродистую сталь. Даже если нормально за ножом не ухаживать (имею ввиду именно в «полевых» условиях) то он будет портится довольно долго. А лезвие при постоянных работах всё равно придётся точить, так уж лучше брать то, что затачивать проще. Но некоторые предпочитают брать ножи из нержавеющей стали, т.к. считают что не подверженность коррозии важнее.
И еще немного про материал. Нужно учитываться и знать, что на качество клинка во многом влияет технология термической закалки стали, используемой производителем. При правильной термической обработке даже относительно дешевые виды стали обеспечивают хорошие режущие качества ножа, и наоборот, даже дорогие виды стали при огрехах в термической обработке не позволят обеспечить хорошее качество клинка.

3.1.6. Твердость лезвия.

Нож (точнее режущая кромка ножа) должен быть с твердостью около 52-58HRC (условных единиц Рокуэлла). ИМХО, это оптимальное значение… хотя можно брать и в пределах 50-60HRC и даже больше/меньше, в зависимости от используемого металла.
Это связано с тем, что сталь мягче 50 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а у стали тверже 60 HRC режущая кромка обладает большей хрупкостью и наточить ее «в поле» становится непосильной или даже невозможной задачей.
Но… На упаковке ножей этот показатель не приводится. Даже при описании модели на сайте производителя его не всегда можно увидеть.
В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном — слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно
Если вы решили взять с собой два ножа, то пусть больший нож будет тверже меньшего – тогда вы сможете, например, открывать им банки, не рискуя сломать клинок.

3.1.7. Долы.

Надеюсь вам известно, что долы делают что бы уменьшить вес ножа путем удаления излишнего материала из наименее нагруженных областей клинка ножа. Это актуально для какого-нибудь меча. Клинок ножа долы, конечно, тоже облегчают. Но что бы заметить эту разницу этот нож должен быть очень большим и/или иметь толстый обух.
Единственное обоснование присутствия долов на клинке современного небольшого ножа — это эстетический вид… Ну и еще стилизация ножа под классическое боевое оружие, что бы можно было продать подороже.
Также долы усложняют технологию изготовления ножа и, соответственно, это повышает стоимость производства.

3.1.8. Обушок

Нож может иметь обушок совершенно гладкий, плоско срезанный под прямым углом по отношению к продольной плоскости клинка. Или слегка закругленный. Особой разницы в этом нет.

3.1.9. Покрытие клинка.

Поверхность клинка может быть полированной, матированной, вороненой, хромированной или иметь специальное защитное покрытие.
- Полировка повышает стойкость клинка к коррозии (поэтому, если вы хотите незаметность – это не совсем приемлемо для вашего ножа).
- Матирование повышает антибликовые свойства, но ухудшает коррозионную стойкость ножа.
- При воронении клинка на его поверхности создается тонкий слой защитной окисной пленки, при этом клинок приобретает темный цвет.
- При хромировании на поверхность клинка наносится тонкий слой хрома, который предотвращает коррозию клинка, но не его режущей кромки.
- Защитное покрытие выполняется из синтетических материалов (эпоксидные смолы, тефлон), которые обеспечивают высокую стойкость клинка к воздействию влаги или кислотной и щелочной среды. Кроме защитных функций это покрытие повышает антибликовые свойства. Недостатком таких покрытий является низкая износостойкость и чувствительность к царапинам.

3.2. Рукоятка.

Перед покупкой подержите нож в руках и постарайтесь хорошенько прочувствовать рукоять ножа, представляя себе работу, которую собираетесь выполнять этим ножом. Оцените как рукоять лежит, удобный ли и уверенный ли хват ножа.
Помните, что рукоять, которая в магазине вроде бы нормально лежит, может оказаться не слишком удобной во время работы ножом, особенно в замерзшей, усталой и/или мокрой руке. И никогда не рассчитывайте, что неудобная рукоять потом «притрется» и станет удобной. Лучше сразу отказаться от покупки такого ножа.
Рукоять должна быть не скользкой, рифленой – что бы нож не выскользнул из рук.

3.2.1. Как крепится рукоятка и лезвие ножа.

- цельный хвостовик. В этом случае металл хвостовика как бы является продолжением клинка и как бы проходит через всю рукоятку. Это дает дополнительную прочность. Но с другой стороны это добавляет лишний вес (он может доходить до 50%). В этом случае неметаллическая часть ручки выполняется в виде двух накладок, приклеенных, привинченных или приклепанных к широкому продолжению клинка. И лучше именно привинченные плашки – тогда можно разобрать рукоять и убрать оттуда мусор (который может ускорить коррозию хвостовика).
- сквозной хвостовик. В этом случае от клинка отходит тонкий металлический стержень, проходящий через всю рукоятку
Представляет собой вставленный в рукоятку тонкий металлический стержень, проходящий через всю рукоятку и он крепится навершию рукоятки. Прочность меньше, чем у ножа с цельным хвостовиком.
- всадной хвостовик. В этом случае от клинка отходит небольшой металлический стержень, который заканчивается где-то внутри ручки ножа.
Крепление сквозное и всадное не всегда являются надежными (особенно всадной), т.к. хвостовик может обломиться или разрушить рукоятку при больших поперечных нагрузках, то есть перпендикулярных лезвию ножа.
У всадного есть еще один минус - некоторые производители делают очень маленький хвостовик. У такого крепления лезвия хвостовик должен входить примерно на 2/3 длины рукояти: так он будет заметно легче чем при проходе лезвия через всю рукоятку и при этом прочность крепления рукояти вполне достаточна. Но при покупке ножа, проверить длину хвостовика мы не сможем... Поэтому остается полагаться на репутацию изготовителя.
Также в случае использования сквозного или всадного хвостовика (в отличии от цельного хвостовика) может быть дополнительная защита руки от холода и других факторов (например, электрического тока (если доведется резать кабель под напряжением)).

3.2.2. Из каких материалов должна быть рукоятка ножа (черенок).

Все материалы, которые используются для изготовления рукоятки ножа можно разделить на две большие группы это синтетические и натуральные.
- Синтетические материалы создаются искусственным путем и представлены группой сверхпрочных полимеров, которые в зависимости от состава могут обладать различными физическими свойствами.
На более простых экземплярах используют термопластические синтетические материалы, которые неустойчивы к температурным нагрузкам, но их производство крайне дешево, так как после застывания этот материал можно нагревать и он становиться пластичным, что позволяет его использовать вновь. Такой пластик позволяет использовать втор сырье в качестве основного материала.
Термореактивные пластмассы более прочны, но не поддаются термическим пластификациям, поэтому для придания формы они обычно обрабатываются механически. После создания рукоятки из такого материала переделать ее уже невозможно.
Сюда же относят различные ламинаты. По сути, это какой-нибудь пористый натуральный материал (бумага, хлопчатобумажная ткань, стекловолокна, и т.п.) набранный в пакет, пропитанный смолой (бакелитовой, эпоксидной) и полимеризированный под прессом. Типов и сортов таких ламинатов существует множество. Обработка поверхности тоже может быть различной — от декорационной до шершавой.
- Природные материалы
Большая часть таких материалов представлены различными породами дерева. Для полноценной защиты дерево пропитывают специальными химическими растворами, покрывают несколькими слоями защитного и антикоррозийного состава.
Рукоятку из кости или рогов животных, как правило, имеют сувенирные ножи. Но даже и обычные ножи с такой рукоятью просто не обеспечивают уверенного хвата в мокрой, жирной, окровавленной или сильно загрязненной руке.
Сюда же относят ручки из металла (титан, алюминий, сталь). Такие рукояти очень прочные, износостойкие, устойчивы к коррозионным процессам, не реагируют на органические растворители. Их минус - быстро меняют температуру (могут стать слишком холодными либо слишком горячими). Встретить металлическую рукоять на не складном ноже достаточно трудно и бычно такая рукоять на различных ножах выживания.
Материал рукояти лучше выбрать такой, который требует как можно меньше ухода. С этой точки зрения, современные высокопрочные пластмассы и ламинаты ведут себя намного лучше, чем натуральные материалы (береста, кожа, дерево, рог, кость).
Деревянная рукоять со временем начинает сохнуть, теряя свою форму и подвергаясь возможности быть расколотой при интенсивном использовании, так как не каждая порода дерева способна переносить сильные и частые удары... Но вы же не часто бьете по рукояти? Также деревянные рукояти долгое время остаются холодными при низких температурах, так как тепла руки недостаточно для её обогрева. Плохо обработанное дерево может размокать в воде. Однако это одно из лучших решений (после пластмасс и ламинатов) – использование цельной деревянной рукояти.
Берестяные ручки со временем начинают крошиться.
Кожаная рукоять при интенсивном использовании очень быстро теряет свой внешний вид и красоту. Такая рукоять не напитывается влагой достаточно сильно и быстро перенимает тепло руки хозяина, оставаясь тёплой относительно долгое время. Нужно учитывать, что кожа иногда страдает от плесени и грибков.
При производстве металлических рукояток используют титан, сталь, алюминий и некоторые другие металлы. Такие рукояти ножей обладают достаточно высокой прочностью и стойки к нагрузкам клинка. Металлическая ручка используется чаще всего в складных ножах, а не в ножах с фиксированным лезвием.

3.2.3. Длина ручки.

Длина ручки должна обеспечивать хорошее удержание ножа в руке. Оптимальной считаю рукоять длиной около 100 мм.

3.2.4. Окраска рукоятки.

В конструкции ножа должен быть предусмотрен яркий элемент (рукоять, темляк, заклепки на рукояти и т.п.), возможно и самодельный. А для условий ограниченной видимости, например сумерек, было бы вообще идеально, если какой то из элементов был бы еще со светоотражательной вставкой. Это поможет не потерять его.

3.2.5. Форма и сечение рукояти.

Прямоугольное сечение рукоятки технологично в производстве, но не удобно при выполнении длительной работы с ножом. Рукоятка с круглым сечением удобно лежит в руке, но она не позволяет на ощупь определить ориентацию ножа. Поэтому наиболее удобны рукоятки овальной формы.
- Прямоугольная форма рукоятки компактна, но при этом не обеспечивает защиты от соскальзывания руки на клинок.
- Клиновидная форма рукоятки лучше защищает руку при работе кончиком ножа, но при попытке вытащить застрявший в плотном материале нож рука будет соскальзывать с рукоятки. Такую форму часто имеют небольшие перочинные ножи для выполнения мелких бытовых работ.
- Вогнутая форма рукоятки обеспечивает более надежный хват, но не совсем удобна.
- Выпуклая форма рукоятки отлично сидит в руке и комфортна для работы. Именно такую форму рукоятки имеют ножи финского типа.
- Еще более удобна рукоятка выпукло-вогнутой формы и такой формы (она часто используется на «тактических» ножах).
- В современных ножах все чаще используются рукоятки сложной формы, учитывающей эргономику руки (имеют вырезы под пальцы и ребра/выступы, их разделяющие). Однако ее конфигурация рассчитывается под руку среднего размера. Если нож подойдет для вашей руки (уложатся в ладони именно так, как предусмотрел изготовитель) – это будет хорошо. Но если ладонь формой и размерами не соответствует тому, что предполагал проектировщик, вы хватаете рукоять в спешке, или держите нож несколько иначе, чем предусмотрел проектировщик то пальцы будут не в приготовленных для них углублениях, а на разделяющие их угловатые выступы. И тогда не будет никакого безопасного и удобного хвата.

3.2.5. Навершие рукоятки (головка, тыльник).

Это то место, где заканчивается рукоятка.
Оно может быть из любого твердого материала (например, стали) и может служить как импровизированный молоток, когда надо что-нибудь вбить или разбить.
На больших ножах он служит для частичной уравновешивания длинного и тяжелого клинок, повышая «управляемость» оружия.
На небольших ножах навершие имеет иное назначение - облегчить вытаскивание ножа из ножен, закрывающих не только клинок, но и большую часть рукояти, из которых в принципе только это навершие (как правило в форме «грибка») и торчит.
В большинстве ножей можно спокойно обойтись без навершия рукоятки.
Брать или нет небольшой нож с навершием – сугубо личное мнение, не забывайте что это лишний вес но он может пригодиться при работе по лагерю.

3.2.6. Гарда (ограничитель, перекрестие, несъемный упор).

В глазах сотрудников правоохранительных органов наличие гарды сразу делает обычный нож в оружие.
Человеку, применяющему нож в мирных целях для выполнения практических всех видов работ, гарда ни к чему, при работе она только мешает.
Но если вам придется работать усталой и (или) замерзшей, плохо слушающейся рукой возможно соскальзывания руки на лезвие ножа. Чтобы избежать возможной травмы или излишнего напряжения кисти, будет нелишним небольшой односторонний (со стороны режущей кромки) небольшой упор или, хотя бы, с углубление под указательный палец на рукояти.

3.2.7. Кольцо (отверстие).

На некоторых моделях в ручке есть кольцо (отверстие). Оно предназначено для того, чтобы к ножу можно было прикрепить темляк. Хоть чаще всего темляк откровенно мешается, но иногда необходим. Он позволит не потерять нож в сложных условиях (например, сплавляясь по реке или работая на высоте).

3.3. Ножны

Считаю, что лучше всего кожаные ножны. Но подойдут и пластиковые ножны.
Нельзя использовать ножны из брезента или кожзаменителей, так как хорошо заточенный нож обязательно их прорежет или проткнет.
Выбирая ножны (из синтетики или кожи) обязательно убедитесь, чтобы они имели вставку из твердой кожи, пластмассы или дерева: это предохранит ножны от возможности пробивания их ножом.

3.3.1. Кожаные ножны.

Кожаные ножны не становятся ломкими даже на самом сильном морозе… если не заморозить их мокрыми. При ходьбе они не стучат о жесткие части снаряжения (например, приклад ружья). Производят минимум шума при вытаскивании и вложении ножа, что несомненно ценят охотники. Да и отлично выглядят если хорошо сделаны — а это тоже аргумент.
Ремонт кожаных ножен в полевых условиях, как правило, довольно прост.
У кожаных ножен есть большой недостаток - содержащиеся в коже дубильные вещества при контакте с водой оказываются агрессивными по отношению к стали клинка. Поэтому не следует оставлять нож в мокрых ножнах, ещё лучше дождаться, когда они полностью высохнут. Также намоченные и высушенные кожаные ножны могут изменить свою форму и оказаться слишком тесными для ножа, который еще недавно входил в них без малейших хлопот. Или, наоборот, слишком свободными, грозящими его потерей. Поэтому постарайтесь кожаные ножны вообще не мочить. А если они всё равно намокли, то сушить их надлежит естественным образом, ни в коем случае не грея у костра, печки или иного нагревательного прибора.
Еще к минусам можно отнести то, что если грязь попадает внутрь ножен, на клинке обязательно появятся царапины. Удаление же грязи, как правило, довольно проблематично – так как их промывать нельзя, это вредно для ножен.
Другой существенный недостаток кожи — то, что таким ножнам можно придать не всякую форму. И это может вызвать определенные трудности для надежного удерживания в ножнах ножа.
И еще. Срок службы кожаных ножен ограничен в силу того, что они постоянно подвергаются трению об одежду человека и воздействию температуры его тела.

3.3.2. Из ткани.

Такие ножны делаются из какой-нибудь прочной ткани (например, Cordura).
Ножны из таких тканей не боятся воды, мороза. И, как правило, являются достаточно прочными.
На данный момент такие ножны встречаются все реже и реже. В основном из-за цены на производство данных ножен (в отличии от изготовления горячим формованием из терполасткика).

3.3.3. Из пластика.

Такие ножны химически нейтральны по отношению к стали клинка ножа, нечувствительны к намоканию. На счет мороза не всё так однозначно - многие недорогие пластиковые ножны, в не армированном виде, на морозе теряют эластичность и становятся хрупкими уже при температурах, которые привычный человек воспринимает только как средней руки холод.
Главное достоинство ножен из пластика в том, что из них можно изготовить ножны практически любой формы. В том числе такие, которые пружинисто удерживают находящийся в них нож, как бы защелкиваясь на его гарде или передней части рукояти… Даже если ножны прикреплены так, что нож находится рукоятью вниз или если носящему нож будет необходимо бегать, кувыркаться и т.п. - нож будет сравнительно надежно держаться в ножнах. И чтобы его вынуть, достаточно ухватиться за рукоять ножа и потянуть или дернуть посильней… правда, будет слышен довольно-таки громкий щелчок. Но всё равно старайтесь нож крепить страховочным ремешком, застегивающимся вокруг рукояти.

3.4. Клипса.

Клипса предназначена для крепления ножен к поясу и, реже, амуниции. Бывают жесткие и мягкие.
Жесткой клипсой, если ее хорошо подогнать и отрегулировать, нож удерживается практически в неподвижном положении и не перемещается при движениях. Найти нож можно быстро даже в темноте или при спешке. Но если придется вытаскивать нож оказавшись в менее удобной позе чем нормальное положение, то достать нож будет затруднительно, а в некоторых случаях и не возможно.
Расстегивающаяся клипса или шлейка позволяют закрепить ножны или снять их с ремня, сам ремень не расстегивая. Что может пригодиться, если кроме ножа на поясе находится множество другого снаряжения… В теории. Потому что на практике просунуть расстегивающуюся шлейку под хорошо затянутый и нагруженный снаряжением ремень весьма проблематично. С другой стороны, каждая застежка рано или поздно может подвести и расстегнуться самопроизвольно. Особенно это касается всяческих застежек типа «репейник», которые имеют неприятное обыкновение расстегиваться понемногу, незаметно для пользователя. Я бы посоветовал избегать шлеек застегивающихся только с помощью «репейника». И, если есть возможность, то и вообще от любых застегивающихся шлеек.

3.5. Страховочный ремешок.

Нож должен фиксироваться в ножнах специальным страховочным ремешком – для предохранения ножа от самопроизвольного выпадения из ножен. Без этого вы рискуете потерять нож, или он может выпасть в самый неподходящий момент и поранить вас или потеряться.
Ремешок должен застегиваться на «кнопку» или «шпенек» (как на пистолетных кобурах военного образца). Застежка типа «репейник» имеет обыкновение самопроизвольно и без предупреждения расстегиваться в самый неподходящий момент. Будьте внимательны – на некоторых моделях ножен (например, на ножнах ножа MOD Nighiwing) нож крепится одним или двумя страховочными ремешками… но это не мешает доставать нож не расстегивания эти ремешки.

3.6. Кармашек на ножнах.

Иногда на наружной стороне ножен приделывают кармашек для ношения в нем точилки, мультитула, маленького ножа и т.п.. Считаю такое излишеством и не слишком разумным решением – мало того что это дополнительный вес (как и для вас, так и на крепление ножа), увеличение габаритов ножен, так и можно будет потерять всё сразу. Также кармашек на наружной стороне цепляется за все, за что только можно зацепиться.
Также зачастую эти кармашки закрываются "липучками" что является не слишком надежным креплением, особенно, например, для мультитули или если нож приторочен к снаряжению рукоятью вниз.

4. Складной нож.

4.1. Рукоять.

Рукоять складного ножа проектируется прежде всего так, чтобы укрыть в ней клинок и внутренний механизм. К тому же щель, в которую входит клинок при складывании ножа, ни в коей мере не добавляет ни удобства, ни надежности хвата. Поэтому рукоять складного ножа никогда не будет настолько удобна и безопасна при пользовании, как рукоять нескладного.
Желательно, чтобы рукоять складного ножа была на металлической несущей раме, стальной или титановой. Облегченные ножи с полностью пластмассовой рукоятью (lightweight folders) хороши для работы в домашних условиях (мастерской, саду, на складе), а не, возможно, в экстремальных условиях (в лесу).
Отдайте предпочтение что бы пластины, образующие раму, был скреплены винтами, а не заклепками. Такое соединение позволяет избежать разбалтывания деталей, которое может появиться при эксплуатации ножа, регулирует мягкость хода клинка и облегчает процесс разборки ножа при осуществлении профилактических работ.
Рукоять должна быть не скользкой, рифленой – что бы нож не выскользнул из рук.

4.2. Длина ножа

Какая длина должна быть у складного ножа – это надо решать вам. Но по моему мнению длина складного ножа должна быть в пределах 70-100 мм. В противном случае лучше пользоваться не складным ножом.
На некоторых складных ножах можно встретить несколько клинков различной длины и формы. Такой нож удобнее для различных видов работ.

4.3. Фиксация клинка.

По возможности берите складной с фиксацией лезвия, т.к. при работе можно случайно нагрузить клинок в направлении складывания и лезвие может сложиться (но даже если есть фиксация клинка, так лучше не делать).
Конструкцию замка фиксирующего лезвия берите типа liner-lock, frame lock, back lock – они обеспечивают высокий уровень надежности. Но, ИМХО, лучше брать mono lock (integral lock, frame lock) – он более надежен. Также такой фиксатор является частью накладки, и здесь практически нет мест для скопления грязи (в отличии, например, от liner lock).
Хотя, по сути, можно брать любую конструкцию, но она должна быть как можно более простой, по возможности — без мелких частей и пружинок, которые могут сломаться, потеряться или просто проржаветь.
Более подробно об фиксации лезвия сказано в статье "Виды и конструкции замков складных ножей".

4.4. Кольцо (отверстие).

Обратите внимание на то, чтобы на рукоятке было кольцо, за которое нож можно прикрепить цепочкой или веревкой к брюкам/куртке/руке. Это позволит не потерять нож в сложных условиях (например, над водой).

4.5. Немного об безопасности.

При работе с складным ножом оказываются нагрузки на ось вращения клинка и ограничитель угла открывания, закрепленные в боковинах рамки (сделанной из какого-нибудь металла). Саму ось, если она нормальная (то есть сделанную из высококачественной каленой стали), сломать или срезать не так-то просто. А вот вывернуть ее из расширившихся под нагрузкой посадочных отверстий намного легче. В итоге по прошествии некоторого времени клинок начинает шататься и работать таким ножом становится опасно.
Поэтому при эксплуатации ножа будьте внимательны и осторожны. Особенно с дешевыми складными ножами.

4.6. Зажим для ношения.

Для обеспечения надежное закрепление складного ножа в кармане или за поясом нужна жесткая пружинная клипса. Если клипса окажется слишком мягкой, то нож можно потерять.
Но есть и минус у жесткой клипсы - помещая в карман нож с жесткой клипсой, придется помучиться с его креплением и довольно скоро край кармана будет растреплен до плачевного состояния.
Можно использовать чехол на поясе (что удобнее, чем клипса).

4.7. Открывание одной рукой.

Очень полезным является возможность открыть складной нож одной рукой и лучше всего если любой рукой. Так появляется возможность использовать нож если вторая рука занята.
По возможности берите конструкцию с подпальцевым отверстием для открывания лезвия, т.к. различные выступы (штифты и т.п.) для открывания могут зацепиться за одежду.

4.8. Материал, твердость, долы, из какого материала клинок, форма и сечение рукояти, угол заточки.

Все эти данные можете взять из описания ножа с фиксированным лезвием.

5. Многофункциональные ножи.

Такие ножи все же больше относятся к категории инструмента, чем к категории обычного/классического складного ножа, который как правило имеет только один клинок. Поэтому такие ножи надо рассматривать, в первую очередь, как источник инструментов. Для резки лучше взять простой складной нож или нож с фиксированным лезвием.
Яркими представителями таких ножей являются швейцарский армейский нож и мультитул.
Можно сказать что многофункциональные ножи - это разновидность складных ножей. Поэтому для них действуют те же недостатки и
достоинства. Но они имеют и свои.
Прежде чем приобрести такой нож, следует серьезно задуматься об удобстве пользования столь обширным инструментарием. Дело в том, что большое количество инструментов неизбежно увеличивает размеры рукоятки, что делает весь нож в целом неудобным для работы. Да и нужны ли они где-нибудь в лесу?
Подумаем об том, что есть в многофункциональных ножах. Нож – как правило не удобный в работе... да и слабый по прочности... и всегда на природу (тем более хотя бы на несколько дней) берется с собой нормальный нож. Отвертки, открывалка для бутылок, пассатижи в большинстве случаев на природе не нужны. Если есть пассатижей – то у них рычаг малый, захват плохой… но и им можно придумать применение, например, снимать котелок с костра. И отвертке можно найти работу – например, подкрутить крепление на лыжах. Если есть сменные биты, сменные лезвия для пилок – они могут быстро потеряться… по одной или сразу вместе (биты бывают и плоские, их в найти не так то и просто). Ножовкой отпилить что-нибудь, конечно, можно… но вы замучаетесь отпиливать что-то более менее большое... да и проще взять обычную.
Если замарается – отмыть его будет не так уж и просто. И, как правило, попавшая в механизм грязь/песок и т.п. не позволяет так же хорошо открываться инструментам.
Не забывайте, что с помощью даже такого универсального ножа нельзя одновременно удерживать обрабатываемый предмет плоскогубцами и обрабатывать его напильником или завинчивать винт встроенной в нож отверткой. Поэтому лучше, не лучше ли купить миниатюрные аналоги этих инструментов в индивидуальном исполнении?
Многофункциональные ножи, как правило, страдают низким качеством металла для инструментов. В результате чего отвертки, напильники и прочие «вложения», как правило, портятся после 1- 3 случаев применения. Многофункциональные складные ножи с большим количеством инструментов и одновременно качественные, стоят достаточно дорого – не все готовы столько за это платить.
Многофункциональные ножи, как правило, имеют короткое лезвие, которым не удобно работать. У них нет фиксации лезвия (про это см. 4.3.). В руке такие ножи лежат плохо и не удобные в использовании. И вес, как правило, излишен.
Немного плюсы. Я вижу только такие. Если вы не хотите нести с собой нормальные, пусть и миниатюрные инструменты, или подозреваете что инструменты вам могут понадобиться в любой момент, или вам надо сэкономить переносимый вес (хотя здесь спорно), то мультитул – ваш выбор.
В общем мое мнение таково – в пешем походе он не особенно то и нужен, а если и нужен – то слишком ограниченное применение и, в основном, когда есть какая-либо техника. Т.е. многофункциональный нож – это дополнение к основному ножу и он никогда не сможет заменить обычный (даже складной) нож в полной мере. ИМХО, проще всего взять миниатюрные аналоги этих инструментов в индивидуальном исполнении. Среда многофункциальных ножей – город, т.к. для походов – в многофункциональных ножах много ненужного.. Хотя для тревожного чемоданчика он может пригодится, т.к. куда вас может закинуть – неизвестно. И, поэтому, если у вас есть многофункциональный нож – можете взять его с собой. А если нет – не покупайте специально для походов. Со временем поймете нужен ли он вам.
Если всё же решили брать то берите качественный. К качественным обычно относят мультитулы марок Leatherman, SoG, Victorinox, Gerber. К качественным многофункциональным ножам обычно относят ножи марки Victorinox или Wenger.

6. Серейторная заточка.

Теперь думаю уместно поговорить об серейторной заточке. Она может быть на обухе ножа, на режущей кромке ножа (или на всю длину или на какую-то часть от рукоятки – это так называемые полусерейторная заточка ножа) или быть отдельным лезвием (в многофункциональных ножах, мультитулах).
Зубья серрейтора находятся в одной плоскости (нет разводки) (в отличие от пилы), и при использовании такого лезвия не образуются опилки.
Как правило, серрейторная заточка односторонняя, несимметричная относительно плоскости лезвия.
Такая заточка приспособлена к разрезанию волокнистых материалов, вязких тканей, таких, как канаты, верёвки, дерево, картон, кожа. Такие материалы они режут более эффективно чем с обычной заточкой и сохраняют режущие способности дольше. Но реальный толк от серейтора не гарантирован. Все зависит от формы зубчиков серейтора и от условий резания. Также рез при этом получается неровным и таким ножом трудно выполнять бытовые работы. Рубящий эффект серрейтора также хуже, чем у обычной прямой заточки ножа. Ещё зубчики могут захватывать мягкий материал и пространство между ними замусоривается мягким липким материалом. Если вы левша – стандартным ножом с серейтором вам будет сложно пользоваться - при определенном усилии (для разных видов серейтора – разное) лезвие будет уходить в сторону. Да и наточить/поправить такое лезвие в полевых условиях практически невозможно (хотя с другой стороны - частично затупившееся лезвие с серрейторной заточкой дольше сохраняет режущие свойства по сравнению с обычным лезвием).
В общем это не очень уж и нужная вещь, т.к. в лесу нож обычно используется для приготовления пищи и нарезания продуктов, изготовления колышков/растопки и т.п.
Как всегда есть «но» - использование обычной и серейторной заточки в какой-то мере повышает универсальность ножа (особенно если вы используете волокнистые материалы, например веревку (к примеру, при передвижении в воде, в горах и т.п.) или предполагаете разрезать одежду, например, для оказания медицинской помощи). Так же при использовании веревок нож с такой заточкой является предпочтительнее, так как в случае необходимости нож с серейтороной заточкой веревку разрежет быстрее и легче, чем обычный. С другой стороны, ИМХО в большей степени, теряется универсальность ножа в качестве ножа для выживания и становится трудным или невозможным выполнения части повседневных работ (рубка дерева, открытие консервных банок, выполнение каких-либо деликатных работ и т.п.).
Если будете брать нож с такой заточкой, то спуски серрейтора должны быть расположены со стороны ладони.
Как всегда что именно для вас выбирать именно вам, но я бы посоветовал избегать брать нож с серейторной заточки.

7. Пила на ноже.

Не путать с серейторной заточкой.
Как правило пила находится на обухе длинных ножей с фиксированным лезвием, дополнительных лезвиях многофункциональных ножей и мультитулов, на обухе ножей выживания.
Разводка как и форма зубов пилы может быть предназначена для работы по дереву, кости, дюралю и другим, более прочным металлом (в таких случаях шаг зубов пилы более мелкий).
Но короткая пила (хоть на обухе, хоть на отдельном лезвии) - далеко не самый удобный и удачный пример инструмента такого рода. Также к минусам относится то, что такие пилы не разводят как следует (если вообще разводят) и поэтому такая пила практически не пилит. Также из-за большой толщины клинка (если, например, нож с фиксированным лезвием) пропил получается большой (например, толщина клинка 4 мм, пропил тоже будет 4 мм). Но чем толще пропил, тем больше сил затрачивается на пиление…
Поэтому не стоит рассчитывать что пила на ноже сможет полноценно заменить обычную пилу.

8. Ножи выживания.

Это большой не складной нож, в рукоятке которого находится НАЗ (неприкосновенный аварийный запас).
На ножнах могут располагаться вспомогательные элементы НАЗа, например, сигнальное зеркало, заточной брусок, малый нож для мелких работ и т. п.
Собственно такие ножи я считаю довольно не практичными. Если вы купите такой нож, то сделайте простой тест. Сходите не пикник или в поход выходного дня (лучше всего на выходные с ночевкой). И все работы выполняйте только этим ножом. И вы увидите, как он мало удобен в большинстве случаев повседневной бытовой работы, тяжел при ношении на себе (ведь он должен быть всегда при вас, что бы даже оставшись без всего основного снаряжения вы имели шанс на выживание. А если из-за веса он остался в лагере/рюкзаке, то какой же тогда это нож выживания).
Про ножны для него советую почитать выше, пункт 3.3. Там все сказано.
Большие сомнения вызывает полая цилиндрическая рукоять для НАЗа. Такая рукоятка весьма неудобна в работе. Также эта рукоять, как правило, соединяется с клинком чисто символически (т.к. нормально прикрепить нельзя из-за наличия НАЗа, а лезвие довольно тяжелое и при работе получает большие нагрузки). Ну и полая часть рукоятки может относительно легко деформироваться, приводя нож в негодность.
Теперь об НАЗе. Конечно, этот НАЗ мал, но и он может помочь выжить. Но он универсален и может не подойти для местности его применения. И потерять его (с ножом или без него) в некоторых моделях достаточно просто. Поэтому лучше НАЗ носить отдельно.
На многих ножах выживания на навершии крепится компас, наличие которого вызывает сомнение. И так как компас маленький и зачастую врет у него маленькая точность. А с такой точностью грамотный человек может определит направление и без всякого компаса. Также при движении по компасу его нужно иметь в руке… Но тогда получается, что или вы носите в руке тяжелый нож или полость в рукоятке этого ножа будет открыта и, в целях сохранения всё её содержимое опять же придётся переместить в карман.
Рекомендую почитать статью "Что такое нож выживания".

9. Мачете, лагерный нож и тому подобные большие ножи.

Такие ножи используются для подготовки лагеря, рубки дров, проделывания прохода в густом лесу и в качестве оружия в бою.
Для российских условий, в большинстве случаев, считаю лучше не брать такой нож. Для наших условий для этих целей лучше всего подходит топор или туристический топорик. Желательно именно топор, а не туристический топорик – им намного лучше и удобнее работать.
Теперь немного именно про мачете. Мачете не приспособлен для рубки твердых пород деревьев. Он придумывался для рубки растений тропического леса и все в мечете для этого заточено (эти растения имеют мягкую и пористую структуру стебля. Для того, чтобы срубить такое растение нужен быстрый и сильный удар с подтягиванием клинка к себе. Используемый инструмент должен резко пробивать внешнюю оболочку и дальше по касательной разрезать пористый ствол). Однако в наших условиях им можно использовать для рубки веток и лапника, расчистки поляны от кустов, расчистки выхода на берег от тростника и рогоза – этих случая работать именно мачете лучше, чем обычным ножом или топором.
Существуют складные мачете/тесаки. Если всё-таки решите брать данную группу ножей, то постарайтесь обойтись без складного варианта. Такой вариант менее надежен при работе.
Некоторые носят такой тип ножей еще и для самообороны… Что я могу сказать… В лесу не так уж часто происходят стычки с хулиганами или кем-то еще, а возможность отбиться им от медведя или стаи волков… шансов не слишком то и много. Если есть такой риск то лучше озаботиться чем-то огнестрельным, либо же вообще воздержаться от посещения таких мест.
Если идет группа то такой нож надо считать групповым снаряжением. Т.е. на надо всей группе нести такой нож, достаточно 1-3 на группу.

10. Специальные ножи.

Иногда новички стараются приобрести себе специальные охотничьи ножи или боевые ножи. Чаще всего таким стремлением руководит неоправданная удальство или что всякие спецназы понимают толк в холодном оружии.
Но дело в том, что такие ножи с особыми лезвиями делаются специально для конкретных работ (снимание шкуры, ее очистка, потрошение рыбы и т. п.) и плохо предназначены для обычных резательных работ. Кроме того, для официального владения «фирменным» охотничьим ножом необходим охотничий билет. При его отсутствии сотрудники внутренних дел имеют полное право его у Вас конфисковать, а Вы в результате останетесь без нужного инструмента.
Еще более строгие требования к специальным боевым ножам, которые являются холодным оружием. Если даже у Вас есть возможность приобрести такой нож, подумайте, не создадите ли Вы этим ножом себе и другим больше проблем, чем извлечете пользы.
Кроме того, боевой нож должен хорошо колоть, и, как правило, не очень хорошо режет. Узкий клинок должен иметь определенную (и, кстати сказать, немалую) толщину, чтобы обеспечить необходимую прочность – а это лишний вес.
Также следует задуматься о том, что при приеме на вооружение той или иной модели, последнее, чем руководствуются военные чиновники — их удобство для солдата. Соображения прочности — да, дешевизны — наверняка, протекционизм в отношении производителя — очень может быть. Но никак не удобство пользователя. Редкие исключения только подтверждают это правило.
Рекомендую прочитать статьи "Что такое тактический нож" и "Что такое боевой нож".

11. Концепции ношения ножа.

Теперь, когда вы прочитали про различные варианты ножей опишу несколько наиболее распространенных концепций по ношению ножа.
Наверное об этом надо было написать выше, но пусть будет здесь…
Какую именно концепцию вам использовать – зависит только от вас, от ваших предпочтений.
При использовании нескольких ножей происходит распределение функций между этими ножами.

11.1. Концепция двух ножей.

Это обычно более крупный (может быть даже лагерный) и более мелкий нож (может быть с фиксированным клинком, или складным, или в мультитуле).
Может быть вариация – большой нож заменяется каким-либо инструментом для работ по лагерю (топором, пилой), а второй нож – или небольшой или универсальный.
Как правило большим ножом делаются работы по лагерю, а маленьким – работа по «кухне».
Данная концепция наиболее распространенная. Главный минус один – дополнительный вес (всё-таки два ножа)

11.2. Концепция трех ножей.

Считается, что концепция трех ножей позволяет решать с удобством и эффективностью все поставленные задачи.
Главный недостаток этой концепции - больший вес всего комплекта, но помните, что универсальных вещей не бывает, и за удобство и комфорт приходится платить, в данном случае весом.
- Нож для бытовых операций. Предназначен для починки снаряжения, приготовление пищи, различных мелких операции. В качестве такого ножа используется небольшой нож. Может быть складным или многофункциональным.
- Основной нож, с крепким клинком и удобной рукоятью. Основной нож используется для постройки укрытий, ловушек на зверей, использования ножа в качестве оружия, и т.п.
- Большой нож. Предназначенный для работ по лагерю. В некоторых случаях он заменяется или дополняется инструментом для работы по лагерю (топором, пилой).

11.3. Концепция одного ножа (универсальный нож).

Данным ножом предполагается делать все работы. Для новичков я бы посоветовал остановиться на этом вариант (взять один универсальный нож).
Большой нож не рекомендую, т.к. у него большой вес и габариты. Поэтому, скорее всего, он чаще всего будет лежать в рюкзаке или с другими вещами, а не находиться при вас постоянно.
Хорошим моментом является то, что с одним ножом у вас меньший вес и количество предметов, которые вы так или иначе несете на себе.
Также у него есть и другие недостатки при постоянном ношении. При нахождее в лодке такой нож делает вас неуклюжим, а если вы окажитесь в воде – будет дополнительным балластом. Если вы упадете с небольшой высоты (например, при езде на лошаде) – увеличивается риск ушибов/переломов. И т.п.

11.4. Несколько ножей на группу.

Есть такая концепция – на туристическую группу берется 2-4 ножа. Это могут быть как простые ножи, так и многофункциональные.
Такая концепция особенно удобна тогда, когда группа по какой-либо причине экономит вес переносимого снаряжения.
Для новичков тоже возможен такой вариант. Т.е. новичок вообще не берет с собой нож, а полагается лишь на более опытных товарищей.

12. Этнические ножи.

Это такие ножи, которые использовались в конкретных районах обитания людей.
К примеру. Кхукри - для Непала. Мачете - для джунглей. Пуукко и леуку - это для лесов, чуть севернее широты Москвы.
Т.е. если вы не хотите разбираться и подбирать себе нож, то можно для разных мест брать те ножи, которые создавались именно для этих мест.

13. Балансировка ножа.

Часто считается, что центр тяжести должен находиться у соединения рукояти и клинка. Но я считаю что такой балансировкой должны обладать ножи хозяйственного назначения. При работах в лесу, при разделке туши удобнее работать таким ножом при котором клинок тяжелее.

14. Угол заточки лезвия.

Наверное надо сказать и об угле заточке лезвия ножа.
Угол заточки лезвия - важный показатель любого ножа. Чем угол меньше, тем нож острее, но нож быстрее тупится. Но не существует идеального или универсального угла заточки на все случаи. В реальности для каждой конкретной задачи приходится искать компромисс между качеством и легкостью резания и способностью материала лезвия выдерживать без разрушения и деформации возникающие при разрезании нагрузки (напряжения) и сохранять свою форму и рабочее положение (речь идет о упругой деформации и жесткости инструмента). Поиск чаще всего приходится вести экспериментально, методом проб и ошибок.
В интернете много приведено различных таблиц с указанием по углам заточки лезвия. Вот вам один из примеров:
От 10° до 15° - бритвы, скальпели.
От 15° до 20° - ножи для овощей, хлеба и нарезания филе.
От 20° до 25° - поварские ножи различного профиля.
От 25° до 30° - охотничьи и универсальные ножи (походные и туристические).
От 25° до 40° - ножи универсальные и для тяжелых работ.
Нож, заточенный под углом в 50° (при хорошей и вязкой стали) перерубает гвозди.
Исходя из этого и назначения ножа вы и должны выбирать угол заточки.
Сильно заострять внимание на этих углах не стоит. Всё равно нож для лучшего использования в разных ситуациях надо будет перетачивать. И во время подтачивания/натачивания в «поле» вы, скорее всего, не сможете выдержать нужный угол заточки… Да и даны они, как надеюсь вы поняли, больше для приблизительной справки.

15. Документ на нож.

Как правило, туристические ножи снабжаются специальными сертификатами или справками о том, что данный нож не является оружием и на каком основании.
Если такой справки нет и вы покупаете нож в магазине, поинтересуйтесь, что написано в сертификате. Этот документ должен быть у продавца или товароведа. В этом случае желательно попросить ксерокопию сертификата, на которой должен стоять штамп магазина.

16. А нужен ли вам специальный нож для туризма/выживания/походов в лес?

Подумайте, а что обычно делают ножом в походе? Нарезка продуктов, обустройство лагеря, работа с костром. В итоге важнее становится не универсальный нож, а лагерный нож или топор… И можно брать абсолютно любой нож для приготовления еды.
Так стоит ли тратить деньги на специальные ножи, когда можно обойтись обычным недорогим ножом и топором/мачете?.. Особенно полезно задавать этот вопрос новичкам, которые не разбираются в ножах и их использовании в походе. Тут единственная проблема – у обычного ножа может не быть ножен, поэтому вы его будете носить в рюкзаке.
Еще не забываем что в походе нож потерять достаточно легко… хоть дорогой, хоть дешевый.
И немного для выживальщиков. Подумайте об таком. Сколько бы вы не подбирали лучший и идеальный для вас нож, скорее всего в нужный момент его не окажется у вас при себе. И придется выживать только с тем, что есть. Поэтому учитесь действовать как простым ножом, так и подручными предметами (например, осколками стекла или заточенными полосами металла).
И может случиться так, что нож для выживания (или несколько ножей) у вас будет не с собой. Поэтому можно порекомендовать носить складной нож в качестве EDC но с расчетом на применение в различных условиях.

17. Примечание. Некоторые ГОСТы.

Вот несколько ГОСТов, которые могут вас заинтересовать.
- ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения»
- ГОСТ Р 52737-2007 Тесаки охотничье, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ.
- ГОСТ Р 51548-2000 Ножи для выживания. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51501-99 Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51500-99 Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51500-99 «Ножи и кинжалы охотничьи»
- ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуросъёмные»