Землянка

Отредактировано 23.07.2023

Землянка - простейшее углублённое в землю жилище, с перекрытием из жердей или брёвен.

Один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья; известна с эпохи неолита (Волосовская и Нарвская культура). Внутри обычно находился очаг, а вдоль стен - нары.
Во время Великой Отечественной войны землянки повсеместно использовались армейскими частями, партизанскими отрядами. Довольно широко были распространены в сельской местности в послевоенный период в районах, сильно пострадавших во время боевых действий. Армейские части, вернувшиеся в расположения своих округов, в ряде случаев, до восстановления казарм, жили в землянках по нескольку лет.

Строить землянку как долговременное укрытие для проживания имеет смысл только тогда, когда возникла необходимость очень длительного нахождения на одном месте.



СОДЕРЖАНИЕ
Достоинства и недостатки землянок
Землянки в зоне боевых действий
Выбор места для строительства землянки
Выбор конструкции землянки
Внутренняя планировка землянки
Строительство землянки
         Заглубление землянки
         Остов землянки
         Вентиляция землянки
         Окна землянки
         Обсыпка землянки
         Вход в землянку
         Фильтр-поглотитель для землянки-убежища
         Как вывести трубу-дымоход сквозь кровлю землянки
        Отопление землянки

Некоторые виды землянок
      Укрепленная землянка
      Односкатная землянка для кратковременного пребывания
      Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с двумя проходами
      Устройство двухскатной землянки с двумя рядами нар и со средним проходом
      Двухскатная зимняя землянка из мелких материалов
      Односкатная землянка из мелких материалов
      Односкатная зимняя землянка углубленного типа на 15 человек
      Двухскатная плетневая землянка
      Упрощенные землянки, рассчитанные на возведение и использование только в зимнее время года
      Рамные жердевые землянки
      Землянки со сборно-разборным остовом
      Горизонтная землянка
      Полууглубленная землянка для степных, долинных районов
      Землянка, врезанная в откос оврага

Достоинства и недостатки землянок

Достоинства:

• относительная быстрота сооружения (при наличии навыка и минимального необходимого количества материала и инструментов простейшая землянка возводится за 6-12 часов)
• дешевизна строительства
• изготавливается из простых, подручных средств (дерево, земля, камень), не нужен подвоз специальных стройматериалов... хотя можно их использовать, что упрощает постройку или внешний вид.
• легче обогревается зимой, и дольше держит тепло, в отличие от палатки и шалаша (при должной теплоизоляции). А летом прохладнее.
• малая заметность постройки, особенно при маскировке
• обеспечивает больший комфорт для размещения жильцов (фактически, можно говорить о получении индивидуального постоянного койко-места для каждого)
• при отсутствии возможности построить дом, позволяет перезимовать с минимальным риском, по необходимости может быть обустроено до уровня полноценного жилища
• хорошая пожароустойчивость

Недостатки:

• трудоёмкость сооружения, особенно зимой и на глинисто-каменистых типах грунта
• требует больше инструмента - помимо топора и лопаты, подчас нужна кирка, лом и коловорот, пила; несколько больше материала (в отличие от шалаша) при отсутствии коловорота или буравчика, нужны гвозди (скобы) и (или) весьма желательна проволока.
  Хочу сделать небольшое замечание: сделать землянку с минимуму инструмента можно, но трудозатраты увеличиваются в разы.
• при неправильном сооружении и эксплуатации, быстро отсыревает (проникновение воды и сырость - постоянный бич подземных и заглублённых сооружений)
• немобильна

Вместимость, относительный комфорт и хорошие защитные качества от холода и непогоды, а также доступность материалов (земли, дерева, кустарника, травы), сравнительная простота конструкции и лёгкость возведения делают это сооружение не потерявшим актуальность и по настоящее время. Данные качества весьма востребованы при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и в зоне боевых действий, особенно в осенне-весенний и зимний период.

Землянки в зоне боевых действий

Землянки в зоне боевых действий сооружаются личным составом вооружённых сил и предназначена для отдыха в тыловых районах, там, где отсутствуют или разрушены иные пригодные для жилья помещения. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время. В землянках в тыловых районах также могут размещаться различные хозяйственные службы, склады, штабы, медицинские пункты, госпитали, прачечные, бани, мастерские.

Такие землянки предусматривают лежанки, столы, обогревательные печи. Один из вариантов для окон - использование ящиков из под боеприпасов, откидывающаяся крышка которых применялась, как удобные ставни. Во внутреннюю часть ящика вставлялось стекло или вкладная рамка, обернутая полиэтиленом или промасленной бумагой.

При расположении вблизи противника, применяют такие типы землянок, которые, по сравнению с обычными землянками, обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются. Вход коленчатый. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. Также должна быть продумана маскировка.

Схема землянки-укрытия на 10 человек

Схема землянки-укрытия на 7 человек

Вблизи противника землянки могут являться развитием перекрытой щели.

Выбор места для строительства землянки

Большое значение имеет выбор участка под постройку землянки.

На склоне (особенно в естественных углублениях или ямах) значительно уменьшается объём земляных работ, что немаловажно при работе с тяжёлыми типами грунта, и количество необходимого материала на перекрытие (конструкция начинает походить на блиндаж).
Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков, и постройка неизбежно будет подтопляться.
На пересечённой местности, имеющей большой уклон, землянку располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая дренажную канаву, предохраняющую от заливания дождевой водой. Уклон канав должен быть 0,01-0,02. Вода отводится в пониженные участки.

Полузакрытая растительностью местность (редкий лес) предпочтительна перед открытой или расположенной в сплошном лесу, так как полузакрытая местность хорошо проветривается и дает достаточный доступ солнцу. Вместе с тем редкий лес обеспечивает защиту от жары, служит источником обогащения воздуха кислородом и надлежащего его уважения. Густой лес неизбежно дает сырость, мало солнечного света, плохо проветривается.

Леса дают подручный лесной материал для построек.

Почва участка с песчано-глинистым грунтом предпочтительна перед глинистым, черноземным и известковым, дающими грязь в дождливое время года или пыль - в сухое.

При выборе места постройки землянки следует избегать близости расположения участка от мест свалок, кладбищ, могильников для животных. Желательно, чтобы минимальное расстояние от указанных объектов до участка было не менее 1 км.

В отношении стран света желательно располагать постройки:

• в северной и средней климатических полосах:
• при выходе окон на две стороны - продольной осью по меридиану (т. е. север-юг)
• при выходе окон в одну сторону (например, при узких землянках) - экваториально (с выходом окон на юг)
• в южных районах окна жилых комнат и кухонь располагать на север.

По отношению к господствующим ветрам располагать землянки, особенно в северной и средней климатических полосах, продольной осью по направлению господствующих ветров.

На участке или в ближайшей примыкающей к нему местности должен быть источник для снабжения водой городка, обеспечивающий полностью все потребности как в питьевой, так и в хозяйственной и в технической воде нужного качества.

Очень часто все эти условия являются взаимоисключающими. Приходится искать компромисс.

Выбор конструкции землянки

Вторым этапом в строительстве землянки является выбор конструкции. При этом желательна зарисовка плана (схемы) всего строения.

Размеры и устройство землянки зависят, в первую очередь, от количества людей, которые там будут находиться и времени, которое планируют использовать землянку (чем дольше тем более комфортным его имеет смысл сделать). Также немаловажно наличие материалов и инструментов.
Узкие постройки быстровозводимы, но менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, и на большее количество постояльцев (от 5-8 человек) строят, преимущественно, двускатные землянки.

Важным моментом является время года как во время строительства, так и эксплуатации (летний вариант землянки допускает упрощения, что значительно снижает объём требуемых работ и количество необходимых материалов). Конструкция упрощённых землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале.

Землянки могут быть заглублены в землю полностью или частично, что облегчает процесс сооружения, но требует большего количества материала для перекрытия. При дефиците леса, над вырытым жилым котлованом ставят 3-4 стропильные ноги из распущенных брёвен и обшивают их жердями. Уклон покрытия (крыши) землянок должен хорошо обеспечивать отвод дождевых вод. Данному условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската крыши 1:2 или 1:2,5.

Углубление землянки дает значительное утепление, почему для зимнего времени наиболее пригодным является тип углубленных землянок, однако при условии, чтобы они выкопаны заблаговременно до наступления морозов. Углубление землянок дает также значительное сбережение в строительных материалах. Углубленные землянки целесообразно располагать на возвышенных местах, причем следует выбирать такие места, где уровень грунтовых вод был бы по меньшей мере на 1 м ниже уровня пола в землянках. Углубление пола землянки в землю в общем не следует делать более, чем на 1 м, имея в виду, что большая площадь земляных откосов представляет собой большую поверхность испарения грунтовой сырости, благодаря чему воздух землянок может иметь повышенную влажность.


По профилю землянки бывают двух типов:

• односкатные - на один ряд нар с боковым проходом. К тому же 1 скат сберегает тепло в середине крыши и строить значительно легче.
• двухскатные - на два или более рядов нар со средними или боковыми проходами

Внутренняя планировка землянки

Планировку землянки лучше всего проводить перед строительством, что бы учесть как строить землянку.

В землянке устраивают скамьи и нары (иногда двухэтажные), ниши и полки для различных предметов обихода, оборудуют иногда - и столом (может представлять собой обкопанный уступ земли, но предпочтительней откидной вариант, как в поезде).

Простейший вариант обустройства землянки - проход и нары

В середине можно устроить открытый очаг из камней. Тогда отопление будет идти по чёрному. Камни нагрелись и стены прогрелись - костер потушили, дверь закрыли.
Если есть возможность устраивают печь-камин, либо типа печь типа "буржуйки".
Дымоход печки желательно выпускать не через перекрытие крыши, а вбок - через торцевые стенки, где легче изолировать его глинистой землёй (средняя внутренняя площадь его около 250 см³, 25 х 10 см). По возможности следует оборудовать трубу, тяга (в печке) будет существенно лучше, если её высота будет выше конька крыши землянки (примерно на 0,5 м).

Землянки на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек - с двумя рядами нар и с проходом посредине.

Длину нар делают от 1,80-2 м, а ширину - из расчёта по 0,55-0,65 м на одного человека; увеличение этих параметров на 10-15 см повышает комфортность (особенно для рослых, и не так жарко летом). Проход лучше сделать шириной 80-120 см. На нарах целесообразно устроить небольшие изголовья из досок или жердей.

Комфорт можно повысить, устроив из досок или жердей пол, настелив досок, сена, полотна на лежанку, обшив стенки жердями или полотном, побелив потолок.
Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Жерди можно ошкуривать лопатой, например, малой пехотной.
Настилают пол после того как устройство землянки в основном закончено. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее 7 см.

Землянка внутри

Строительство землянки

Строительство начинают с трассировки на местности. Для этого в местах изломов забивают колья, между которыми натягивают шпагат, а затем снимают верхний слой грунта (дёрн).

После трассировки отрывают жилой котлован, иногда с контурами нар и прохода (меньший внутренний объём легче обогреть зимой). Землю при рытье выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично.

Минимальный необходимый комплект инструментов: топор и штыковая лопата, но для нормальной работы необходимо иметь также: пилу, лом, молоток с гвоздодером.

Заглубление землянки

Заглубление в большинстве случаев делают на глубину 1-2 метра от горизонта, в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод (и, желательно, не менее, чем на 50 см).

Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод в силу тех или иных причин невозможно, то заглубление пола землянки, соответственно, уменьшают.

При глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше него на 10-15 см

По дну землянки иногда устраивают наклонную дренажную канавку с уклоном 0,01-0,02 с деревянным желобом или заполненной хворостом и водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку. Эта канавка выпускается в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.

Для просушки земляных стен и пола, вырытый для землянки котлован желательно предварительно обжечь соломой или хворостом.

Остов землянки

После того как было сделано заглубление необходима установка опорных столбов и укладка стропил или, если конструкция иная, то устанавливают перекрытия.

Столбы по возможности желательно вкопать в котловане, на глубину 30-50 см. Если в месте постройки грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кирпич, кусок доски, бревна и т. п.).

При дефиците длинных стоек крайние из них можно вывести за пределы котлована, что позволит в некоторых случаях обойтись одним длинным продольным бревном (прогоном).

Расстояние между стойками принимают равным около 1,5 м - всё зависит от толщины и веса прогона и укладываемого на крышу материала.

Сверху на стойки кладут и закрепляют бревно (прогон), толщиной 15-16 см: он служит опорой для стропил землянки. Для того, чтобы он держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, сбитой гвоздями (по возможности с полоской жести), деревянным чопиком, или связанных между собой проволокой. В качестве ограничителя можно использовать прибитый к стойке небольшой кусочек доски.
Толстую несущую часть стойки желательно сделают из жерди, диаметром не менее 13-14 см, тонкую - из жерди, диаметром 8-10 см. Верхние концы тонких частей всех четырёх стоек отпиливают на высоте около 2 м 20 см под один уровень.
На полученные уступы (образованные выступающими частями) укладывают сверху прогон и прикрепляют его (вбитым металогическим или деревянным штырём, скобами, а за неимением их и просто привязывают его верёвкой или проволокой), для того, чтобы связать стойки между собой.
Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки, и таким образом, получала дополнительное укрепление.

В качестве столбов, прогонов и стропил могут использоваться брёвна, металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля, накатник (круглый лес диаметром от 5 до 11 см). Главное, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них сверху. Следует особенно заботиться об прочности устройства крыши, провал которой под тяжестью земли или снега (не следует исключать и возможность случайного нахождения человека или животного) может иметь печальные для тех, кто находится внутри, последствия.

После установки остова землянки и стропил, на них укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые и будут составлять потолок землянки. Жерди нужно укладывать как можно плотнее друг к другу и закреплять на стропилах. Если нет леса, то потолочную часть изготавливают из пучков прутьев, связок камыша, тростника, по возможности, вставляя в каждый пучок по одной жерди.

В дальнейшем, для большего комфорта стенки и лежанку обшивают досками, горбылями, плетнём, брезентом, покрывают камышом или другим подручным материалом. Между стенами котлована и обшивкой, для гидроизоляции иногда укладывают слой мятой глины. Если позволяют размеры и время, можно внутри построить стены из саманного кирпича, лучше это делать с зазором между стенкой котлована землянки.

Вентиляция землянки

При планировании длительного использования землянки, во время постройки следует позаботиться о вентиляции.

Вентиляцию устраивают выбором из двух систем: в виде вытяжных труб или разрезного конька-аэратора. Первая система может быть эффективна только в том случае, когда она сопровождается подогреванием вытяжки отходящими продуктами горения. Вторая более трудоёмка в строительстве и применяется реже.

Аэратор упрощённого типа представляет собой щель в земляной обсыпке вдоль всего конька крыши, заполненную хвойными ветками и перекрытую слоем поперечно уложенных тонких жердей или сучьев и слоем глинистой земли над ними. Воздухопроницаемость хвойного заполнения щели и слоя сучьев обеспечивает непрерывный воздухообмен, уменьшающий влажность помещения. При правильном устройстве, в холодное время года из аэратора непрерывно выходит лёгкий пар. В сильные морозы, чтобы предотвратить охлаждение помещения, отверстия аэратора частично забрасывают снегом и следят, чтобы они не открывались при подтаивании снега.

Вентиляция землянки с помощью разрезного конька-аэратора

В летнее время, землянки внутри могут отсыревать от конденсирования влаги из воздуха, поэтому, время от времени, их необходимо протапливать.

Окна землянки

При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при самообороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня.

Удобнее всего установить окна в торцовой стенке. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней- оконную раму.
Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.

Устройство окна землянки
а - наружная рама; б - оконная рама

Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна при этом должен быть, по возможности, приподнят над землёй на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота).

Простейший вариант окна для землянки - вкладная деревянная рамка, которая вставляется в оконный проём с полиэтиленом, целлофаном, которым обертывается с двух сторон. Если его нет - можно заменить промасленной бумагой.

На ночь летом может вставляться рамка с марлей или сеткой для лучшей вентиляции и защиты от насекомых.

Оконный проем, за неимением досок, может быть собран из расколотых пополам необходимой длины поленьев.

Обсыпка землянки

После выполнения всего вышеперечисленного приступают к укладке настила. По возможности, следует использовать ткань, полиэтилен, брезент, самый простой настил делают из хвойных веток, соломы.

Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку следует производить тщательно, чтобы не оставалось рыхлостей, через которые могла бы сыпаться земля или глина.
Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток. Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы.

Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (см. рис. ниже, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (см. рис. ниже, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.

Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (см. рис. ниже, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом и а половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду.
Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см. Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2 x 1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор. Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.

Толщина уложенного грунта напрямую зависит от прочности каркаса и стропил, насыпной материал как правило впитывает воду и способен во много раз увеличить свой вес. Один квадратный метр дёрна весит около 150 кг, один квадратный метр двойного слоя - 250 кг.

Обсыпка землянки

Вход в землянку

Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в неё закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи, могут использоваться соломенные маты и плетёнки.
Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск. Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.

Землянку, предназначенную для длительного использования, особенно в холодное время, строят с тамбурным входом, и хорошо для теплоизоляции навесить в тамбуре вторую дверь.

Остовом тамбура служат дверные коробки, сделанные из брусков толщиной 8x10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков. Двери делают размерами 70x160 см из отесанных жердей или досок. Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках.
Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев теса. Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны. Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром.
При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам. По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.
Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.
Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими. Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.

Дверная коробка землянки

Двери для землянки
а - жердевая дверь на планках; б - жердевая дверь на шпонках; в - дощатая двухслойная дверь; г - дощатая дверь на шпонках; д - сплачивание досок на шпонках; е - шпонка (а - толщина шпонки); к - дверная ручка

Выход из землянки делают в три-четыре ступеньки. Ширина и высота ступенек около 30 см. Покрыть и укрепить их можно доской, фанерой, половинкой колотого полена.

Для обеспечения безопасности от падения в тёмное время суток, заглублённый вход желательно огородить жердями в виде перил по бокам.

Над входом зимой можно соорудить двускатный шалаш для защиты выхода и ступеней от снега.

Фильтр-поглотитель для землянки-убежища

Воздуха, находящегося внутри убежища, надолго не хватит. Поэтому каждое убежище для более продолжительного пребывания в нем и для лучшей герметизации должно быть оборудовано специальным фильтром-поглотителем и вентилятором. По трубам, выведенным наружу, обычно в ход сообщения, вентилятор засасывает воздух в убежище. Отравленный воздух, прежде чем попасть внутрь убежища, проходит через фильтр-поглотитель и там очищается от отравляющих веществ.

Когда специальных фильтров нет, их делают из подручных материалов, (см. рис.).

Фильтр из подручного материала устраивается таким образом.

В 3-4 м от убежища отрывается прямоугольная яма размером 1 х 1 м поверху и глубиной 110 см. Стенки ямы не обшиваются, чтобы избежать просачивания ОВ (отравляющих веществ) между обшивкой и крутостью ямы. Во избежание обвала земли стенкам придается некоторый уклон, при котором дно ямы будет иметь ширину около 60 см. На дне, ямы, отступя от стенок на 15 см, отрывают специальную подфильтровую камеру глубиной 30 см. В эту подфильтровую камеру выводится труба, идущая от вентилятора в убежище. Камеру необходимо укрепить досками или хворостом, чтобы труба не была завалена землей.

Подфильтровая камера перекрывается рядом 3-5-см жердей, уложенных на дно фильтра на расстоянии 10-15 см друг от друга. На этот ряд жердей поперек укладывается 5-см слой тонкого сухого хвороста.

Фильтр загружают подручным материалом, который будет очищать проходящий через него отравленный воздух. Для снаряжения фильтра можно применить землю или торф (см. рис., А). Для земляного фильтра пригодны: чернозем, огородные, пахотные и луговые почвы, подзолистые почвы, за исключением песчаных и супесчаных.

Для снаряжения фильтра с места, где берется земля, снимается дерн, и почва берется под ним на глубину 40-50 см для чернозема и на 15-20 см для подзолистых почв. Взятая земля тщательно разрыхляется и просеивается через грохот. Для загрузки фильтра земля не должна быть ни очень влажной, ни слишком сухой.

Загрузка фильтра производится свободным забрасыванием землей. Легкая утрамбовка земли производится лишь около стенок фильтра. Земля насыпается в фильтр слоем в 50 см. На фильтр потребуется около 0,25 м³ просеянной земли.

Для торфяного фильтра применяется торф сухих болот или торфяная крошка с торфоразработок.

Загрузка фильтра торфом производится слоями в 15-20 см толщиной, с легкой утрамбовкой каждого слоя на всей поверхности фильтра, плотнее у стенок. Общая высота фильтрующего слоя торфа должна быть 60-80 см. На устройство фильтра пойдет до 0,5 м³ торфа.

При наличии материала и времени мощность фильтра можно повысить, для чего на поверхность земли в фильтре укладывается еще 20-25-см слой угля, гашеной извести или того и другого (см. рис., Б). Уголь для фильтра берется обыкновенный (желательно березовый как менее смолистый) и перед загрузкой в фильтр подвергается полевой активации.

При наличии угля и извести мощность фильтра усиливается сначала 20-см слоем угля и затем 20-см слоем гашеной извести (см. рис., В).

Над ямой устраивают легкое перекрытие из ряда 8-10-см жердей, засыпанных 20-см слоем земли. В перекрытие вставляют трубу из досок размером 10х10 см или 15х15 см. Труба делается длиной 40-50 см.

Фильтр из подручного материала необходимо обеспечить от сырости, для чего вокруг фильтра отрывают канавку для стока воды в сторону.

Земляной фильтр следует оберегать от промерзания, так как промерзшая земля теряет свои фильтрующие свойства. Для этого на жерди перекрытия кладут слой перегноя и подмешивают перегной в землю фильтра.

Для засасывания воздуха в убежище приводят в действие вентилятор, ручку которого надо равномерно вращать со скоростью около 60 оборотов в минуту. При отсутствии вентилятора для засасывания воздуха можно приспособить меха типа кузнечных.

В зимнее время помещение убежища отапливается железными или чугунными печами-времянками, которые на случай химического нападения оборудуются герметическими дверцами. Дымоходами для печей служат железные трубы, которые необходимо удалять от деревянных частей убежищ. При проходе трубы через покрытие убежища трубу необходимо заключать в кожух (в трубу большого диаметра), наполненный глиной.

Устройство фильтра из подручных материалов:
А - разрез фильтра из земли или торфа; Б и В - разрез фильтра из земли, угля и извести; Г - план фильтра

Как вывести трубу-дымоход сквозь кровлю землянки

В землянках дым от железных печей выводится наружу посредством железных труб. При проходе железными трубами деревянных перекрытий следует обязательно устраивать разделки.
Для этого надо ставить в месте прохода:

• при тонких перекрытиях лист из кровельного железа
  
• при толстых - так называемую песочницу, сделанную также из кровельного железа
  

На выходном конце трубы надо ставить проволочный искроуловитель

Установка искроуловителя на трубу печи землянки
а - лист раздела; б - искроуловитель

При установке коренной трубы около дощатой стены следует увеличить толщину стенки трубы, обращенной к деревянным частям, до 1 кирпича, а промежуток между кладкой и дощатой обшивкой заполнить слоем плотного войлока, вымоченного в глине, т. е. сделать разделку от дыма.

Сила тяги в дымовой трубе обусловливается двумя факторами:

• разностью температур выходящего из трубы дыма и наружного воздуха
• высотой трубы.

Для увеличения первой величины следует:

• делать дымовые трубы по возможности из материалов - плохих проводников тепла: кирпича, камня
• располагать дымовые трубы внутри помещений, а не выносить их из постройки.

Для увеличения второй величины, влияющей на тягу, надо стараться наращивать существующие трубы, если они дают слабую тягу.


В полевом строительстве сечение дымовой трубы принимается: для железных труб 16-17 см, для кирпичных - в размере одного кирпича.

Отопление землянки

Отопление землянок (как и любых других временных полевых жилых построек) является очень важным: оно нужно не только для тепла, но и для просушки помещений и вещей.

Когда имеются готовые переносные железные печи, то их с успехом можно использовать почти в любых условиях. Если готовых печей нет, но есть кровельное железо, то переносные печи можно, устроить самим. Железные печи быстро нагревают помещение и хорошо сушат воздух, но они совершенно не держат тепла, и как только прекращается топка, помещение быстро начинает остывать. Кроме того, трубы железных печей во время топки сильно накаляются и при соприкосновении с деревом, соломой и т. п. легко могут поджечь их и вызвать пожар. Поэтому железные трубы необходимо тщательно изолировать. Железные трубы неприятны еще и в том отношении, что в них скапливается влага и на горизонтальных участках труб в местах их соединений начинает вытекать грязная черная смолистая жидкость. Для улавливания капель этой жидкости к трубам подвешиваются банки от консервов, что хотя и спасает от капель, но очень портит вид помещения.

Если есть кирпич, то из него легко можно устраивать простые и удобные кирпичные печи. Такие печи держат тепло довольно долго и сравнительно быстро прогревают все виды землянок. Железные и кирпичные печи лучше ставить у входов, чтобы холодный воздух, попадающий в помещение при открывании дверей, сразу же обогревался.


В любом грунте можно отрывать земляной камин с трубой. У таких земляных каминов костер раскладывается прямо на полу около стенки, а для выхода дыма под потолком устраивается щель, оканчивающаяся вытяжной трубой, выложенной из дерна. Чтобы дым не попадал в землянку, костер отгораживается стенкой, отстоящей от пола па 0,50-0,75 метра.

На рисунке ниже приводится пример устройства отопления зимней углубленной землянки посредством системы железных труб.

Система отопления углубленной землянки железными трубами

Эта система отопления состоит из следующих частей:

• кирпичного топливника В с глухим подом; размеры: 0,25 х 0,52 х 0,7 м
• кирпичного распределительного борова А, являющегося продолжением топливника, размерами: 0,25 х 0,42 х 1,4 м
• трех железных дымогарных труб а1, а2, а3 диаметром 15-18 см, длиной 2,9 м каждая
• кирпичного сборного борова Б размерами: 0,25 х 0,42 х 1,4 м с подтопком Г
• коренной дымовой трубы на 1 дым 0,25 х 0,13 м Д.

Все трубы уложены в песке под дощатым настилом нар; слой песка, покрывающий трубы, имеет толщину примерно в 15 см; щиты нар укладываются на лаги из брусков 5 х 5 см

Путь движения дымовых газов: из топливника дым поступает в распределительный боров, а затем в три железные трубы, откуда дым входит в сборный боров и в дымовую трубу. Теплота от дыма через стенки дымовых труб передается через слой песка, а от последнего постепенно передается помещению, подогревая также и нары. Вместе с тем наружные и верхние поверхности борова также являются теплоотдающими поверхностями. Подобная система отопления является прибором большой теплоемкости и дает очень хорошие результаты.





Ниже будут рассмотрены некоторые виды землянок более подробно.

Укрепленная землянка

Укрепленная землянка устраивается следующим образом.

Отрывается котлован длиной 5 м и шириной 2,5 м. Котлован отрывается глубиной: в передней части, где оставляются нары для лежания, - 1-1,2 м; в тыльной, где оставляется проход, - 1,7 м.

Из угла землянки в тыл выводится ход глубиной 1,7 м. Стенки землянки одевают досками или жердями. По краям котлована, отступя на 20 см, укладывается венец из 22-см бревен. Углы венца рубятся вчашку с остатком, так чтобы концы бревен выходили на 1 м в сторону и 1,5 м вперед.

Поперек котлована на сруб укладываются вплотную друг к другу 22-см бревна потолочного покрытия, так чтобы концы их выходили вперед на 1,5 м.

Чтобы уменьшить пролет потолочного покрытия, последнее изнутри поддерживается 4 стойками с насадкой, установленными на лежень. Поверх бревен потолочного покрытия укладывается 15-см слой хвороста или хвои. Назначение этого слоя - не дать просыпаться земле между бревнами в землянку, утеплять помещение и уменьшать силу удара газов при взрыве.

На слой хвороста насыпается 35-см слой грунта. В таком виде землянка уже дает защиту от пулеметного огня, шрапнели и осколков.

Для защиты от 75-мм снарядов на грунт кладется твердая прослойка, состоящая из двух рядов уложенных крест-накрест 22-см бревен, как указано на рис. 1. Сверху бревна засыпают 35-см слоем грунта.

Чтобы при взрыве снаряда, попавшего в землянку, бревна твердой прослойки или покрытия не разбрасывало, их необходимо между собой связывать проволокой или скреплять скобами.

Наиболее простой и надежный полевой способ крепления бревен между собой состоит в следующем: сверху поперек слоя бревен (по их концам) пропускаются 2-3 нити колючей проволоки, которая крепится к каждому бревну проволочной скобой.

Вход в землянку оборудуется дощатой дверью, навешенной на раму, которая сверху упирается в нижнее бревно венца, а внизу вкапывается в землю. Дно котлована у входа несколько понижается и, при наличии грунтовых вод, за дверью устраивается крытый сверху жердями водосборный колодец.

Ход сообщения, ведущий из землянки, на некоторое расстояние перекрывается жердями.

Для отопления землянки устанавливается железная или чугунная печь, для которой в задней стенке заранее вырезается ниша размером по дну 0,4х0,4 м. Труба печи выводится назад за покрытие землянки.

На земляные нары укладываются доски или хвойные ветки.

Несколько человек при наличии инструмента и лесного материал на месте построит и оборудует землянку за 3 дня.

На постройку землянки требуется: бревен 20-22-см - 600 пог. м, жердей 6-8-см - 450 пог. м, досок 2-см - 45 пог. м, проволоки колючей (или гладкой) - 1/3 мотка, гвоздей 75-мм - 50 штук и печь железная или чугунная с трубами.

В дальнейшем покрытие землянки может быть усилено еще 2-3 рядами бревен и землей, что даст находящимся в землянке защиту от снарядов более крупного калибра.

Укрепленная землянка

Односкатная землянка для кратковременного пребывания

Подобный тип землянки устраивается преимущественно при отсутствии ила недостатке в длинных жердях, почему для получения возможно меньшего пролета перекрытия принято расположение нар в один ряд с боковым проходом. Считая длину нар в 2 м и ширину прохода в 1 м, получаем ширину землянки в 3 м. Длина землянки определяется в зависимости от числа людей, на которое она строится, из расчета, что одно спальное место имеет ширину 0,65 м.

Устройство землянки состоит в следующем:

• Открывается выемка шириной по дну 3 м, включая уступ для упора нар, глубиной в 1 м и длиной по расчету. Со стороны изголовья нар оставляется ступень на глубину 0,5 м и шириной 0,75 м для лежня, служащего опорой нарам. Переднему откосу выемки дается крутизна соответственно характеру грунта; в одном или двух местах, где будут расположены двери, устраиваются входы со ступенями. Дну рва дается легкий поперечный уклон от тылового откоса к переднему, примерно в 0,03-0,04, а у подошвы переднего откоса вне землянки устраивается лоток с продольным уклоном в 0,02-0,03 для стока дождевой воды в открытую канаву или к поглощающему колодцу. Для воспрепятствования стока дождевой воды в выемку землянки вдоль переднего ее края делается водоотводная канавка, соединяющая с боковыми и тыловой в общую систему отвода поверхностных вод построек.
• На дне выемки вдоль линии стоек а отрывается канавка, глубиной и шириной, примерно, в 0,3 м; на дно ее укладывается лежень, составленный из двух жердей 7-8 см, скрепленных между собой проволокой или вицами. Лежень укрепляется на месте забиваемыми накрест колышками.
  
• В промежуток жердей лежня вставляются своими нижними концами стойки а из 7-8-см жердей, причем эти концы стоек слегка затесываются на две грани; после установки стоек лежень засыпается с плотной утрамбовкой. Стойки устанавливаются обычно в расстоянии от 0,45 до 0,6 м в зависимости от нагрузки и толщины жердей. На верху стоек подвязывается с наружной стороны продольный прогон из жерди в толщиной 8-9 см. Стойкам придается несколько наклонное положение. При недостатке в жердях вместо стоек возводится опорная стенка из дерна толщиной 0,9-1 м.
• Покрытие землянки делается наклонным с уклоном в 1/3. Потолочные 6-7-см жерди г укладываются на взаимном расстоянии от 0,45 до 0,6 м в зависимости от нагрузки, причем своими нижними концами жерди упираются в подкладку д из толстой жерди (9-10 см), а верхними концами они ложатся на продольный прогиб к которому привязываются, через или каждая, проволокой или вицей. Вместо прокладки при небольшом уклоне покрытия можно укладывать потолочные жерди на лежень е из жерди толщиной 8-9 см (лежень е показан пунктиром). Для придания жесткости всей системе остова к потолочным жердям снизу подвязывается в диагональном направлении жердь (на чертеже не показана) наподобие ветровой связи в заслонах, причем она крепко связывается с потолочными жердями через одну проволокой.
• Затем, по изготовлении остова, на потолочные жерди накладывается плетень или хворост ж, после чего верхняя поверхность такого покрытия покрывается "на гладь" слоем густого глиняного раствора. После этого укладывается по глине толь, если таковой имеется, и ряд дернин плашмя травой вниз, а затем насыпается слой земли (лучше всего глины) толщиной до 0,3 м. При наличии соломы можно вместо плетневого покрытия сделать глиносоломенную кровлю.
• Боковые и фасадная (лобовая) стенки делаются или из плетня, или оплетением по кольям хворостом, или же из дерна. Для первых двух вариантов полезно обмазывать внутреннюю и наружную поверхность стен глиной. Пол настилается из жердей или же оставляется земляным с посыпкой песком по ковру из ельника.
• Нары устраиваются или в виде плетневого настила з по жердевым переводам и, которые одним своим концом укладываются на лагу к из доски или двух жердей, уложенных на ступени, а другим концом на лагу л. Или из жердей с легкой подтеской их сверху.
• Дверь вяжется из тонких жердей.

Если жерди для стоек и прочих частей недостаточно толсты, то следует их соединять по две или даже по три, попеременно комлями и вершинами в разные стороны, туго перевязывая их проволокой через каждые 0,3-0,45 м по длине, со вставкой клиньев в промежутки между жердями и проволокой.

На устройство односкатной землянки длиной 7 м на 10 человек требуется:

• на лежни, подкладки, лаги и стойки при расстоянии между стойками в 0,5 м жердей толщиной 7-9 см, длиной 3,5-4 м - 29 шт.
• на потолочные балки (при расстоянии между ними в 0,5 м) жердей толщиной 7 см, длиной 4,5 м - 15 шт.
• на переводы для нар жердей толщиной 7-8 см, длиной 2 м - 15 шт.
• на продольную жердь или прогон жердей толщиной 8-9 см, длиной 4 м - 2 шт.
• на диагональные связи жердей толщиной 7-8 см, длиной 5,5 м - 2 шт.
• на настилку пола, двери, окна и пр. жердей толщиной 5-6 см, длиной 2 м - 160 шт.
• хвороста на покрытие, фасадную и боковую стенки и нары - 15 м³
• проволоки железной тонкой - 4 кг.
• рабочей силы: плотников 6 и рабочих 28
• время постройки - 10 ч.

Для примерного подсчета рабочей силы можно принять, что на 1 м² площади постройки, ограниченной в плане наружными гранями стен и лежней, требуется по 0,2 плотника и по 1 рабочему; для данной площади, равной 4 х 7 = 28 м² эта норма дает: плотников 0,2 х 28 = 5,6; рабочих 1 х 28 = 28.

Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с двумя проходами

В отношении плана двухскатные землянки могут быть:

1. с нарами, примыкающими изголовьями к наружным стенам с одним средним проходом;
2. с нарами, расположенными в средней части землянки и отделенными от наружных стен боковыми проходами.

При второй системе изголовья нар находятся в средней части, наиболее высокой и удаленной от наружных стен, а при первой - в самой низкой части землянки и непосредственно у наружных стен.
Первая система расположения нар, уступая второй в санитарном отношении, является более экономичной, так как требует меньшей площади пола, чем вторая.

Двухскатная землянка на 20 человек для сухого грунта с двумя рядами нар и с двумя проходами:
а - план; разрез по А-Б

Для устройства такой землянки необходимо:

1. Открыть выемку согласно профилю, указанному на чертеже.
2. Уложить три линии лежней из накатника или толстых жердей: среднюю а под стойки и две боковые б под нижние концы стропильных ног; лежни следует заглублять в грунт заподлицо и укреплять колышками; расстояние между осями среднего и боковых лежней брать в 4 м; расстояние оси боковых лежней от краев выемки должно быть не меньше 0,3 м.
3. Установить по среднему лежню ряд стоек в из накатника, соединяя их с лежнем в шип; расстояние между стойками - в зависимости от нагрузки и толщины леса - от 1,5 до 2 м.
4. По верхним концам стоек насадить в шип прогон из такого же леса, как и стойки.
5. Связать стропила из накатника, устанавливая их на взаимном расстоянии в 1,25-1,5 м; нижние концы стропильных ног д укладывать на боковые лежни с самой легкой врубкой, причем под их торцы для упора устанавливать на ребро доски е или жерди.
6. По стропилам настлать покрытие из 25-мм досок "взакрой" или же в виде палубы из 25-40-мм досок и по ней настлать слой толя. Сверх толя уложить плашмя ряд дернин и насыпать слой сухой земли слоем до 0,3 м. При наличии плит соломита, камышита или полынита для зимних землянок рационально применить их на покрытие, для чего следует: а) непосредственно по стропилам уложить обрешетку из жердей или досок толщиной 4-5 см в расстоянии 0,2 м друг от друга; б) по обрешетке настлать ряд плит камышита или др.; в) затем уложить слой толя и сверх него слой сухой земли.
7. Боковые (щипцовые) стенки устраивать в виде двойной дощатой обшивки по стойкам, врытым в землю, с засыпкой промежутка песком, или заделывать двойным плетнем с такой же засыпкой промежутка. В этих стенках устраиваются окна и двери. При наличии термоизоляторов в виде плит камышита и др. щипцовые стенки следует обшить досками по стойкам лишь с наружной стороны, а с внутренней стороны - плитами камышита и пр., а затем внутреннюю поверхность торцевых стен или зашить 25-мм досками по стойкам или оштукатурить глиной.
8. Оконные переплеты, ставни к окнам и дверные полотна, изготовленные заранее в мастерских, установить в торцевых стенах.
9. Боковые земляные откосы одеть досками, или плетнем, или хворостом.
10. Пол настлать из досок по лагам или из жердей.
11. Нары устраивать в виде дощатого настила по лагам из жердей или досок, укладываемых по земляной поверхности невынутого участка грунта. Однако такая конструкция нар в зимних землянках, предназначаемых для длительного в них пребывания, обладает тем недостатком, что под настилом скопляются пыль и сор и под нарами разводятся блохи. Поэтому рекомендуется или делать нары из отдельных съемных щитов, позволяющих производить периодическую очистку поверхности земли под нарами, или заполнять пространство под нарами слоем полыни. Последняя изгоняет блох.

Отопление в описанной землянке намечено осуществлять при помощи двух железных печей. В землянках, предназначаемых для длительного жилья, предпочтительнее устраивать боровое отопление.

Для влезания на нары из проходов к обшивке земляного откоса следует прибить специальную жердь ж.

На постройку подобной землянки, длиной 10 м на 20 человек потребуется:

• накатника, толщиной 13 см, длиной 6 м на стропила - 16 шт.
• накатника, толщиной 13 см, длиной 5,5 м на лежни и коньковый брус - 2 шт.
• накатника толщиной 13 см, длиной 4 м на лежни и коньковый брус - 2 шт.
• накатника, толщиной 13 см, длиной 3,5 м на средние стойки и в щипцах - 16 шт.
• жердей, толщиной 6-7 см, длиной 3 м на лаги под нары, полы, на колья одежды и пр. - 15 шт.
• досок на упоры под торцы стропильных ног, толщиной 6,5 см, длиной 5,5 - 4 шт.
• досок на крышу, полы, толщиной 40 см и шириной 20 см, длиной 4 м - 45 шт., досок на крышу, полы, толщиной 40 см и шириной 20 см, длиной 5,5 м - 160 шт.
• досок на обшивку щипцовых стен и одежду земляных откосов, на нары толщиной 2,5 см, шириной 20 см и длиной 4 м - 400 шт.
• гвоздей 7 см - 2 кг, 10 см - 4 кг
• проволоки железной, тонкой - 4 кг
• кирпича для футеровки железных печей и на подкладку под них - 85 шт.
• оконных переплетов со стеклами, размерами 0,7 х 0,5 м - 4 шт.

Устройство двухскатной землянки с двумя рядами нар и со средним проходом

Для постройки такой землянки требуется:

1. Вырыть выемку согласно профилю и плану на чертеже: длиной по расчету, как написано выше в "Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с двумя проходами"
2. Установить стойки а в 2 ряда из жердей толщиной 10 см при расстоянии между рядами стоек в 1 м и между стойками в каждом ряду в 1,25-1,5 м, причем стойки закапывать в грунт до 0,7 м.
3. Стойки каждого ряда наверху соединить в шип прогоном из жерди б толщиной не менее 10 см.
4. Уложить вдоль выемки по обеим длинным ее сторонам в расстоянии от краев не менее 0,3 м лежни в из жердей толщиной 10 см с надлежащим укреплением их кольями.
5. Связать стропила из жердей толщиной не менее 9 см и установить их на расстоянии друг от друга в 0,75-1 м, причем ноги слегка врубить в лежни и схватить в верхней половине первой связью г и досок или жердей.
6. Покрытие, пол, щипцовые стены, одежды земляных откосов и нары устраивать одним из указанных ранее способов. При наличии плит соломита, камышита или полынита для зимних землянок применить конструкцию покрытия по принципу описанному выше в "Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с двумя проходами".

Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с одним средним проходом.
Разрез по А - Б

Двухскатная землянка на 20 человек с двумя рядами нар и с одним средним проходом.
Разрез по А - Б

На постройку землянки подобной конструкции с устройством покрытия, нар и пр. так же как описывалось выше в "Односкатная землянка для кратковременного пребывания", потребуется материалов примерно в два раза больше.

Двухскатная зимняя землянка из мелких материалов

Устройство такой землянки состоит в следующем:

1. По отрывке котлована глубиной, равной 1,2 м, и шириной по дну в 5 м устанавливают в середине 2 ряда стоек а1, а2; расстояние между рядами стоек 1 м, а между стойками в каждом ряду 1,5-2 м; на стойки берется накатник толщиной 15 см. На высоте 2 м по стойкам насаживаются прогоны б1, б2, из накатника или бревен. Вдоль выемки, на горизонте, отступя от бровки, примерно, на 0,4 м, укладывают лежни в1 в2 из накатника толщиной 12 см, укрепленные с наружной стороны колышками г1, г2.
2. Перекрытие землянки делается балочной системы: на крайние пролеты для потолочных балок берется накатник или бревна толщиной 15-18 см, причем они укладываются на расстоянии друг от друга в 0,75 м с небольшим уклоном, одними концами на лежни, а другими - на средние прогоны; для удержания балок на месте от сползания и для взаимной их связи нижние концы балок врубаются в шип своими торцами в упорные подушки д1, д2 из накатника или 15-18-см бревен. Подушки укрепляются с наружной стороны кольями из 5-см жердей; расстояние между кольями - 0,5-0,75 м. Средний пролет перекрывается балками из накатника толщиной 14-15 см, которые слегка врубаются в прогоны.
3. По балкам настилается накат из 5-6-см досок, а по нему слой толя или же настил из 10-12-см жердей с прокладкой по ним мятой глины; затем делается обсыпка землей толщиной до 30 см.
4. Земляные откосы одеваются жердями.
5. Пол из жердей или дощатый (4-5 см) на лагах из накатника.
6. Нары в виде дощатых (2 см) щитов, которые укладываются на бруски, прибитые к средним стойкам и к кольям одежды земляных отлогостей.
7. Окна расположены только в щипцовых стенах.

Односкатная землянка из мелких материалов

На рисунке ниже  приводится вариант односкатной зимней землянки с применением жердей, накатника из тонких бревен.

Устройство такой землянки следующее:

1. По отрывке котлована, глубиной 1,25 м и шириной по дну 3 м, устанавливают стойки а из накатника толщиной 13 см, зарывая их на 0,5 м в землю; расстояние между стойками 1,5-2 м; по стойкам на высоте 1,5 м от уровня чистого пола насаживается прогон б из накатника толщиной 15 см.
2. Перекрытие - балочное; потолочные балки в неразрезные, из накатника или бревен толщиной 13-18 см, причем нижние концы их врубаются в шип в подушку г из накатника толщиной 15 см; подушка укрепляется с наружной стороны кольями. Верхними своими концами балки укладываются на лежень д из накатника толщиной 15 см.
3. По балкам настилается накат из 6-7-см жердей е, по которому предварительно укладывают слой соломы, а затем слой толя и делают обсыпку землей толщиной в 30 см.
4. Земляные откосы как в выемке, так и в насыпи одеваются жердями, причем колья одежды закрепляются анкерами ж.
5. Пол из жердей или дощатый (4-5 см) на лагах из накатника.
6. Нары в виде дощатых (2 см) щитов, которые укладываются на бруски, прибитые к средним стойкам и к кольям одежды земляных отлогостей.
7. Окна расположены только в щипцовых стенах.

Односкатная зимняя землянка углубленного типа на 15 человек

На рисунках ниже приводится пример устройства односкатной зимней землянки углубленного типа вместимостью на 15 человек.

Односкатная зимняя землянка углубленного типа на 15 человек

Односкатная зимняя землянка углубленного типа на 15 человек. Разрез А - Б

Односкатная зимняя землянка углубленного типа на 15 человек. Разрез В - Г

Как видно по рисункам, для размещения спроектирован 1 ряд нар. Ширина прохода принята в 1,5 м, что дает возможность устроить в нем стол и поставить скамейки. Кроме того, в данном примере предусмотрена еще площадь для расположения печи с кубом, ниши и тамбура. Печь спроектирована большой теплоемкости с боровым отоплением из обожженного или сырцового кирпича. Землянка имеет выход основной, снабженный внутренним светлым тамбуром, а также другой выход - запасный.

Двухскатная плетневая землянка

Пол землянки углублен на глубину до 0,75 м; боковые откосы выемки одеты плетнем, колья которого а притянуты проволочными анкерами к подушкам б; подушки состоят из двух жердей, связанных между собой проволочными стяжками. Стропила связаны из жердей в, концы которых слегка отесаны на 2 канта и пропущены в промежуток между жердями подушки б; в средней части на высоте от пола не менее 1,8 м стропильные ноги имеют парную жердевую схватку г для жесткости всей системы.

Расстояние между стропилами - 0,3 м. Жерди - толщиной 8-9 см. По стропильным ногам укладывается готовый плетень из ивового хвороста, возможно плотный, или же плетется на месте по стропильным ногам. Последнее более желательно - дает большую жесткость всей конструкции. Сверх плетня укладывается слой глиносоломенного покрытия и слой земли толщиной до 30 см.

Щипцовые стены забираются двойным местным плетнем по кольям из жердей, расставленным один от другого на расстоянии до 30 см. Промежуток между плетнями заполняется сухими листьями. С наружной стороны щипцовые стены оштукатуриваются глиняным раствором с примешанной к нему мелкой соломенной сечкой. В одной из щипцовых стен устраивается дверь с наружным тамбуром, а в другой окно. Для утепления щипцы обсыпают землей, оставляя амбразуру для окна, проход для двери и аппарели.

Пол в землянке покрывается плетнем по лагам из жердей. Нары делаются из плетня и отделяются от прохода продольными жердями; нары покрываются соломенными матами.

Упрощенные землянки, рассчитанные на возведение и использование только в зимнее время года

Постройка землянок зимой осложняется трудностью разработки верхних промерзших слоев грунта и невозможностью выполнения с должной тщательностью покрытия из мерзлой земли. Однако в условиях установившейся зимы, исключающих возможность оттепелей, от земляного покрытия водонепроницаемости не требуется.

При толщине земляного слоя 15-20 см можно не опасаться также и протечек от подтаивания лежащего на покрытии снега за счет внутренней теплоты землянки. Следовательно, от покрытия требуется только плотность и толщина, обеспечивающая должные теплозащитные свойства, что значительно упрощает его устройство. Это снижает трудоемкость и позволяет в зимних условиях строить упрощенные землянки, обеспечивающие все же людям полностью обогрев и отдых.

На рисунках ниже даны примеры таких упрощенных землянок на 10 и 22 человека.

Упрощенная землянка на 10 человек

Упрощенная землянка на 22 человека. План и поперечный разрез

Упрощенная землянка на 22 человека. Продольный разрез

Их особенностями являются:

• минимальный объем земляных работ
• минимальная внутренняя кубатура, обеспечивающая должную внутреннюю температуру при малых печах-времянках
• облегченная, требующая минимального количества времени и материалов конструкция перекрытия

При отрывке котлована для землянки оставляются на отметке - 0,4 м не вынутые участки земли для нар-лежанок из расчета на одного человека: 0,5-0,6 м ширины и 1,7-1,8 м длины. Между ними отрывается проход шириной 0,6-0,8 м на отметке 1 м. Чтобы дать возможность людям ходить и стоять во весь рост, покрытие делается двухскатным и коньковый прогон поднят на 1,8 м от пола. Этот коньковый прогон поддерживается козелковыми опорами, упирающимися в уступы, образуемые поверхностью нар и стенками котлована. Опоры устанавливаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. На коньковый прогон укладывается потолочный настил из жердей-стропилец, на расстоянии 25 см друг от друга, покрытых слоем хвороста или хвойных веток общей толщиной 5-8 см. Сверху этот настил обсыпается землей слоем в 15 или 20 см.

Треугольные торцевые стенки землянки, выступающие выше поверхности земли, обделываются жердями, прислоняемыми к козелковым опорам и жердевым стропильцам и удерживающимися в своем положении земляной обсыпкой.

Вход обделывается в виде тамбура, рассчитанного на занавешивание с двух сторон двумя палаточными полотнищами. Тамбур перекрывается жердями на высоте 1,5-1,6 м над полом входа, для чего с боков входа выкладываются из дерна или кусков мерзлой земли брустверные стенки высотой 0,5-0,6 м.

При пропуске через покрытие труб от печей-времянок необходимо устраивать разделки из железных листов, удалять хворост или хвою от труб минимум на 30 см и обсыпать трубы в этом месте землей. Одно стропильце приходится в этом месте делать короче и опирать его не на коньковый прогон, а на ригелек, уложенный на смежных стропильцах.

Землянки описываемого типа могут быть выполнены силами размещаемых в них людей за 4-5 часа работы.

Для постройки землянки на 10 человек требуется 20 шт. жердей длиной 7 м и средней толщиной 6-7 см, 1,5 м³ хвороста и 2 кг проволоки. Для землянки на 22 человека требуется 40 шт. таких же жердей, 3 м³ хвороста и 4 кг проволоки.

Рамные жердевые землянки

На рисунках ниже приведены жердевые землянки.

Жердевая землянка на 34 человека

Жердевая землянка на 10 человек

Обе землянки строятся исключительно из жердей без применения гвоздей с вязкой узлов проволокой. Остов землянок состоит из жердевых рам, связываемых не в котловане, а на поверхности земли. Рамный каркас придает конструкции землянок характер сборности и позволяет вести плотничные работы одновременно с земляными большим количеством людей, что позволяет строить их в течение трех-четырех дней.

Рамы вяжутся из толстых жердей диаметром 10 см и состоят из двойных лежней, двойных стоек, двойных стропил и парных схваток. Рамы устанавливаются на подкладках, укладываемых по дну котлована; чтобы облегчить потолочный настил, укладываются промежуточные стропила, таким образом расстояние между стропилами получается 0,75 м. Промежуточные стропила укладываются по прогонам, идущим над средними и боковыми стойками. Прогоны берутся диаметром 10 см.

По установке рам делается забирка стен из жердей толщиной 4-5 см и настилается пол из протесанных жердей, толщиной 5-6 см. По стропилам настилается сплошной жердевой настил из жердей толщиной 5-6 см с прокладкой хвороста или листвы для закрытия щелей.

Покрытие землянок устраивается следующим образом: по жердевому потолку кладут слой глинистой земли толщиной 8 см, являющийся гидроизоляционным слоем; затем идет дренажный слой из хвои или мелкого хвороста общей толщиной 5 см и сверху - земляная обсыпка толщиной 35 см. Дренажный слой должен быть пропущен наружу через земляную обсыпку для выпуска воды, могущей проникнуть через верхний земляной слой.

Люди размещаются на двухъярусных нарах. Отопление - печами-времянками. Землянка может быть оборудована печами с боровами под нарами.

Для вентиляции вдоль конька во всей толще покрытия оставляется щель шириной 30-40 см, заполненная хвоей. Щель эта покрывается грибком из глинистой земли, уложенной по двум-трем слоям тонких жердей, перекрывающих щель и образующих продухи.

Переплеты и двери делаются из отесанных жердей; двери вяжутся на шпонках и вращаются на шипах, заводимых в верхний и нижний брусья дверной коробки.

Тамбуры устраиваются заглубленного типа. Входные лестницы - открытые. На зиму открытые лестницы должны прикрываться навесами шалашного типа.

Для постройки землянки на 34 человека требуется 400 шт. жердей длиной 7 м и средней толщиной 7-8 см, 4 м3 хвои или мелкого хвороста и 30 кг проволоки для вязки. Для постройки землянки на 10 человек требуется 160 таких же жердей, 2 м3 хвороста и 12 кг проволоки. Землянка на 34 человека может быть построена в 3,5 дня силами 25 человек, на 10 - за 3 дня силами 15 человек.

Землянки со сборно-разборным остовом

Принцип сборно-разборности конструкции, дающий возможность установить жилые постройки в течение 4-5 час, применим и к землянкам.

В качестве примера на рисунках ниже приводится конструкция землянки частично сборно-разборной, которая путем дополнительной реконструкции некоторых деталей может быть превращена в сборно-разборную в объеме до 70-80%.

Землянка со сборно-разборным остовом. План и 2 разреза

Землянка со сборно-разборным остовом. Фасад со стороны входа

Землянка со сборно-разборным остовом. Рамы каркаса 1 и 2

Землянка со сборно-разборным остовом. Рамы каркаса 3 - 5 и детали

Землянка со сборно-разборным остовом. Вентиляционный канал

Внутренние размеры землянки: длина - 7,8 м, ширина по полу - 5 м, высота от уровня чистого пола до потолка - 2,28 м.

Устройство землянки следующее:

1. Отрывается котлован в зависимости от условий грунта и местности глубиной до 1 м, размерами по дну 5,4 х 8,2 м.
2. Вдоль длинных его сторон по дну укладываются два лежня с расстоянием между осями в 5 м.
3. На лежни устанавливаются вертикально брусчатые рамы, связанные в форме трапеции в количестве 8 шт. Расстояние между рамами - 1,1 м. Рамы образуют остов землянки.
4. Наклонные стены обшиваются досками толщиной 2,5 см взакрой, торцевые обшиваются досками толщиной 4 см впритеску; на потолок настилаются доски толщиной 4-5 см; а сверх потолочного настила - толь в два слоя.
5. Поверх наклонных стен и потолка укладываются: а) мох или сухой торф 15-20 см, б) глиняная смазка со мхом - 20-25 см, в) растительная земля 10 см, г) дерн.
6. По нижним брусьям рам, как по балкам, настилается пол из 4-5-см досок. В подполье для утепления укладывается глиняная смазка со мхом.
7. Землянка разделена на три помещения: 1) общее, которое оборудуется двумя рядами нар на 16 человек; 2) комната на 2 спальных места и 3) уголок со столом-шкафом.
8. В торцевых стенах устраиваются: в одной - входная дверь и два окна, а в другой - окно, отделанные в земляной насыпи.
9. В землянке устанавливается кирпичная печь-топливник высотой 0,7 м с железной дымовой трубой.

Горизонтная землянка

На рисунке ниже дается пример горизонтной землянки с двумя рядами двухъярусных нар и с двумя боковыми проходами. Этот тип землянок приурочен для случаев расположения постройки в низких и сырых местах (например, на мокром лугу).

Горизонтная землянка на 32 человека

Для устройства такой землянки требуется:

1. Установить три ряда стоек из накатника толщиной 16 см, причем средний ряд а расположить по оси постройки, а боковые б - в расстоянии 2 м от среднего; расстояние между стойками в каждом ряду 1,5-2 м. Кроме того, установить дополнительные стойки в щипцовых стенках из накатника. Стойки врывать в землю на глубину 0,5-0,7 м с подкладкой под них лещадок или камней, или же стойки устанавливать на продольных лежнях, соединяя их с ними в шип. Высота стоек среднего ряда 4 м, а боковых - 2,2 м.
2. На верхние концы стоек в шип насадить прогоны, в среднем ряду - коньковый брус г, а в боковых - долевые прогоны е.
3. Связать стропила из 16-см накатника, соединив верхние концы в проушину и укладывать их на коньковый брус и прогоны. Под концы стропильных ног уложить подкладки. Стропильные ноги врубить своими нижними концами в лежень, укладываемый в борозде на горизонте земли.
4. Для жесткости стропильные ноги каждой фермы соединить между собой парной схваткой из 5-см досок. Расстояние между фермами - 1 м.
5. Покрытие землянки можно устроить одним из следующих способов; а) Непосредственно по стропилам настилается плетень, по нему делается смазка глиняным раствором "в гладь", затем укладывается слой толя и слой дерна, вниз травой, а сверх насыпается слой земли толщиной до 0,3 м. б) Настилаются по стропилам параллельно коньку 5-6,5-см доски в закрой, далее дерн и слой земли. в) По стропилам делается обрешетка из жердей толщиной 6-7 см; по обрешетке настилаются доски толщиной 5 см, перпендикулярно к коньку; затем укладываются плиты соломита, камышита или полынита; по плитам настилается слой толя и сверх него слой сухой земли.
6. Угловые пространства, примыкающие к нижним концам стропильных ног, заполнить соломой, камышом или полынью, причем со стороны помещения забрать угол плетнем или стенкой из жердей или досок.
7. Установить нары в 2 яруса из 4-см досок по продольным брускам, прибитым к боковым и средним стойкам. Очень полезно делать нары из съемных дощатых щитов с откидными на петлях изголовьями; при таком устройстве является возможность при уборке помещения поднимать щиты и выметать пыль из-под нар.
8. Устроить полки для вещей: в боковых проходах к, над нарами нижнего яруса л и над нарами верхнего.
9. Настлать в проходах пол из жердей или досок по лагам.
10. Зашить щипцовые стенки досками по стойкам с обеих сторон с заполнением промежутка соломой с песком или, если имеется, с прокладкой соломитовых, камышитовых или полынитовых плит.
11. Навесить в щитовых стенках оконные переплеты и двери.
12. Сделать наружный дощатый тамбур.
13. При входе в землянку сложить очаг с водогрейным кубом и печь, дым от которых пропустить через кирпичные борова; борова ж сложить из кирпича на глиняном растворе, расположив их под нарами. Расстояние от верха борова до нижней поверхности нар должно быть не менее 0,25 м.

    

    Сечение отопительного борова:
    а - со стенками в 1/4 кирпича; б - со стенками в 1/2 кирпич

14. Дымовую трубу сложить из кирпича на два дыма д и на один вытяжной в, расположив ее у противоположной торцевой стены.

На постройку подобной землянки на 32 человека длиной 7,5 м и шириной внутреннего помещения в 6,5 м с тамбуром потребуется:

• бревен толщиной 17 см, длиной 6 м на насадки 4 шт.
• накатника толщиной 16 см, длиной 6 м на стойки и стропила 30 шт.
• пластин толщиной 16 см, длиной 6 м на покрытия 100 шт.
• досок толщиной 4 см, шириной 18 см, длиной 6 м на нары 70 шт.
• досок толщиной 2,5 см, шириной 18 см, длиной 6 м на столы и щиты в проходах 20 шт.
• брусков 5 х 5 см длиной 6,5 м 8 шт.
• жердей толщиной 6-8 см, длиной до 6 м 100 шт.
• гвоздей 15-см 10 кг
• гвоздей 10-см 15 кг
• проволоки печной 2 кг
• кирпича обыкновенного 1200 шт.
• стекла оконного 3 м²
• соломы 150 кг
• хвороста 2 м³.

Полууглубленная землянка для степных, долинных районов

В данном случае крыша и прочие наружные ограждения землянки, обладающие достаточной теплоемкостью для защиты помещений от жгучего зноя летом, обеспечивают возможность иметь в них умеренную температуру воздуха. Грунт - лёсс, допускающий производство отрывки котлована с отвесными стенками. Ввиду отсутствия местами в Казахстане, Узбекистане и т.д. дерна для одежды внутренних откосов надземной части стен землянки принята кладка из сырца; для одежды откосов в выемке применяются доски, причем промежуток между досками и грунтом заполняется полынью для уничтожения всякого рода насекомых.

Полууглубленная землянка для степных районов. План и разрез

Для отопления землянок в холодное время года, а попутно и для поддержания определенной сухости в помещениях землянки следует предусмотреть установку железных или кирпичных печей, как это показано на плане.

На рисунке ниже дается пример устройства углубленной землянки для зимнего времени также для долинных степных районов. Для отопления применена печь с железными трубами, проложенными под нарами.

Углубленная землянка для степных районов для зимнего времени

Землянка, врезанная в откос оврага

На рисунке ниже приводится вариант устройства землянки, врезанной в откос оврага, при котором достигается большая экономия в лесных материалах, а также в рабочей силе и вместе с тем дается хорошая защита против дождя, жары и холода.

Землянка, врезанная в откос оврага

Для устройства такой землянки требуется:

1. Выбрать на косогоре место и отрыть выемку в откосе с таким расчетом, чтобы получить более или менее ровную площадку 3,00-3,50 м.
2. Отступив от откоса выемки вверх по скату возвышенности на 0,3-0,5 м, уложить лежень а из толстой жерди (7-9 см) или даже накатника толщиной 10-13 см с врезкой его в грунт и с укреплением его кольями.
3. В расстоянии 1,8-2 м от подошвы откоса параллельно лежню а протрассировать линию стоек г, отрыть по ней ямки для стоек глубиной 0,5-0,75 м и установить в них стойки г из накатника или бревен; расстояние между стойками, примерно, 1,5 м.
4. На верх стоек нарубить в шип насадку д, из накатника толщиной 13-15 см или бревен.
5. На насадку д и лежень а уложить балки перекрытия е из накатника в 13-15 см или бревен толщиной 18 см, в расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
6. Для жесткости системы поставить парные схватки с из пластин или досок толщиной 5-6,5 см.
7. По балкам настлать потолок из досок или жердей толщиной 5 см и сверх дощатого настила насыпать слой земли толщиной до 0,3 м с одеждой крутости с фасадной стороны дерном. Землю для насыпки брать из первоначально сделанной выемки, а также из нагорной водоотводной канавки ж.
8. Для образования фасадной стены можно применять различные способы: 1) дощатую обшивку по стойкам, беря на стойки накатник толщиной 10 см и на обшивку доски толщиной 2,5 см; 2) обыкновенную плетневую стенку и т.п.

В случае же, когда по обстановке необходимо усиленное прикрытие и со стороны фасада, то применяется устройство, показанное на рисунке выше, а именно: устанавливают столбы из 18-см бревен, закапывая их в грунт на глубину 0,7-1 м, на взаимном расстоянии в 1,5-2 м. По столбам делают с обеих сторон обшивку из 5-см досок и заполняют промежуток гравием или щебнем. Стенку делают выше потолка землянки, примерно, на 0,15-0,2 м.

Выходы из землянки делаются через 5-6 м с устройством траверсов такой же конструкции, как фасадная стенка.

Внутренность помещений землянки оборудуется дощатыми нарами длиной в 1,8-2 м. Для этого укладывается у подошвы откоса лежень б и на расстоянии от него в 1,7-1,9 м другой лежень в, а на лежни укладываются лаги и из пластин или толстых жердей, а по ним - настил из 4-см досок к. Кроме того, по кольям, вбитым в откос, прокладываются доски для образования полок для вещей з. Для предотвращения обсыпания земли с откоса последний желательно одеть одеждой из досок или жердей, если имеется к тому возможность.