Как выбрать фонарь

Отредактировано 10.08.2022

Фонарик - это переносное индивидуальное устройство для освещения отдельных участков пространства в темное время суток.

Все фонарики можно разделить на три большие группы:

• Освещение дальних расстояний - нужен довольно редко, для поиска (на воде, на охоте)
• Основной источник света – выполняет функцию освещения пространства перед человеком. Обычно, когда речь идёт о фонаре, подразумевается именно этот сценарий использования.
• Освещение небольшой местности – освещение небольшой местности около человека, а также чтобы человек был более заметен на местности (как правило - на дороге). Обычно выполняется небольшими фонариками.

Ниже будут приведена основная информация, которую вам стоит знать при выборе фонаря.



СОДЕРЖАНИЕ
Виды фонариков (классификация фонариков по назначению)
Корпус фонаря
Элементы питания фонарика
            Фонарик на батарейках
            Фонарик на аккумуляторах
            Внешний блок с элементами питания
Источник света фонариков
           Лампа накаливания
            Светодиод
            Галогенная лампа
            Ксеноновые (HID)
            Какая яркость фонарика нужна
Оптическая система фонарика
            Отражатели (рефлектор)
            TIR линза (TIR оптика)
            Линза
Светофильтры фонариков
Количество режимов (драйвер режимов)
Драйвер управления напряжением фонарика
Кнопка фонарика
            Кнопка обратного клика (reverse click)
            Кнопки прямого клика (forward click)
            Выносная кнопка
Ударная кромка фонаря (корона, безель)
Клипса фонарика
Крепление фонаря к каске
Крепление для тактического (подствольного) фонаря
Грип-упор (Grip кольцо)
Индикатор заряда батарей фонарика
Бленда для фонарика
Удлинитель батарейного блока
Quark Prism Kit от 4sevens
Компенсатор плавучести
Стеклобой
Переходник (адаптер) элементов питания
Сигнальный (дорожный) жезл
Крепление налобного фонарика
В заключении

Виды фонариков (классификация фонариков по назначению)

Фонариков довольно большое разнообразие. Они могут пересекаться и даже взаимозаменять друг друга.

• Универсальный (ручной, карманный, EDC, туристический, обычный). К этой категории можно отнести практически любой небольшой фонарь, не имеющий специально выделенной функции. Поэтому это самая большая группа фонарей. Здесь есть любые типы элементов питания, размеры и функционал. Свет этих фонарей гораздо лучше адаптирован для повседневного использования, а режимы подобраны, исходя из соотношения мощность/время работы.
  
• Брелок (наключник). Такие фонари могут постоянно находиться на ключах или отдельно в сумке/кармане. Яркости хватает для освещения небольшого расстояния перед собой при ходьбе или выполнении мелких работ.
  Несмотря на то, что большинство таких фонариков рассчитаны на установку обычных батареек, встречаются и аккумуляторные мини-фонарики. 
  
  
• Налобные. Эти фонари носят на голове или, иногда, крепят на каску или шлем. Налобные фонари удобны для всех видов туризма, а также при ремонтных работах (в доме, в автомобиле и т.п.).
  Могут иметь выносной батарейный блок. Такой блок имеет большую "мощность" и проработает дольше чем встроенный в фонарик.
  Свет, как правило, широкий и даже заливной, специально для того, чтобы меньше крутить головой, высвечивая всё в поле зрения. Хотя бывают модели с несколькими источниками света, где один отвечает за ближнюю зону, а второй – за дальность.
  В некоторых моделях угол освещения не фиксированный, а может меняться. Это особенно удобно при чтении или при ходьбе по холмистой местности.  
  Об креплении налобных фонарей написано ниже.
  

  

  Налобный фонарик с встроенным батарейным блоком

  
  

  

  Налобный фонарик с выносным батарейным блоком

  В какой-то мере к налобным фонарям можно отнести и обычные фонари которые можно закрепить на специально креплении.

  

  Крепление фонарей на голове с помощью специального крепления

• Тактические. Используются совместно с огнестрельным оружием для подсветки цели Также может использоваться для временного ослепления и дезориентации противника.
  Бывают как ручными, так и устанавливаемыми на оружие.
• Ручные тактические фонари, как правило, применяются только с пистолетами и револьверами. Хотя почти любой ручной фонарь при определённых навыках может использоваться в качестве тактического, специально сконструированные для этой цели фонари имеют особенности, делающие их применение более удобным и надёжным.
• Фонари, устанавливаемые на оружие (подствольные фонари), позволяют стрелку использовать обе руки для работы с оружием. Как правило, этот тип тактических фонарей применяется совместно с ружьями, винтовками и другим оружием относительно большого размера. Такие фонари разрабатываются таким образом, чтобы противостоять жёстким условиям эксплуатации (сильная вибрация, удары, брызги и т. д.) поэтому, как правило, они стоят дороже по сравнению с ручными фонарями. Одна из особенностей фонарей, устанавливаемых на оружие, является то, что они всегда направлены параллельно стволу и, чтобы осветить объект, стрелку необходимо перенацелиться на него. В этом есть определенный плюс: достаточно хорошо сфокусированный фонарь может быть использован в качестве целеуказателя. Однако, чтобы осветить объект, не перемещая оружия, требуется дополнительный источник света.
  Немного более подробно об этом написано ниже в "Крепление для тактического (подствольного) фонаря".
  
  
  
  
  
• Подводный (дайверский). Такие фонари предназначены для использования под водой. Корпус подводных фонариков должен быть хорошо различим под водой, иметь нейтральную плавучесть и не пропускать воду. Должен давать значительный световой поток при минимальном рассеянии на взвеси, что обеспечивается как балансом интенсивности света в центральном пятне и боковой засветке так и температурой света (лучше теплые тона для рассматривания рыб и где плохая видимость (так меньше "засветка" воды), а холодные для затонувших объектах (лучше обрисовывает контуры, более контрастную картинку дает)). При наличии петли, надеваемой на запястье, она должна легко сниматься одной рукой (т.е. быть резиновой, а не верёвочной), что продиктовано требованиями безопасности подводного плавания.
  
• Велосипедный. Такие фонарики предназначены для использования на велосипеде. В принципе любой фонарь можно закрепить на руле велосипеда, но за счет другой (круглой) фокусировки это будет не всегда комфортно при езде. Об них можно почитать в отдельной статье "Велосипедные фонари".
  
• Поисковые​. Это мощные фонари, не всегда компактные. Могут светить на 300 и более метров (если вы, конечно, сможете ночью рассмотреть что-то дальше).
  Годятся для джиперов, лодочников, яхтсменов.
  Могут иметь выносной аккумулятор.
  
• Г-образный (L-образный). Такие фонари предназначены для ношения на обмундировании или закреплении на лямках рюкзака. По свету они не очень мощные, но за счет экономичности, малого веса и отклоняемого рефлектора очень удобны в использовании на близких дистанциях.
  Некоторые модели могут использоваться в качестве налобного фонаря.
  
  
• Фонарь охранника (фонарь-дубинка). Такие фонари совмещают в себе функции непосредственно фонаря и полицейской дубинки. Лично у меня есть сомнение в необходимости использования таких фонариков.
  
• Шахтёрский. Такой фонарь предназначен для использования на подземных горных работах для индивидуального освещения рабочего места и затемненных участков пути при следовании к месту работы. Должен обладать значительной прочностью и обеспечивать соответствующий стандартам охраны труда уровень освещенности рабочего места в течение всей рабочей смены, включая время на передвижение к месту работы и обратно. Также данный фонарь должен соответствовать требованиям к взрывозащищенности. Прикрепляется к каске, источник питания (аккумулятор) часто располагается отдельно (обычно носится на лямке через плечо).
  
• Инфракрасный. Такие фонари используются совместно с приборами или прицелами ночного видения. С их помощью можно дополнительно подсветить цель.
  Выбирая инфракрасный фонарь, нужно ориентироваться на поколение ПНВ, к которому он должен будет подсоединяться. Некоторые поколения ПНВ требуют определенных характеристик инфракрасной подсветки, иначе приборы будут недостаточно эффективно работать вместе. Прежде всего это касается показателя длины волны фонаря. Устройства с высоким значением длины эффективны на современных ПНВ поколения от 3 и выше.
  В большинстве современных инфракрасных фонарей мощность излучения настраивается: чем выше устанавливается этот параметр, тем дальше и ярче получается видимость.
  
• Ультрафиолетовый. Используется для проверки подлинности денежных купюр (основная масса знаков защиты светится под воздействием ультрафиолета), выявления вкраплений ценных минералов в горных породах, обнаружение пятен крови, сушка гель-лака, определения биологических жидкостей (спермы, слюны, мокрот при кашле, слюны) в криминалистике и т.п..
  
  Ультрафиолетовые фонари бывают:
• ультрафиолетовый фонарь с длиной волны 365 нанометров. Универсальный вариант, хорошо справляющийся с множеством функций. С их помощью получится проверять банкноты на подлинность, проводить криминалистические исследования, промышленную дефектоскопию.
• ультрафиолетовый фонарь с длиной волны 395–400 нанометров. Применяются в геологии и спелеологии для нахождения алмазов, янтаря, других ценных минералов и камней. Также они помогают идентифицировать биологические жидкости, невидимые невооруженным глазом надписи.
• ультрафиолетовый фонарь с длиной волны 375–385 нанометров. Это промежуточный тип, который эффективно справляется с большинством свойственных ему задач.
• Электродинамический (динамо-фонарь). Такой фонарь снабжён встроенным динамо-машиной (генератором).
  Плюсом такого фонаря является автономная работа без сменных источников питания. Ввиду наличия динамо-машины, такой фонарь пользователь обычно приводит в действие вручную посредством вращения или нажатия рукоятки, соединённой с динамо-машиной, которая преобразует механическую энергию в электрическую, которая и питает источник света.
  Современные электродинамические фонари имеют встроенный аккумулятор, который подзаряжается динамо-машиной, а потом используется как обычный фонарь. Также могут иметь разъем для зарядки телефонов, встроенное радио.
  К недостаткам следует отнести то, что такой фонарь подходит только для кратковременного использования, т.к. в большинстве случаев руки устают очень быстро. Светит не ярко, да и прочность корпуса/деталей оставляет желать лучшего.

  

  Динамо-фонарь с вращающейся ручкой

  
  

  

  Динамо-фонарь с нажимающейся ручкой

• Кемпенговый. Большинство кемпинговых фонарей имеют корпус в виде цилиндра. Источником света служат светодиоды, которые вмонтированные в отражатель по кругу, что позволяет освещать пространство на все 360 градусов относительно фонаря и обеспечивает мягкий и ровный свет, который приятный глазу. Удобны в кемпинге/на даче в вечернее время.
  Однако из-за своих габаритов носить его с собой не удобно (да и обычно так не делается).
  
• Железнодорожные (сигнально-осветительные). Предназначены не только для освещения, но и подачи световых сигналов (как правило красного, желтого и зеленого цветов) на железной дороге в ночное время. Первоначально применялись светофильтры, а сейчас светодиоды разного цвета.
  

Корпус фонаря

Корпус фонаря изготавливают из металла или пластмассы.

• В качестве металла часто используют алюминиевые сплавы: они доступные, недорогие, прочные, могут хорошо отводить тепло от светодиода (при работе светодиод очень хорошо греется и при перегреве может "деградировать"). Алюминий обычно покрывают слоем анодирования для защиты от коррозии и более привлекательного вида (в отличии от краски, которая применяется в дешевых китайских фонарях, анодирование гораздо более стойкое к механическим воздействиям). В фонарях встречается двух типов: степени II и III (чем выше степень, тем толще и прочнее анодирование).
  Иногда фонарик делают из нержавеющей стали или титана, что, конечно же, отражается на конечной цене.
• Пластик снижает цену и вес, но не обеспечивает отвод тепла от светодиода. Да и на ставят чего-то слишком яркого (мощного) в пластиковый корпус. Но для обычных бытовых целей  такого фонарика хватит.

Условно корпус фонарика разделяют на три части:

• голову - это элемент фонаря, в котором собраны почти все детали отвечающие за характеристики света (рефлектор, источник света, стекло (защищает излучатель и отражатель от грязи и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды. Бывает органическое и минеральное), драйвера). Может быть съёмным.
• сам корпус или батарейный отсек (тушка, тушкан). Зачастую на корпус нанесён какое-либо рефление, что  улучшает эргономичность и обеспечивает более надёжное удержание фонаря в руке (уменьшает шанс выскальзывания).
• хвост (тейлкап (Tailcap), хвостокрышка) - чаще всего тут расположена кнопка включения / выключения фонаря.
  

Немного более подробно устройство современного небольшого фонарика приведено на изображении ниже

Все элементы современных фонарей соединены резьбовыми соединениями (как правило, используют крупную резьбу, чтобы сделать ее более долговечной) с резиновыми уплотнителями, что обеспечивает хорошую защиту при эксплуатации. За уплотнителями необходимо следить: они должны быть смазаны специально силиконовой смазкой, чтобы дольше сохранять целостность и защиту (у именитых производителей они чаще всего смазаны).


Часто на фонарике есть отверстие или кольцо для крепления ремешка. Отверстие может быть объединено с клипсой или просто высверлено в корпусе. Кольцо может ломаться или расстёгиваться при определенных усилиях что бы в случае чего не повредить руку.


У некоторых фонарей (как правило на хвосте) стоит не съемный магнит. С его помощью фонарик можно прикрепить к металлу (например, к автомобилю). Но в реальности этим магнитом люди пользуются редко... а мусор и металл (например, ключи) магнит может собирать всегда.

У некоторых фонарей в комплекте идет специальная насадка на заднюю крышку (если это не заложено в конструкцию заранее) что даёт фонарику возможность стоять и светить вверх. В некоторых случаях это может быть полезным.


На больших фонаря на корпусе имеется рукоять для большего удобства работы.

Фонарь с пистолетной рукоятью

Фонарь с рукоятью

Для освещения труднодоступных мест есть специальные фонарики на гибком (иногда и телескопической) держателе светодиода или головы фонарика. Они не редко оснащаются магнитами для удобства доставания предметов.

Также для этих целей существуют насадки-световоды, которые позволяют "залезть" в какую-то дырочку диаметром менее 1 см

Некоторые фонарики предполагают замену головы вместе с оптической системой, драйвером и светодиодами. Т.е. их можно подобрать в зависимости от задач, погодных условий и т.п..
Это может быть просто для смены оттенка цвета (холодный, тёплый) или количества светодиодов (вместо одного будет гореть три). Могут быть светодиоды разных цветов. Или с ультрафиолетовыми и инфракрасными светодиодами.



Фонарику в целом важна ударопрочность и влагостойкость корпуса.

Обозначение прохождение
теста на ударопрочность
по ANSI FL-1

Тест на ударопрочность проводится в полностью снаряженном состоянии с батареями. Образцы сбрасываются с заданной высоты, выбираемой производителем, но не менее 1 метра на бетонную поверхность. Каждый экземпляр сбрасывается 6 раз в различных ориентациях в выключенном состоянии. Образцы проверяются после каждого падения.
Образец считается прошедшим тест, если он: не содержит трещин и разломов, различимых обычным зрением; сохраняет полную функциональность; сборка-разборка производится без дополнительных инструментов и запасных частей.
Косметические дефекты, такие как потертости, царапины, сколы допускаются и не являются причиной провала теста. Для того чтобы заявлять об ударопрочности изделия, все 5 образцов должны пройти тест при высоте минимум 1 метр. Производителем вместе с заявлением об ударопрочности публикуется высота прохождения теста, округлённая вниз до целого метра.

Обозначение по прохождение
теста ANSI FL-1
на влагозащищённость

Тесты на влагозащищённость проводятся в выключенном состоянии устройства с установленными батареями. Тест на влагостойкость проводится одном из трёх вариантов:

1. тест на защищённость от брызг воды, для теста образцы орошаются водным спреем со всех направлений (IPX-4)
2. тест на защищённость при кратковременном погружении в воду на глубину 1 метр (IPX-7)
3. тест на защищённость при длительном погружении в воду, для теста образцы погружаются в воду на глубину не менее 1 метра на 4 часа (IPX-8).

В зависимости от пройденного теста, производитель публикует степень защищённости изделий от влаги.
Все исследуемые образцы должны полностью нормально функционировать сразу после теста и через 30 минут после окончания воздействия влаги.
При проведении теста на защищённость от струй, проникновение влаги внутрь корпуса допускается в случае, если это не нарушает функционирование. В тестах на погружение проникновение влаги внутрь допускается лишь в случае, если в устройстве применяются защищённые от влаги внутренние электрические компоненты (источники света, провода, кнопки, батареи).

Измеряется данный критерий в виде классов IPxx, где цифра на месте второй "x" говорит о влагозащищенности (чем выше, тем лучше). Если кратко, то:

• IPx4-6 означает, что фонарик защищен от брызг, дождя и осадков;
• IPx7 означает, что фонарик можно погружать на глубину до метра и на время до 30 минут;
• IPx8 – наиболее защищенные модели, означающие возможность погружения на глубину до 2 метров на время до 1,5-2 часов.

Если есть возможность, то берите фонарь не менее IPx7, особенно если вы можете его использовать под дождём (например, освещать себе замену колеса автомобиля под дождём или если куда-то надо будет идти во время дождя).

Элементы питания фонарика

Фонарик может быть на батарейках и на аккумуляторах. Количество элементов — от 1 до 6 штук, но чаще всего 2 или 3.

Некоторые мощные фонари могут работать от автомобильной электросети.

Фонарь с питанием от автомобильной электросети

Обозначение времени
работы по ANSI FL-1

Именно от источника питания во многом зависит время работы фонарика. Оно обычно указывание на упаковке большим и ярким шрифтом... Но, чаще всего, это время означает то, сколько фонарик проработает в экономичном режиме, т.е. с самым слабым светом.
Определения времени работы фонарика осуществляется по стандарту ANSI FL-1... Но часто производители делают свой, отличный, вариант тестов. Не стоит забывать и об том, что не все батарейки отличаются стабильным вольтажом и высокой токоотдачей и предугадать, на каком питании проводились тесты сложно.

Фонарик на батарейках

Фонарик на батарейках - самый распространенный вариант, хоть он больше подходит для нечастой эксплуатации или эксплуатации в дали от электросетей.

Чаще всего используются батарейки типоразмера ААА, АА, CR123.

• ААА – небольшие батарейки. Используются, как правило, в брелоках или налобных фонариках. Сейчас всё больше используются и в других небольших фонарях, но питание недостаточно мощное для большей яркости.
• АА – сейчас фонариков с такими батарейками мало. И их стоит выбирать в тех случаях, когда у вас в снаряжении есть другие приборы, работающие на АА элементах (например, GPS навигатор или фотовспышка), и, когда там они там сядут, фонарик за счет преобразователя в драйвере сможет еще неплохо на них поработать.
• CR123 – литиевые батарейки 3 В. Используются в небольших фонарях, когда вес имеет значение (для альпинистов и т.п.). Не боятся мороза. Но стоят фонари с такими батарейками достаточно дорого.

Помните, что не все типы батареек могут оказаться доступными в том или ином регионе.


Батарейки по электролиту бывают:

• Солевые
  Дешевые, но в современных мощных фонарях мало полезны. Т.е. использовать можно, но лучше этого не делать, особенно на высокой яркости и когда батарейка одна.
• Щелочные (алколиновые)
  Лучшие батарейки по соотношению цена/качество. Хороши когда важен вес, высокая яркость, работа на морозе. Но они дорогие.
• Литиевые
  Батарейки с чуть увеличенным относительно щелочных напряжением, до 1,8 В (номинальное 1,5 В). Отличаются небольшим весом, хорошо держат высокие токи, долго хранятся, хорошо переносят мороз, обладают высокой емкостью. Т.е. такие батарейки очень хороши при постоянном таскании фонарика с собой и в походе, когда стоит задача сэкономить как можно больше грамм.
  Пожалуй наиболее эффективный и при этом простой вариант питания фонарей. Но литиевые батарейки дорогие и мало где продаются. Учитывая высокую цену и малую распространенность в обычных магазинах, рациональнее сразу купить пачку литиевых батареек к своему фонарю в интернет-магазине, тогда цена окажется вполне разумной. А при умеренном использовании это будет выгоднее, чем аккумуляторы с зарядкой.
• Li SOCl2
  Отличаются большой емкостью и длительным сроком хранения, устойчивостью к низким температурам, но могут работать только на низких токах (до 200mA). Из-за это широкого распространения не получили и продаются мало где... Ну и большая цена тоже внесла в это свою лепту. Могут находить эпизодическое применения в фонарях для аварийного запаса (например, ТЧ).

Немного более подробно об этом написано в статье "Батарейки по типу электролита".

Фонарик на аккумуляторах

Аккумуляторные фонарики — хороший вариант для повседневной эксплуатации, т.к. могут быть заряжены от стационарной электросети, автомобильного прикуривателя или другого источника питания.

Хотя фонарики с встроенным аккумулятором и имеют чуть большую стоимость нежели модели работающие на батарейках, в долгосрочной перспективе они окупают себя за счёт возможности перезарядки...

Аккумуляторы бывают встроенные или съемные.

Наиболее распространенные аккумуляторы съемные, когда они заряжаются во внешнем зарядном устройстве. Чаще всего используются Ni-MH формата АА и ААА и  Li-ion формата 18650 и 14500. Следует помнить, что не все фонари могут использовать аккумуляторы, даже аналогичные по форме и габаритам одноразовым батарейкам... и наоборот.

• Никель-металлгидридные аккумуляторы (Ni-Mh)
  Распространенные и доступные. Выдают 1,2 В. У дешевых моделей (которые и покупают чаще всего) высокий ток саморазряда. У всех моделей есть эффект памяти и чтобы нормально зарядить их надо полностью разряжать (что с фонариками не очень удобно) или использовать зарядные устройства которые делают цикл зарядки/разрядки этих аккумуляторов.
  К недостаткам Ni-Mh в данном формате можно отнести довольно большой вес (по сравнению с литиевыми элементами питания), а также просадку яркости вскоре после начала использования батареек (правда не у всех фонариков). Т.е. реальная яркость максимального режима зачастую оказывается чуть меньше, чем могла бы быть на другом питании или чем заявлено производителем.
• Литель-ионные аккумуляторы Li-ion
  Самый оптимальный вариант аккумуляторов для фонариков. Их напряжение меняется от 3,6 В в разряженном состоянии до 4,2 В в заряженном.
  Аккумуляторы бывают таких типоразмеров: 14500, 14650, 16340, 17500, 17670,18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650. Первые две цифры – это диаметр, а следующие три – это длина (18 мм диаметр и 650 мм длина). Чаще всего в фонарях встречаются аккумуляторы типа 18650 и, реже, 14500.
  18650 по размеру заменяет 2 батарейки CR123 (главное, чтобы фонарик был рассчитан на замену по напряжению и диаметру), а 14500 – это АА формат (не стоит забывать, что таким аккумулятором можно испортить фонарь, если он не рассчитан на его использование).
  В некоторых аккумуляторах есть со стороны минуса защитная плата для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Использование таких аккумуляторов лучше всего, иначе есть риск что фонарь сможет посадить в аккумулятор в ноль, а это плохо сказывается на Li-ion аккумуляторах. Правда есть фонарики с такой защитой, но их довольно мало.
  Но не все фонари могут полностью или частично использовать Li-ion аккумуляторы. При установке Li-ion аккумулятора в фонаре могут банально пропасть режимы (все или часть), есть риск повреждения драйвера или деградации диода.
• Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd)
  Теоретически держат более высокие токи и лучше работают на морозе, на практике отличаются меньшей емкостью, более быстрым саморазрядом, необходимостью циклов разряда-заряда. В результате в фонарях (да и не в другой технике) практически не используются.
• Никель-цинковые аккумуляторы (Ni-Zn)
  Довольно экзотическое питание, с увеличенным по сравнению с другими никелевыми аккумуляторами напряжением (1,9 В, номинальное 1,65 В), требуют специальной зарядки. По весу и энергоемкости сопоставимы с Ni-Mh, но за счет более высокого напряжения лучше работают в турбо-режимах, позволяя выжать максимальную яркость без характерных для Ni-Mh просадок. В фонарях (и в другой техники) используются довольно мало, из-а редкости и сравнительно небольшой выгоды. Бывают отдельные жалобы на недостаточную живучесть аккумуляторов, непредсказуемый выход из строя, но полноценной статистики пока мало. Считаются более экологичными.
• LiFePo4 аккумуляторы
  Похожи на литель-ионные аккумуляторы, но обладают меньшим напряжением, более устойчивы к морозам, а также считаются более безопасными и более живучими. Но у них существенно меньшая энергоемкость. Иногда могут быть полезны для фонарей, не способных работать с Li-ion аккумуляторами из-за слишком высокого напряжения последних. Но и в этом случае слабые режимы все равно могут начать пропадать или сползать. LiFePo4 меньше бояться переразряда, но разряжать их в ноль не стоит, тем более что защиты на них обычно нет.

Встроенный аккумулятор находится в фонаре без возможности быстрого извлечения и замены. Они заряжаются через встроенный в корпус фонаря порт (в современных моделях это обычно micro-USB или USB Type С, другие разъёмы редки). Поэтому при использовании таких фонариков нужен доступ к электрической розетке/автомобилю или хотя бы зарядному устройству с солнечными батареями.

Зарядный порт на фонарях с встроенным аккумулятором должен быть герметичен. Это может достигаться несколькими вариантами

• Резиновая/силиконовая заглушка. Это наиболее популярный вариант.
  Такие заглушки могут истрепаться, оторваться, оказаться неплотно закрытыми или закрываться слишком плотном.
  
• Съёмная крышка. Порт полностью закрыт крышкой по резьбе, и доступен только после ее откручивания. Этот вариант более надёжный чем заглушка, но не всем нравится что её долго откручивать... да и пока фонарик заряжается некоторые крышки можно успеть потерять.
  
• Подвижная крышка. Порт закрывается подвижной (обычно по резьбе), но несъемной крышкой. Однако такие крышки для обеспечения полной герметичность потребует много места (а значит, увеличатся вес и габариты фонарика), а легкая и компактная скорее всего не обеспечит должную защиту.

• Внутренняя герметизация разъема. Разъем открыт, но от воды вроде как защищен. Но в реальности такой хорошей защиты у меня вызывает сомнение. Возможно это и не так (можете написать своё мнение в комментариях ниже).

Помните, что хорошее зарядное устройство продлит жизнь аккумулятора, так что выбор зарядного устройства тоже важный момент.

Внешний блок с элементами питания

Иногда на фонарях может быть внешний блок с элементами питания (т.е. не встроенный в фонарик), в котором могут находиться аккумуляторы или батарейки. Блок соединяется с фонариком проводом.

Внешний блок позволяет получить на выходе большее напряжение, необходимое для максимально качественной работы источника(-ов) света, а также увеличенную суммарную ёмкость. Внешний блок питания с длинным проводом удобен для зимы, т.к. его можно спрятать под одежду (зимой источники питания на холоде работают хуже).

Внешний блок питания фонаря

Налобный фонарик с внешний блоком питания

Чаще всего внешние блоки питания стоят на мощных поисковых фонарях, на шахтёрских фонарях и на некоторых налобных фонарях. У последних чаще всего такой блок крепится со стороны затылка.

Источник света фонариков

Источник света выбирается в зависимости от необходимой световой отдачи и времени работы.

Существуют фонари с двумя источниками света (или с двумя группами источников света), часть которых работает на дальний свет, часть – на ближний.

Обозначение светового
потока по ANSI FL-1

При этом очень важный показатель - световой поток. Он измеряется в люменах(обозначение: лм или lm). Количество люменов показывает, сколько в сумме производит света фонарь, без учёта рассеивания.

Именно в люменах указывается, насколько мощный источник используется в изделии: чем больше световой поток, тем больше света выделяет лампа и тем лучше будет освещение необходимого объекта...

Обратите внимание. Зачастую заявленный световой поток обозначает максимум, выдаваемый используемым светодиодом, и не имеет никакого отношения к конкретному фонарю. 
Например, в фонаре установлен светодиод способный выдавать при токе 5,5 А поток 1300 люмен. Фонарь будет называться xxxFire 1300 Lumen, хотя в конкретном фонаре светодиод может быть запитан током 1,2 А без стабилизации и выдавать не больше 250 лм, или током побольше и выдавать 500 лм, но точно это будет далеко не 1300 лм. Причем, и 250 лм, и 500 лм могут выдавать два разных экземпляра одного фонаря.
И еще. Иногда название "5W", "10W", "35W" - это всего лишь название модели и эта цифра не имеет отношения ни к 35 ваттам, ни к чему-либо еще. Обычно чем "серьезнее" заявление, тем хуже светит фонарь. В большинстве случаев стоит безымянный светодиод 1 Вт или 3 Вт.

Обозначение пиковой
силы света по ANSI FL-1

Также важна пиковая сила света. Люкосметром измеряется освещенность в самой яркой точке светового пятна на расстоянии в 1 метр. Результат считается по формуле и выдается в канделах. Чем выше этот показатель, тем более сфокусирован свет вашего фонаря.

Лампа накаливания

Представляет собой вакуумированную колбу или колбу, заполненную инертными газами, внутри которой находится нить накала, нагревающаяся до высоких температур.

Классическая лампа накаливания обладает целым рядом недостатков: низкая световая отдача (т.е. светит хуже по сравнению с другими вариантами), малый срок службы, низкая механическая прочность.

В настоящее время фонарики с лампами накаливания практически не используются. А которые используются - это 

Светодиод

Светодиоды в фонарике устанавливаются одиночными или группой (когда их много).

Но хочу обратить ваше внимание, что основное назначение обилия светодиодов заключается в впечатлении неискушённого покупателя. И много светодиодов не гарантирует что светить фонарик будет лучше, особенно продолжительное время (в первую очередь это относится к "китайским" налобным фонарикам, примеры которого изображены сбоку от этого текста).

У светодиодов есть несколько преимуществ перед другими источниками света:

• его не так легко разбить.
• он более энергоэффективен. Энергоэффективность современных мощных светодиодов достигает 130 и более люмен на 1 Ватт потребляемой мощности. Для сравнения, эффективность ламп накаливания не дотягивает до 30 Лм/Вт. За счет этого преимущества светодиодный фонарь будет светить дольше лампового от одинаковых батареек.
• срок службы, по сравнению с другими источниками осещения для фонариков, довольно большой. Кроме того он не сокращается даже при очень частых включениях-выключениях.
• светодиодные фонари могут иметь стробоскоп, SOS и другие подобные мигающие сигналы, которых лишены ламповые источники света.
• размеры. Светодиодные фонарики могут быть очень маленькими.
• простота фокусировки. Свет светодиода распределяется гораздо равномернее лампового. Пятно света получается более ровным.
• позволяют регулировать яркость в широком диапазоне. Яркость светодиода управляется током питания. Чем выше ток тем выше яркость. Каждая модель диода имеет свой максимально допустимый ток питания. При превышении этого тока светодиод перегревается, резко сокращается срок службы, снижается эффективность.

Из-за своих плюсов светодиоды практически полностью вытеснили все другие виды источников света (ламп) из фонарей. 


Светодиоды обладают разной цветовой температурой. т.е. бывают с холодным и с теплым светом.

• В теплом свете освещаемые предметы имеют более естественные цвета. Теплый свет лучше пробивает туман, снег. Луч у такого подствольного фонаря меньше заметен в воздухе, поэтому почти не мешает целиться через оптику. Но у него меньше яркость.
• У холодного света выше яркость, дальше светит, сильнее слепит (для тактического фонаря это предпочтительнее), выше контрастность освещаемых объектов. Плохая цветопередача, особенно это касается оттенков красного и желтого цветов. Зеленая трава в свете холодного светодиода может выглядеть серой.

Вот пример цветопередачи разных светодиодов

Некоторыми считается что фонарик следует выбирать с цветовой температурой между 4000К и 5500К как наиболее подходящий компромисс.

Чем меньше площадь кристаллов в светодиоде, тем сильнее получается сфокусировать луч, и тем дальше будет светить фонарь. На примере ниже при прочих равных условиях чтобы иметь дальность свечения как у левого надо, чтобы яркость правого светодиода была в 2,5 раза больше.

Марки светодиодов приводить не буду намеренно, т.к. они довольно быстро устаревают. Ищите информацию по ним перед покупкой и смотрите сколько им надо тока и напряжения для работы на максимальной мощности (чем больше ток тем быстрее сядут элементы питания или вообще светодиоды будут работать не в полную мощность).

Галогенная лампа

Усовершенствованные лампы накаливания. Принцип излучения тот же — нагрев нити электрическим током. Отличия кроются в газах, наполняющих колбу лампы. У различных ламп состав этих газов может отличаться.

Обладает немного лучшими эксплуатационными свойствами, чем обычная лампа накаливания. Даёт значительный световой поток.

Имеется ряд недостатков:

• относительно высокая стоимость
• малый срок службы
• высокое энергопотребление
• необходимость иметь при себе запасные лампы, иначе есть риск остаться в темноте, что неприемлемо, например, для спелеологов.

Даже не слишком мощные фонари могут сильно нагреваться. Это связано с низким КПД ламп, в результате чего примерно 90 % энергии излучается в так называемом "тепловом" (инфракрасном) спектре, который невидим для глаз человека.

Ксеноновые (HID)

High-intensity discharge (разряд высокой интенсивности). В большинстве таких фонарей применяются дуговые газоразрядные металлогалогенные лампы, но встречаются модели и с чисто ксеноновыми лампами.

Фонари с такими источниками света обладают высокой яркостью и цветом спектра излучения схожим с солнцем.

Срок службы ксеноновых ламп обычно 1 000—3 000 часов. Световой поток таких фонарей колеблется от 500 до 5 000 люмен (для сравнения: световой поток обычной лампы накаливания мощностью 100 ватт — 1 000—1 500 люмен).

Главное преимущество: мощнейший луч света, способный хорошо осветить объекты на расстоянии вплоть до нескольких километров.
Главные недостатки: крайне высокая стоимость, значительная, задержка при включении (до 15 секунд) , часто некоторые части фонарей довольно сильно разогреваются в процессе работы, что может вызвать определённый дискомфорт. Если направить луч света на воспламеняющийся материал, возможно возгорание (относится и к мощным фонарям на лампе накаливания).

КПД HID-ламп сравним со светодиодами.

Какая яркость фонарика нужна

При покупке фонарика нужно определиться с его яркостью. Яркость измеряется в люменах, а максимальная мощность ламп составляет от 50 до 2000. Чтобы иметь представление, как это выглядит в реальности, знайте что 60-ваттные лампа накаливания в доме светит с яркостью 600-800 люменов... правда свет там рассеянный, в отличии от фонарика. Термин "люмены" используется для оценки количества света, испускаемого источником.

Выбирать фонарик по люменам нужно от того, какая яркость вам нужна. Вот некоторые

• Для работ в лагере: установки палатки, приготовления ужина, колки дров и прочего вполне достаточно яркости фонаря в 5 - 50 люменов. Хоть и будет их маловато, особенно у нижнего значения...
• Для уверенного передвижения по ночному лесу требуется 50 - 100 люменов. 
  
• Более мощные фонари в 200 - 300 люменов используются уже для относительно специфических задач. Таких как участие в соревнованиях по ориентированию, где часть дистанции приходится бежать ночью или ночные велогонки.
  
• Самые мощные фонари в 400 – 800 люменов используются в спелеологии для освещения больших подземных объемов. Также используется для интенсивного бега, беговых лыж, быстрой езды на велосипеде и мультиспорта.
  

Но сильно ориентироваться на люмены не стоит. Лучше смотрите на канделы. Как правило, для ближних и средних дистанций, вам будет достаточно 2 500 - 10 000 Cd. Для мощных поисковых задач (и дальности луча 300-500 метров) - необходим более интенсивный световой поток 30 000 - 70 000 Cd. Мощность же светового потока при этом, может колебаться в пределах от 300 - до 3 000 люмен!


Также следует знать, что по мере работы батарейки (аккумуляторы) садятся и фонарик начинает светить хуже. Эту проблему может решить специальный драйвер, но он есть не во всех фонарях.

И то о чём многие просто не задумываются: чем больше яркость — тем больше тепловыделение и тем быстрее садятся батарейки (акуумуляторы).

И небольшой совет. Т.к. многие фонари обладают возможностью переключать режимы работы для экономии заряда элементов питания выбирайте подходящий режим: зачем вам полная мощность фонарика если надо достать что-то из рюкзака?

Оптическая система фонарика

Весь световой поток имеет некоторый угол расхождения, под которым свет выходит из источника. Это называется рассеиванием. Рассеивание выбирается в зависимости от назначения фонарика.

Для фокусировки света служит оптическая система. Она или задаётся с завода или может настраиваться. В итоге получается:

• расфокусированный (рассеянный) луч (Floodlight). Почти все фонарики умеют светить широким потоком, заливая все вокруг мягким светом. Идеальный вариант для того, чтобы светить себе под ноги, готовить, ремонтировать и т.п.. Более того, рассеянный свет вряд ли ослепит других людей.
• сфокусированный луч (Spotlight). Сфокусированный световой поток предназначен для того, чтобы смотреть вдаль (например, если вы что-либо ищите или высматриваете место для причаливания лодки)... вопрос только в этой дальности. 
• смешанный (комбинация предыдущих способов).Такой режим работы позволяет одновременно видеть и то, что находится далеко впереди, и то что у вас под ногами. Смешанный режим подойдёт для спортивного ориентирования, мультигонок, беге по технически сложным горным трассам и альпинизме.

Обозначение дальности
луча по ANSI FL-1

Расстояние, на котором освещенность составит 0,25 люкс (что примерно как свет полной луны в ясную погоду) называется дальностью луча.

Существуют фонари со сменной фиксированной оптикой. Конечно, менять оптику в темноте в процессе работы неудобно, но вот заранее оптимизировать фонарь под те или иные задачи вполне реально.

Отражатели (рефлектор)

Рефлектор – отражающая чаша, в центре которой расположен источник света. Он собирает свет от источника в пучок определенной формы. Обычно пучок, сформированный рефлектором, выглядит как яркое центральное пятно и менее яркая область боковой засветки. От попадания воды и пыли такая оптическая система защищается плоским стеклом с резиновым кольцом-прокладкой.

Отражатель не только формируют луч света, но и отводят тепло от источника света, что позволяет поднимать яркость без риска перегрева.

По кривизне рефлекторы бывают:

• параболические - имеют меньшую глубину, но высокую точку фокуса, поэтому для светодиода с узкой диаграммой направленности они не подходят, часть поверхности рефлектора - 30% не работает. Падает эффективность, в центре светового пятна имеется провал.
• глубокие эллиптические - отражатели размером более 50 мм и фонари с ними в продаже пока не встречаются.... или я не в курсе такого.
  Исходя из диаметров глубоких эллиптических отражателей, применяемых, как правило, в тактических фонарях, можно примерно определить дальность, на которую они рассчитаны.

Чем больше диаметр отражателя (а значит и площадь отражающей поверхности) тем больше дальность и шире луч.


Отражатели бывают как текстурированными (как-бы матовый и мятый), так и гладкими (зеркальными).

• Гладкий рефлектор (в англоязычной терминологии – smooth) используется в дальнобойных фонарях. Пятно света имеет яркое центральное пятно и резкий переход в область слабой боковой засветки. При этом, для настоящего дальнобойного фонаря, не менее важен диаметр рефлектора. Чем он больше, тем лучше фокусировка.
  
• Текстурированный рефлетор (в англоязычной терминологии – Orange Peel) рефлектор имеет шероховатую структуру, которая сглаживает резкий переход от центрального пятна к области боковой засветки. Таким фонарем удобно пользоваться на небольших расстояниях. Световое пятно получается с менее ярким центром, зато большое.
  

TIR линза (TIR оптика)

Большая часть TIR (Total Internal Reflection - полное внутреннее отражение) линз основана на принципе полного отражения света от боковых стенок линзы.

Конструкция TIR линз, как правило, симметрична относительность оси, что дает хорошее круглое световое пятно. Линзы могут быть разработаны специально для работы с массивом диодов или иметь детали, облегчающие монтаж линзы.

Принцип работы TIR линзы и отражателя (рефлектора) одинаков, но TIR линза лучше контролирует поток света. С отражателем большая часть светового потока "не касается" самого отражателя и его распределение никак не контролируется. Это различие легко можно увидеть, узкое световое пятно отражателя обычно не имеет таких четких границ, как в случае с использованием TIR линзы.

При использовании разных TIR линз пучок света может иметь разные формы. От равномерного круга без центрального яркого пятна до узкого, почти лазерного луча совсем без боковой засветки.

Для упрощения монтажа линза может иметь ножки или специальный держатель (белый держатель немного увеличивает КПД).

Линза

Линза чаще всего применяется на недорогих фонариках.

Фокусировка фонаря с линзой может быть изменяемой, когда линза перемещается относительно светодиода, то есть, один и тот же фонарь в разных положениях линзы может хорошо светить вдаль и равномерно и удобно освещать вблизи.

Недостаток некоторых фонарей с изменяемой фокусировкой – плохая герметизация. При погружении в воду жидкость просачивается внутрь, нарушая работу электроники.


Есть и ещё один способ увеличения дальнобойности фонаря - асферическая линза.

Светофильтры фонариков

Световой фильтр поглощает часть светового потока, а может его оптимизировать за счет своих фокусировочных или рассеивающих свойств.

Светофильтры иногда входят в комплект, но чаще их надо покупать отдельно.

Но в некоторых фонариках могут быть сделаны встроенные светофильтры...

Встроенные в фонарик световые фильтры

Светольфтры бывают:

• с откидной крышкой, что позволяет позволяет откидывать светофльтр когда он не нужен, а в случае необходимости быстро устанавливать. Представляет собой насадку, которую можно накрутить на фонарик.
  
• не откидываемые. Их есть два варианта. Первый - насадки на резьбе. Второй - замена стекла. Второй вариант сейчас практически не используется.
  

Не на все фонари можно устанавливать светофильтры!

Светофильтр подбирается в зависимости от назначения. Про них точно можно сказать только это:

Фонарик с красным светодиодом

• Красный свет – человек не теряет функцию ночного зрения (что удобно, например, при движении сумерках, когда окружающий ландшафт в целом хорошо различим, но, тем не менее, тропу под ногами требуется подсвечивать), освещаемые объекты четче видны, меньше беспокоит спящих людей и некоторых животных. Кроме фильтра для этого в фонариках может использоваться отдельный красный светодиод.
• Синий свет – хорошо поглощается атмосферой, используется для скрытного перемещения.
• Желтый свет - подсветка в условиях дыма, тумана и предрассветных (предзакатных) сумерек.

На охоте светофильтр действует на всех животных/рыб. Но не всегда животные пугаются такого оттенка света, т.к. он у них не ассоциируется с опасностью... Если же в его жизненном опыте уже присутствует красный, зеленый и т.п. свет - моментально убежит.


При применении светофильтров местность будет выглядеть приблизительно вот так

Разные светофильтры одного цвета на одном фонарике могут по разному передавать окружающую обстановку одной и той же местности. Вот вам пример

Отдельно стоит упомянуть рассеивающий светофильтр (диффузор). Он даёт широкий свет для равномерной подсветки предметов вблизи. В зависимости от диффузора свет получается разный.

Иногда производители цветных светофильтров заявляют об возможности повысить чтение топографических карт.

Как видно светофильтры в этом деле не очень то помогают. Правда использование диффузора может сделать чтение карты более комфортным.

Вместо светофильтров на некоторых моделях фонариков ставится светодиод или несколько светодиодов на разные цвета. Причём цвет у них может быть даже лучше чем с использованием светофильтров.

Количество режимов (драйвер режимов)

В зависимости от конструкции фонарика он может иметь от одного до десяти режимов свечения различной интенсивности (яркости) и дальности, а также различные пульсирующие и сигнальные режимы.

Способы переключения режимов бывают:

• поворотом головы – надо быстро повернуть голову примерно на 5 мм и потом опять вернуть в то же место (т.е. повернуть обратно)
• нажатием на кнопку – требуется нажимать (или делать полунажатие) на кнопку включения или на отдельную кнопку выбора режима. На неё надо нажимать пока не найдется подходящий режим свечения.
• магнитным кольцом – при его вращении меняются режимы

Некоторые модели фонарей можно даже настраивать – менять число режимов, их яркость, частоту стробоскопа, тип стабилизации яркости и т.д.

Ну а в самых дешевых может быть только два режима: включено и выключено.

Под драйвером понимают электронное устройство в фонарике, которое вообще отвечает за свет. 


Стоит отметить что хороший производитель пишет на упаковке время работы фонарика в зависимости от используемого режима работы. Что-то типа такого

Производители похуже пишут только одно значение времени работы фонаря. И оно, как правило, указывается для самого слабого режима освещения. Например, фонарь может выдавать максимальную яркость в 300 люменов, проработает на полную мощность только 2 часа, но в экономном режиме при 10 люменах будет светить в течение 200 часов. Частично на эти показатели могут влиять и используемые производителем при проверке батарейки.


И небольшой совет: для экономии заряда элементов питания выбирайте подходящий режим работы фонаря (например, зачем вам полная мощность фонарика если надо достать что-то из рюкзака?).

Драйвер управления напряжением фонарика

Кода батарейка или аккумулятор разряжается, у него уменьшается напряжение. Далее все зависит от вида драйвера:

• Повышающий – яркость фонаря не снизится, т.к. он повысит напряжение для нужного. Однако не все так хорошо - эти драйверы очень чувствительны к типам элемента питания т.к. при превышении напряжения фонарь сгорит. 
• Понижающий – у таких фонарей будет падать яркость по мере разряда аккумулятора. Этот тип драйверов широко распространен.
• Повышающе-понижающий драйвер так же называется "с полной стабилизацией яркости" - яркость будет постоянной и можно использовать любые подходящие по размеру элементы питания. Это лучший вид драйвера на фонарике.

Под драйвером понимают электронное устройство в фонарике, которое вообще отвечает за свет.

Кнопка фонарика

Кнопка используется для включения / выключения / изменения режима работы фонаря.

Кнопки располагаются или сбоку или с торца. В некоторых фонариках имеются две кнопки, которые находятся и сбоку и с торца.

В моделях фонариков с рукоятью кнопка (кнопки) часто располагаются на этой рукояти.


Обычно кнопка находится под резиновой накладкой (уплотнением), что защищает её от воды и грязи.

У некоторых фонарей есть защита от случайного включения в кармане или рюкзаке. Она может быть как отдельной в виде насадки на торцевую кнопку, так и может быть несъёмной.

Для этих же целей на некоторых видах фонариках присутствует режим блокировки.
Хотя и в любом обычно фонарике можно исключить случайное включение, для чего достаточно просто отсоединить (вытащить) элемент питания.


Кнопка включения фонарика теперь может быть нескольких типов:

• механическая - разрывает электронную цепь фонаря. Бывает прямого и обратного типа.
• тактовая (электронная) – она не разрывает электрическую цепь фонаря, а только подает командные импульсы при нажатии. Фиксацию и переключение режимов выполняет управляющая электроника драйвера, а кнопка выполняет лишь функцию подачи команды.

Встречается комбинированный вариант, когда тактовая кнопка управляет переключением режимов и настройками, а радикальным включением-отключением занимается отдельная механическая кнопка.

Кнопка обратного клика (reverse click)

Это самые распространенные варианты кнопок в фонариках.

Из выключенного состояния:

• нажал, щелкнуло — контакт пока еще разомкнут
• отпустил, щелкнуло — вот теперь контакт замкнулся, включенное состояние зафиксировалось

Из включенного состояния

• нажал слегка, не до щелчка — контакт разомкнулся (это называется полунажатие)
• плавно отпустил (при этом не щелкает) — контакт замкнулся
• нажал до щелчка — контакт разомкнут, естественно, он разомкнулся еще до щелчка
• отпустил совсем — опять щелчок, контакт остается разомкнутым

Таким образом, включение фонаря происходит не сразу, а на обратном ходе толкателя кнопки, за что их и прозвали кнопками обратного клика.

Кнопки прямого клика (forward click)

Применяются обычно в тактических фонарях.

Из выключенного состояния:

• нажал слегка, не до щелчка — контакт замкнулся (здесь полунажатие работает из ВЫКЛЮЧЕННОГО состояния)
• плавно отпустил (при этом не щелкает) — контакт разомкнулся
• нажал до щелчка и отпустил — включенное состояние зафиксировалось

Из включенного состояния

• нажал, щелкнуло — контакт еще замкнут
• отпустил, щелкнуло — контакт разомкнулся

Такая кнопка позволяет кратковременно включить фонарь и мгновенно отключить его в случае чего. Можно вручную сигналить морзянкой или просто условными вспышками.

Выносная кнопка

На подствольные фонари часто ставится выносная кнопка, которая заменяет стандартную торцевую кнопку.

Выносная кнопка бывает с прямым и витым проводом. Какой предпочесть зависит от типа оружия и способа крепление кнопки. Если выносную кнопку планируете разместить на цевье, то лучше будет вариант с прямым проводом т.к. витой провод на будет болтаться и цепляться за растительность.

Также есть выносные кнопки на пистолеты.

Ударная кромка фонаря (корона, безель)

Ударная кромка представляет собой съемное или встроенное выступающее за уровень линзы кольцо с гладким или волнистым краем.

Имеет как эстетическое, так и практическое назначение. Наличие ударной кромки позволит использовать фонарь как орудие самообороны или как стеклобойный инструмент, например, при аварии и необходимости быстро разбить окно. Волнистая поверхность не даст забыть о том, что фонарик включен в случае его постановки головой вниз на стол, а также кромка защитит линзу в случае падения фонаря.

Чем крупнее выступающая кромка, тем более агрессивной считается корона.

Клипса фонарика

Клипса есть почти на всех небольших фонариках.

Клипса предназначена для крепления фонарика к поясу, карману, амуниции...

Наличие клипсы в конструкции фонаря в некоторых случаях позволяет освободить руки закрепив фонарь на любой удобной поверхности.

На некоторых моделях фонариков клипсу можно закрепить как со стороны хвоста фонарика, так и со стороны головы.

Крепление фонаря к каске

Если на каске нет специальных креплений, то фонарик можно закрепить с помощью специальных креплений. Или с помощью клея.

Крепление фонаря с клеевой основой для установки на каску

Крепежная пластина для установки фонарика на каску

Использование клипс для крепления налобного фонарика

Крепление для тактического (подствольного) фонаря

Первоначально крепление для подствольного фонаря изготавливалось для каждого вида оружия. Сейчас они более-менее универсальные.

Есть три основные вида креплений на оружие:

• На ствол креплением тип "восьмерка". Подойдет для установки как на гладкоствольное, так и на нарезное оружие. На горизонтальном гладкоствольном ружье фонарь будет крепиться сбоку.
  

• Крепление на планку Вивера/Пикатинни. Пришло из военной сферы. Подствольный фонарь можно вешать на левую сторону, тогда большим пальцем левой руки удобно включать фонарь и не использовать выносную кнопку.
  

• Магнитное крепление. Примагничивается к стволу за счет 2-х очень мощных магнитов. Такие фонари легко и быстро можно отсоединить от ствола, а также можно ставить как на нарезное, так и на гладкоствольное оружие. Но если фонарь тяжелый, будет от отдачи двигаться по стволу. Чтобы это предотвратить рекомендуется на ствол наклеить ограничители.
  
• Крепление на тактическую рукоять. Фонарик устанавливается в тактическую рукоять.
  
• Крепление на оптику менее распространенный вариант, однако он тоже имеет свои плюсы – не смещает баланс оружия. Есть и минус - дополнительные нагрузки на прицел при стрельбе. Такие крепления обычно рассчитаны на диаметр трубы в 30 мм.
  
  
  

Грип-упор (Grip кольцо)

Резиновое или металлическое кольцо, которое располагается на корпусе фонаря ближе к кнопке.

Резиновый грип-упор

Металлический грип-упор

Используется для удобного удержания фонаря "сигарным" хватом.

Очень часто он снимается, т.к. мешается. При необходимости использования одевается обратно.

Индикатор заряда батарей фонарика

Поскольку напряжение в современных фонарях регулируется сложной электроникой так, чтобы даже при наполовину разряженных батарейках/аккумуляторах сохранялся значительный уровень яркости, то по свечению фонарика не всегда можно понять сколько он так еще проработает. Поэтому нередко производители снабжают свои фонари индикаторами, сигнализирующими о том, что заряд батареек подходит к концу и их пора менять.

Бленда для фонарика

Бленда - это специальная насадка, которая удаляет излишнюю боковую засветку.
Использование бленды актуально когда нужен узкий луч, светящий вдаль.

Ширина светового пучка, выходящего из бленды зависит от её конструкции. Чем уже выходной диаметр бленды, тем уже и световой пучок.

Пример использования бленды на фонарике приведён на изображении ниже

Изменение света фонарика с блендой и без бленды
Слева без бленды, справа с использованием бленды

Удлинитель батарейного блока (удлинитель корпуса)

В некоторых случаях от фонаря требуется максимальное время работы: при использовании под водой, при непогоде или сильно минусовых температурах (проще говоря, когда замена элементов питания затруднительна или невозможна). Обычно это решается использование более ёмких батареек и аккумуляторов. Но на некоторые фонари можно поставить удлинители батарейного блока и установки дополнительных элементов питания.

Quark Prism Kit от 4sevens

Это насадка, которая превращает обычный фонарь в налобный или Г-образный фонарь... Но в набор входит наголовное крепление, так что он больше ориентирован для создания налобного фонаря.

Судя по отзывам у купивших данную насадку мнение о ней не однозначное: кому-то не нравится, кому-то нравится но только с рассеивателем...

Компенсатор плавучести

Компенсатор плавучести используется в качестве дополнения к ружью для подводной охоты: он позволяет компенсировать массу фонаря и придать подводному ружью нейтральную плавучесть.

Стеклобой

Используется для разбивания стёкол в чрезвычайных ситуациях, так же можно использовать для самообороны. Используется в фонариках, которые имеют отверстие под штатив.

Переходник (адаптер) элементов питания

Переходник позволяет использовать не штатные элементы питания. Например, использовать две батарейки (аккумулятора) размера АА вместо батарейки размера D (R20).

Сигнальный (дорожный) жезл

Это насадка, которая предназначена для подачи сигналов в аварийных ситуациях на дороге в режиме работы фонаря "SOS", а так же для регулировки движения на проезжей части.

Крепление налобного фонарика

Налобные фонари держатся на голове за счет эластичных ремешков. Но они бывают разными:

• один горизонтальный (боковой) ремешок - применяется на бюджетных моделях. Но в некоторых условиях он неудобен, так как фонарь может свободно гулять вверх и вниз.
  
• два ремешка - один боковой и другой — верхний, который проходит от затылка до лба, что добавляет больше устойчивости фонарю на голове. Особенно это полезно для крупных и относительно тяжелых фонариков.
  
• втягивающий шнур - применяется вместо ремешков и позволяет носить фонарик не только на голове, а также крепить его на руку, устанавливать на велосипеде или в палатке. Но фонари с таким креплением носить удобно с головным убором.
  
• тонкая резинка - позволяет носить фонарик не только на головке, но также и на шее.
  
  
  

В заключении

Вы узнали основную информацию по фонарикам. И, надеюсь, вам теперь будет легче выбрать фонарик под ваши задачи.

Но перед выбором фонарика надо ответить ответить себе на два главных вопроса:

1. Для каких задач нужен фонарик? Это связано с тем, что абсолютно универсальных фонарей нет. Поэтому лучше брать фонарь для конкретных условий, с конкретными функциями и размерами. Например, для туристического похода важны легкий вес, водонепроницаемость, желательна блокировка от случайного включения.
2. Сколько денег вы готовы потратить на приобретение фонарика. Здесь нужно понимать, что чудес и в этой сфере (как и в других) не бывает, и действительно высококачественный фонарь не может стоить дешево, поэтому экономить в действительно важных случаях не стоит - себе может выйти дороже. С другой стороны, для редкого использования в безопасных условиях вполне может подойти сторублевый китайский фонарик - просто нужно четко понимать границы его применения и его потенциальную ненадежность.
   Всегда существует некий психологический, а, как правило, еще и банально материальный барьер. Причем, если первый в процессе изучения вопроса может сдвигаться (и к этому нужно быть готовым), то второй является более серьезным ограничением. Поэтому желательно для себя определиться с желаемой и максимальной ценой: "я бы хотел уложиться в 500 рублей, но могу при необходимости отдать и 3000, если фонарь будет идеально подходить под все мои требования". Опять-таки, многое зависит от степени важности для вас тех или иных областей применения фонаря, а также от степени критичности этих применений для вашей жизни.

И лишь ответив на них стоит обращать внимание на другие требования.


Добавлю еще немного на что надо обращать внимание:

• Будьте чрезвычайно критически настроены по отношению к любым надписям на упаковке и ценниках (типа "сверхъяркий", "10 000 люмен", "400 часов работы на одной зарядке" и т.п.). Эти надписи выполнены маркетологами, которые нацелены на то, чтобы вы купили не очень хороший фонарик за большие деньги. Спрашивайте обо всем и ищите маркировку FL1 везде, где возможно.
• Читайте обзоры, специализированные статьи/форумы по конкретным фонарикам или фонарикам для определенных сценариев использования (например, фонарик для походов в горы и для спелеологии могут отличаться). Прежде, чем купить фонарь, проверьте, что говорят о нем другие покупатели. Можно узнать многое из хорошего обзора - особенно важно, соответствует ли фонарик заявлениям производителя. Но помните что все люди разные и обзор может быть не очень корректным.
• Не забывайте что информация и технологии устаревают и то что раньше было хорошо в фонариках сейчас уже уступает современным моделям... или вообще уже не используется. С другой стороны, технологии для производства дорогих моделей фонариков уже могут применять в более дешевых моделях и такая информация остаётся частично актуальной. Поэтому обращайте внимание на датировку информации.
• Налобный фонарик для длительного применения должен иметь небольшой вес. Также если элементы питания находятся сзади то вес всей конструкции распределен на голове более равномерно.
• Если у вашего окружения (друзей, родственников) есть подобные фонарики, попросите их на время. Протестируйте так много фонарей, сколько сможете, чтобы получить лучшее представление о том, что вам надо.
• Фонарики от известного производителя хоть и имеют большую цену, но, как правило, они имеют лучшую гарантию, сервис и, что главное, работоспособность. Однако название фирмы не должно быть для вас единственным определяющим фактором покупки.
  Чем приличнее бренд, тем больше шансов что вы получите заявленное в спецификации и наоборот
• Изучите какие есть возможности фонарика и аксессуары к фонарику, кроме приведённого здесь. Возможно вам нужен другой чехол или кейс для хранения/транспортировки фонарика. Или крепление фонарика на руку. Или специальный чехол для переноски запасных батареек.
• Помните что фонарик с большим числом люменов может быть ярким, но это не значит что фонарь дальнобойный.  Понятно что прирост яркости увеличит дальнобойность. Но решающую роль тут играет связка из оптики и светодиода: 500 люмен от правильной связки могут светить дальше чем 5000. Ближайшая аналогия — грузоподъёмность и скорость в автомобилях.