Советы по вождению автомобиля в различных условиях:ликбез от дилетанта estimata

Ниже приведены некоторые советы по вождению автомобилей в различных условиях которые ориентированы, в первую очередь, на новичков. Более подробно информация об автомобилях (в том числе и их управлению) приведена у меня в разделе "Автотранспорт" (вот ссылка на оглавление этого раздела).

И сразу хочу уточнить что ниже приведённая информация представляет собой ВЫБОРОЧНЫЕ статьи с этого сайта "ликбез от дилетанта estimata" ( https://lik-o-dil-es.blogspot.com ), которые приведены без какого-либо упорядочивания, поэтому их можно читать в любом порядке.

В дальнейшем в статьях-источниках (может и не во всех и уж точно не сразу) будут какие-либо изменения и дополнения. Но здесь таких исправлений не будет... Впрочем это сильно не повлияет на полезность предоставленных материалов.

Также стоит знать, что все ссылки, кроме оглавления и отдельно уточнённых, ведут на статьи сайта ликбез от дилетанта estimata.

PS "Всегда" это значит каждый раз и без каких-либо исключений, даже если вы на просёлочной дороге или в поле. И даже если вы никого не видите.

Думай за дураков (правило "три Д")

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2019/06/dumaj-za-durakov---glavnoe-pravilo-voditelej.html

В редакции от 8.03.2026

"Думай за дураков" (правило "три Д" или "Дай Дураку Дорогу") - главное не официальное правило водителей связанно с безопасностью на дороге и суть которого заключается не только в том чтобы соблюдать ПДД, но и думать за других (то есть представляя какие ошибки может совершить другой водитель или пешеход) и строить свой манёвр с учётом этого.

Грубо говоря для этого водитель должен

учитывать что безопасность зависит только от него. Но это лишь уменьшает шанс не попасть в аварию, но не факт что это не произойдёт
не рассчитывать что все будут знать и соблюдать ПДД. Даже лучше считайте что все вас окружающие вообще не видели и не знают о существовании этих правил, даже другие водители.
предвидеть другие возможные (и существующие) ошибки других участников движения... даже если они действуют вопреки ПДД и логики.
считать что ваша безопасность важнее вашей правоты по ПДД.
водить с учётом того, что надо успеть среагировать на чужую ошибку (оставлять место для манёвра, ограничивать свою скорость, при торможении посмотреть в зеркало заднего вида и оценить дистанцию до следующего за вами автомобиля, на светофоре думать что кто-то "летит" на красный или мигающий жёлтый и тому подобное).
быть готов к любым к самым нелогичным, неожиданным действиям любого объекта из тех, что его окружают (пешеходов, других транспортных средств, пассажиров). Примером может быть неожиданный выход пешехода на дорогу (особенно около общественного транспорта который находится на остановке или подъезжает к ней), внезапное перестроение соседа по потоку, резкое торможение впереди находящегося транспортного средства.
никогда не надеяться что другой водитель или пешеход видят вас. Даже в том случае, если они стоят, если вы встречаетесь с ними взглядами. Ведь они может и видели вас, но не обратили внимание или посчитали что успеют проехать или перебежать.
учитывать что большинство животных (особенно в сельской местности) может решить перейти дорогу где угодно и когда угодно. То есть если увидели животное будьте готовы что оно может выйти на дорогу.
и тому подобное.

Вождение автомобиля зимой

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2017/10/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-ezda-zimoj.html

В редакции от 4.03.2026

В зимнее время (когда много снега и льда) водить автомобиль следует особенно аккуратно, стараясь просчитать каждое действие, чтобы не навредить свой или чужой автомобиль и не попасть на дорогостоящий ремонт.

И в этом вам должны помочь приведённые ниже советы.

Подготовка автомобиля к эксплуатации зимой

Все световые приборы должны быть в идеальном рабочем состоянии, световой луч передних фар должен быть правильно отрегулирован, а не установлен на глазок: ближний свет, отразившийся от льда или снега, может ослепить не хуже дальнего. Это нужно для того что зимой день короче и чаще придётся ездить ночью.
Зимой имейте в автомобиле скребок с щеткой, провода для прикуривания, лопату, буксировочный трос.
При выезде за город не лишним будет в автомобиле аварийный запас одежды, еды, сухого спирта и снаряжения для пережидания погоды или возможного пешего зимнего путешествия (идти пешком нужно только в крайнем случае, в хорошую погоду и только днём). Метель даже в густо населенной местности может создать смертельную ситуацию.
Шины используйте зимние. По возможности откажитесь от всесезонних шин и уж точно стоит отказаться от летних шин.
При выборе зимних руководствоваться следует тем, на каком покрытии (на снегу или на асфальте) вам чаще приходится передвигаться. Если на снегу - берите шипы (такое чаще встречается при загородных поездках). А если на асфальте - берите липучку.... Но это моё мнение, с которым многие могут быть не согласны.
Одежду и обувь нужно подбирать так, чтобы они не мешали вождению автомобиля.
Если ваша коробка передач имеет возможность переключения на зимний режим работы, то обязательно переключитесь на него.
Перед зимой автомобиль надо подготовить к зиме. Выполнять всё указанное по ссылке не обязательно: некоторое относится когда зимой очень холодно, что для большинства водителей редкость или вообще не знакомо.

Стоянка (парковка) автомобиля зимой

Не ставьте автомобиль впритык к другим: при выезде есть вероятность что вы (или вас) стукнут, когда машина может войти в занос. Да и в случае если завалит автомобиль снегом откапывать его будет проще.
Старайтесь не оставлять машину в местах, где имеется уклон или колеи, заполненные льдом: в этих местах во время оттепели образуются лужи, а при заморозках всё превращается в лёд. И утром вы будете вынуждены "выковыривать" свой автомобиль из льда.
Если у вас передний привод, то паркуйтесь ведущими колёсами к выезду: так будет больше шансов выехать без каких-либо серьёзных проблем.
Не пользуйтесь стояночным (ручным) тормозом: тормозные колодки могут примерзнуть. Лучше включите первую передачу.
Обращайте внимание на то, где ставите свой автомобиль: может над вами на крыше свисает сосулька или нависает снег. И если они упадут, то могут повредить ваш автомобиль.

Перед каждой поездкой, особенно за пределы населённого пункта, проверяйте прогноз погоды и в гололёд (гололёдицу), метели и снегопады лучше не выезжайте на автомобиле без веских причин и пользуйтесь общественным транспортом..
Запуск двигателя автомобиля зимой

Заводить зимой автомобиль приходится более сложно чем в другое время года. В некоторых местах зимой автомобиль на улице вообще не заглушают.
Перед запуском двигателя включите дальний свет на 10-15 секунд.
Если двигатель не завёлся с 2-3 раз, то надо попросить помочь других водителей. Например, дать "прикурить" или завести буксировкой. Зимой обычно кто-нибудь да поможет (и сами, по возможности, тоже помогайте).
Если отсутствие питания в бортовой сети автомобиля, то есть вероятность что электролит в АКБ замёрз. Что делать в этом случае написано тут, но если кратко: снять АКБ, отогреть в тёплом мести и попробовать подзарядить.
Не забывайте зимой прогревать двигатель. Это нужно делать, в первую очередь, чтобы снизить износ деталей двигателя и коробки передач.
Самый безопасный способ прогрева двигателя заключается в ориентировании на температуру охлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах 40-50 °C, после чего можно бережно тронуться с места, без разгонов и резких манёвров.
При температуре где-то -25°С параметры АКБ снижаются (по некоторым источникам - на 50%) относительно комнатной температуры. Поэтому если ожидается мороз -20°С и ниже, то аккумулятор желательно заносить домой. Иначе утром вы не сможете завести свой мотоцикл.

Езда на автомобиле зимой

Перед каждой поездкой очищайте машину от снега и льда. Обледеневшие стёкла и зеркала ухудшают обзор, а снег с крыши автомобиля может слететь на другой автомобиль... и при торможении (обычно резком) он может сползти вам не лобовое стекло.
Кроме того, надо убирать спресованные снежные (и тем более ледяные) наросты с брызговиков, порогов и колёсных арок: они могут внезапно выпасть цельным куском едущему за вами в бампер или даже лобовое стекло.
С места парковки выезжайте на минимальных оборотах (минимальной тяге) двигателя. Уж лучше двигатель несколько раз заглохнет и прекратит свою работу, чем закопаться колесами и забуксовать.
Если колеса во время трогания буксуют, нужно попробовать стартовать со второй или даже третьей передачи.
Если вы буксуете, то вам могут помочь цепи противоскольжения или противобуксовочные браслеты. А в некоторых случаях - сенд-траки.
Если есть специальный зимний режим коробки (на АКПП, роботе) то используете его.
Старайтесь водить плавно, то есть никаких резких поворотов, разгон и торможения тоже должны быть плавными.
Если дорога сильно обледенела, не превышайте скорость 60 км/ч. Порог максимальной скорости надо понизить, если дорога идет под горку (не выше 40 км/ч и меньше в зависимости от угла наклона).
Повороты проходите на маленькой скорости, двигатель в "натяг". Не сбрасывайте скорость на повороте.
Для замедления чаще используйте двигатель. При этом не стоит забывать что включение более низкой передачи и резкий бросок сцепления может сорвать машину в занос.
Периодически во время движения проверяйте работу тормозов. Если тормозные колодки намокли и скользят, просушите их несильными нажатиями на педаль тормоза.
Перед парковкой хорошенько просушите тормозные механизмы несколькими интенсивными торможениями.
Если на дороге имеется колея, то надо быть осторожнее. И при движении по колее есть некоторые правила, которые будет не лишним соблюдать.
Чаще доливайте топливо в бак: чем больше пустого пространства в баке, тем больше влаги конденсируется внутри. И когда машина остывает, то влага кристаллизуется, что затрудняет работу бензонасоса.
Дистанцию на дороге следует увеличить по сравнению с дистанцией летом: шины ли дороги могут быть таким, что автомобиль будет иметь больший тормозной путь.
Если вы решили совершить обгон, продумайте для себя хотя бы один запасной вариант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам.
Не совершайте обгон если дорога не видна: идёт метель, падает снег (в том числе с фур). А также если дорога скользкая или на ней есть колея.
Помните что любое встречное ли впереди идущее транспортное средство из-за условий движения или ошибки водителя может развернуться и потенциально способно помешать вашему движению. Поэтому держитесь ото всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на проезжей части, а поменять стратегию движения: например, заблаговременно уйти от возможной или явной опасности в снег обочины или кювета. Вам важно, прежде всего, сохранить своих пассажиров и себя, защитить хотя бы снегом свой автомобиль.
Потенциальную опасность для водителя представляет и пересекающий дорогу далекий пешеход - ведь не исключено, что он поскользнется, упадет и в итоге окажется у вас под колёсами.
Опасен даже стоящий на обочине человек: он также может, сделав неосторожное движение, соскользнуть на дорогу.
В снегопад ехать на автомобиле надо осторожно. И помнить о том что автомобиль может сможет проехать не везде и ехать придётся дольше, возможны заносы. И будьте готовы что вы застрянете и вам придётся выбираться из снега.
Старайтесь ездить по зимнику с кем либо в компании, желательно на автомобиле с полным приводом, обязательно соблюдайте все знаки (уж на зимнике их точно ставят там где без них не обойтись), не выезжайте с утрамбованного полотна зимника. Не забудьте сообщить родственникам куда вы направляетесь и перед поездкой посмотреть прогноз погоды (может оказаться что намного безопаснее никуда не ехать).
Будьте осторожны на ледовых переправах. Как минимум стоит ознакомиться с информационными щитами, которые находятся у такой переправы.

По необходимости выходите из машины и очищайте передние и задние стёкла, дворники, фары, номера от снега.
После стоянки на улице (особенно когда стоянка длительная и на улице холодно) если у вас не стоит климат контроль, то не стоит включать печку в автомобиле на полную мощность: в случае если тёплый воздух будет направлен на стекло то есть вероятность что это стекло может треснуть из-за резкого перепада температур.
Правильно будет в первое время печку не включать (иначе двигатель будет очень долго прогреваться), а после включения установить вентилятор печки на минимальные обороты, и направив тёплый воздух в салон. И только после прогрева салона направить тёплый воздух на стекло (желательно не на полную мощность).
Также дополнительно можно включить внутрисалонную рециркуляцию воздуха.
Зимой, и особенно весной и осенью есть риск что вы попадёте на лёд. В результате чего вы не сможете тронуться с места или заехать на горку. В этом случае вам может помочь что-то подложить под колесо. Проще всего это сделать если у вас с собой (впрочем иногла он бывает и ящиках вдоль дороги) есть СУХОЙ песок (желательно крупный) или мелкий отсев или каменная крошка: достаточно подсыпать немного его под ведущие колёса и немного по льду. В результате увеличится сцепление и вы сможете тронуться с места и/или проехать лёд на дороге.
Не катайте людей на чём либо (санки, ватрушку и тому подобное) закреплённое за автомобиль. Штраф, который вы можете за это получить, не так уж важен. А важно то, что катающийся может получить травмы (иногда даже не совместимые с жизнью) или могут также пострадать и окружающие люди.

И, в заключении, хочу написать следующее: при плохих погодных условиях (например, при снегопаде) без крайней на то необходимости постарайтесь не выезжать на дороги общего пользования. Ведь именно в это время повышается количество аварий на дорогах.

Вождение автомобиля по грязи

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/03/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-kak-ezdit-po-gryazi.html

В редакции от 8.01.2021

Иногда на пути автомобиля встречается грязь. Об том как её преодолеть написано ниже.

Самое главное - старайтесь не ездить по грязи.
Не развивайте большую скорость! У вас гораздо меньше шансов вылететь с дороги, если вы двигаетесь медленно.
Двигайтесь на пониженной передаче, чтобы лучше контролировать сцепление колес с грунтом.
Старайтесь не пробуксовывать: любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью и машина застревает.
Если колеса потеряли сцепление с дорогой при движении с горы – отпустите педаль газа, если при движении в гору – удерживайте педаль в том же положении. Если вы раскрутите колеса, резким нажатием на газ, вы застрянете в одно мгновение, и дальнейшее нажатие на газ только усугубит ситуацию.
Если у вас заднеприводный автомобиль, загрузите заднюю ось, положив что-то тяжелое в багажник или в кузов, если у вас пикап. Камни, гравий и дрова – особенно хорошо, так как помогут вам выехать, если вы застрянете.
Ведите автомобиль так, чтобы колеса не попадали в колею. В колее больше влаги, соответственно, грязь более скользкая. Однако если дно песчаное то там вы сможете выехать.
Избегайте резких нажатий на педаль тормоза. Тормозите плавными периодическими нажатиями.
Если вас заносит, выворачивайте руль в сторону, противоположную заносу и тормозите импульсами. Если вы не можете остановиться и вас выносит с дороги, старайтесь вырулить как можно дальше от края дороги. Резкие повороты руля могут перевернуть автомобиль!
Используйте цепи для ведущих колес.
Если грязи не более 10 метров, а далее сухое место, то можно разогнаться до 60‑ти, включить перед грязью вторую передачу и ехать по бездорожью в любом направлении, кроме обочин.
Если чередуются участки грязи твёрдой поверхности, то ехать надо на второй передаче, в крайнем случае – первой и не останавливаться.
Если грязь "незнакомая", то померьте палкой по ближайшей грязи где меньшая глубина. Палка при промере вашего пути должна упираться в грунт под грязью или водой намертво и дальше не утопать. Тогда только можно ехать.

Если вы застряли (особенно при глубоком проваливании автомобиля в грязь) может возникнуть необходимость откапывать автомобиль лопатой. Откапываете спереди и сзади то колесо, которое буксует. Причем смотрите – не легли ли его рычаги, привод на грязь, если легли, откапываете и под рычагами. Затем для обоих ведущих колес прокапываете колеи – вперед и назад, сантиметров на 50 в каждую сторону.

В получившиеся канавки для улучшения сцепления накидайте камней, веток и т.п. (это может помочь и при неглубоком застревании). Если их нет - можно использовать коврик из автомобиля.

Садитесь в автомобиль и пробуйте медленно ехать, держа руль прямо. Если колеса начинают пробуксовывать, сдайте немного назад, затем, снова вперед. Раскачивая автомобиль таким образом, вы можете зацепить ведущие колеса за надежную поверхность.

Возможно, вам понадобится гораздо больше камней и веток, чем казалось на первый взгляд и придётся их докладывать.
Уменьшение давления в шинах поможет улучшить контакт дорогой. Давление в шинах зависит от веса автомобиля, модели покрышек и т.д. Не стоит уменьшать давление, если вам придется ехать по асфальтовой дороге, и вы не сможете накачать колеса обратно. Слишком низкое давление негативно повлияет на управляемость и увеличит риск повреждения покрышки и диска.

Если вы сели на брюхо, то откопать грязь под машиной вам, скорее всего, не удастся. Единственный, проверенный способ – поддомкрачиваете (лучше всего хайджеком) по очереди ведущие колеса и вымащиваете под ними те же колеи. Для домкрата нужна опора. Если найдете широкую доску – счастье, но вряд ли вы ее найдете. Тогда берите запаску, подкопайте под нее место в грязи под домкратным гнездом, выстелите его ветками, на них бросьте резиновый коврик и уже на него – запаску. Ставьте на нее домкрат и аккуратно поднимайте колесо. А далее – смотрите выше.
Если есть автомобильная лебёдка - можно воспользоваться ей.

Доехав после езды по грязи до конца пути не забудьте про машину. Она, может быть, и чистая снаружи, но надо навести чистоту на не видных с первого взглядах местах: тормозах, днище и т.п.

Вождение автомобиля во время дождя

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/11/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-ezda-vo-vremya-dozhdya.html

В редакции от 17.02.2026

От дождя никуда не денетесь и чаще всего он льет именно тогда, когда вы его меньше всего ждёте. Дождь неприятен не только потому, что снижает видимость, но и потому, что ухудшает состояние дороги и способность автомобиля передвигаться.

При дожде самое опасное время то, когда дождь только начался. Ведь на дороге всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью асфальта и шинами эта грязь становится почти как смазка.
А вот если дождь идёт продолжительное время, то он смывает грязь, и сцепление шин увеличивается.
Лучше всего ехать медленно и осторожно, резко не меняя скорости. Рулить надо плавно (не выполняя резких манёвров!).
Нельзя резко тормозить: автомобиль может потерять управление. Тормозить лучше всего двигателем. И стоит учитывать, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается.
А тормоза из-за влаги могут хуже тормозить так как вода как бы выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов. Но чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль, - тормоза согреются, и вода испарится.
Постарайтесь не совершать обгон, так как есть риск что вы попадёте в аварию из-за ограниченной видимости и того что из-за аквапланирования вы можете не справится с управлением автомобиля.
Старайтесь преодолевать лужи по прямой: шины максимально эффективно отводят воду при равномерном движении по прямой, и в повороте могут быть чуть менее эффективными. Если же надо повернуть то необходимо сбавить скорость.
Не въезжать в лужи на высокой скорости.
Следите за глубиной протектора: чем он меньше тем меньше воды шина может отвести и тем больше риск аквапланирования. И тем меньше должна быть ваша скорость.
Дальний свет может создавать засветку, что сильно ухудшает видимость. Поэтому может быть лучшим вариантом переключиться на ближний свет. Или остановится и переждать сильный дождь.
Особенно осторожным надо быть во время дождя ночью: попадающие на лобовое стекло капли образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя.
Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные фарами, создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше всего остановиться (но не на дороге!) и переждать.
Держите двойную (или большую) дистанцию до едущего впереди автомобиля: из-под колёс может вылетать грязь, которая, попадая на лобовое стекло, может ухудшить видимость. К тому же у вас будет повышенный расход омывающей жидкости.
Закройте люки и окна: вы же не хотите чтобы через них из-под колёс встречного транспорта в ваш салон автомобиля попала вода или грязь?
При дожде снижается видимость. Особенно при сильном дожде. Поэтому

надо уменьшить скорость движения.
стеклоочистители (дворники) должны быть хорошими. И их надо вовремя менять.
если есть возможность то держитесь подальше от встречных автомобилей: в правом ряду или, если у вас только одна полоса, прижавшись к правому краю этой полосы. Так меньше шансов что на ваше лобовое стекло будет много лететь грязи или воды из-под колёс встречных автомобилей.
при разъезде на узкой дороге, опережении или тем более обгоне грузовика заранее перевести стеклоочистители (дворники) в быстрый режим, чтобы водяное облако, поднимающееся от встречной или попутной машины, не смогло вас ослепить.

Если лобовое стекло было загрязнено (например, от встречного автомобиля или попутного с другой полосы) то рычажок стеклоочистителей нужно перевести на максимум... А если успеете то это стоит сделать сразу как только увидите что в ваше стекло летит грязь или поток воды (иногда это можно успеть увидеть, особенно если это делает встречный автомобиль).
После этого, по возможности и необходимости, следует остановиться в удобном и безопасном месте (если ничего не видно то надо сразу же плавно снизить скорость, свернуть на обочину {или "прижаться" к бордюру или отбойнику} и остановиться. Не забудьте включить аварийку!) и как следует протереть лобовое стекло, так как иначе грязь можно просто размазать. Не лишним будет сразу же протереть номера и фары.
В некоторых случаях можно попробовать смыть грязь остановив стеклоочиститель, так как через капли грязи лучше видно, чем когда эти капли размазаны. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но всегда лучше остановиться и протереть стекло.
По необходимости выходите из машины и очищайте передние и задние стёкла, дворники, фары, номера от грязи. Особенно часто это делать нужно на трассе.
Если во время дождя у вас откажут стеклоочистители (дворники) то вы должны прекратить движение (остановиться), конечно, желательно в безопасном месте. При остановке на обочине не забудьте включить аварийку для большей заметности.
В остановке, в первую очередь, должны быть заинтересованны именно вы. Ведь от этого зависит ваша безопасность. И, в меньшей степени, вы можете получить штраф согласно п.1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Когда дождь закончится только тогда вы сможете продолжить движение. Или если вы сможете починить работа стеклоочистителя. В крайнем случае нужно вызвать эвакуатор для транспортировки вашего автомобиля.

Вождение автомобиля в тумане

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/11/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-ezda-vo-vremya-tumana.html

В редакции от 11.07.2025

От движения в туман лучше всего отказаться и остановиться и выждать пока туман будет менее плотным или не исчезнет вовсе... пусть даже придется ждать до утра. При этом на дороге нельзя останавливаться, а надо съехать на обочину и включить габаритные огни и/или аварийную сигнализацию. По возможности съехать как можно дальше от края дороги.
Особенно это важно если видимость не превышает 2-х метров.
По возможно включите противотуманные фары.
Главное не светить вверх и/или вдаль обычными фарами: такие лучи рассеиваются и только ослепляют вас самого, делая белесое пятно перед автомобилем. Впрочем если у вас есть корректором фар, то с его помощью попробуйте опустите луч света в самый низ: возможно тогда обычные свет фары не будет вас слепить.
Снизьте скорость.
Есть такая рекомендация: скорость автомобиля должна быть меньше половины видимого расстояния. Например, если видимость проезжей части составляет 20 метров, то скорость не должна превышать 10 км/ч.
Увеличьте дистанцию. Оптимальная дистанция в тумане - как минимум в 2-3 раза больше обычной дистанции: это уменьшает вероятность попасть в ДТП при резком торможении. К тому же расстояние до транспорта и предметов в тумане кажется дальше, чем является на самом деле (в эти же 2-3 раза).
К тому же если вы используете передний автомобиль как ориентир вы даже можете "увлечься" и съехать с дороги вслед за вперёд идущим автомобилем.
Нужно вести машину ближе к правому краю дороги - так можно будет ориентировать по разметке или обочине. К тому же это безопаснее для вас.
Обязательно обращайте внимание на боковые ориентиры (ограждения или разметка, деревья, фонари, дорожные знаки и тому подобное): они помогут лучше понять, где находится край проезжей части и куда ведёт дорога.
Если на лобовом стекле оседает туман, то включите стеклоочиститель: стекло должно быть безукоризненно чистым, так как без этого видимость очень сильно ухудшается в тумане.
Опустите окна: считается что это поможет уловить звуки, которые могут быть сигналом опасности.
При поездках в туманную погоду зрение водителя быстро утомляется. Не пытайтесь превозмочь усталость, лучше ненадолго остановите автомобиль и отдохните, закрыв глаза. При этом надо, по возможности, как можно дальше съехав на обочину и включив габаритные огни или аварийную сигнализацию.
Не обгоняйте другие автомобиле: это очень опасно из-за плохой видимости.
Без особой необходимости не меняйте полосу движения: вас могут не заметить другие автомобилисты.
Учтите что в тумане изменяются все цвета, кроме красного. Поэтому, попав в туман, внимательней отнеситесь к сигналам светофора, убедитесь, что вы видите именно зеленый свет.

Вождение автомобиля летом

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/11/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-ezda-v-zharkom-klimate.html

В редакции от 3.08.2025

Эксплуатация автомобиля летом, когда может быть повышенная температура, не так просто. И ниже приведено несколько советов, которые помогут в этом.

Желательно осуществить подготовку автомобиля к лету. А если вам предстоит дальняя поездка (что летом бывает довольно часто из-за сезона отпусков), то стоит подготовить автомобиль к дальней дороге.
Будет не лишним приобрести светоотражающие шторки или панели хотя бы на лобовое и заднее стёкла. Тем самым вы уменьшите перегрев салона при длительных стоянках под открытым небом и избежите тепловой деформации пластмассовых деталей в самом автомобиле.
При большой жаре, если автомобиль стоит на открытом воздухе, возможно что краска будет выгорать, приводить к её растрескиванию и потере блеска.
НИКОГДА не оставляйте никого (например, животное или спящего) в закрытом автомобиле летом. Всегда оставляйте окна открытыми для вентиляции (хотя даже они могут не помочь), даже при стоянке в тени, так как тень всё ровно будет перемещаться вместе с солнцем.
Все металлические части автомобиля на жаре нагреваются. В некоторых случаях можно даже получить ожог.
Избегайте длительного нажатия на педаль тормоза: тормозить нужно прерывисто, давая тормозам время для охлаждения между нажатиями. Чем дольше нажата и не отпускается педаль, тем сильнее разогреваются диски и колодки.
По возможности тормозите двигателем, тем самым снижая нагрузку на тормоза.
В автомобиле не стоит хранить еду и лекарства: при жаре они быстро портятся. Пластиковые бутылки с водой мало того что могут выделять вредные вещества, так ещё и сама бутылка может выступать как линза и вызвать, в худшем случае, пожар.
Летом возможно получить тепловой удар. Кроме того, из-за жары можно начать теряться бдительность, что может привести к ДТП. Поэтому надо чаще делать остановки, особенно при длительных поездках.
Перед поездкой откройте все окна или, что лучше, все двери. Тогда салон автомобиля проветрится и в нём будет прохладнее.
Помните, что кондиционер опасен. В том числе и автомобильный. Но кондиционером можно пользоваться, только нужно быть осторожным.
Планируйте маршрут заранее, избегая перегруженных дорог. Особенно в середине дня, когда температура повышенная.
Если на улице особенно жарко, отдайте предпочтение лёгкой светлой одежде из натуральной ткани. Из обуви одевайте облегчённые сандалии, мокасины, перфорированные туфли.
В случае если двигатель начал перегреваться, то остановитесь и дайте двигателю остыть. Лучше всего при этом остановиться в тени и открыть капот. Если вы этого не сделаете, то у вас закипит двигатель, что может привести к поломке двигателя.
В случае если по какой-либо причине вы не можете остановиться, то включите обогрев салона (печку). Это увеличит объём, по которому будет проходить охлаждающая жидкость, и, хотя в салоне станет жарче, двигатель будет охлаждаться лучше.
Летом обязательно нужно часто проверять давление в шинах: на жаре воздух внутри покрышек расширяется, что ведёт к повышению давления. В результате, если совсем уж не повезёт, это может вызвать разрыв шины прямо на ходу. А на трассе (когда высокая скорость) это особенно критично.
Следит за всеми жидкостями в автомобиле: при жаре они могут испаряться. Если не каждый день, то хотя бы каждые 2-7 дней (особенно если сильная жара).
Важно следить, чтобы автомобиль был не полностью заправлен: не превышайте 90-95% ёмкости бака. Ведь топливо при нагревании расширяется и может вылиться.
Используйте солнцезащитные очки: они помогают предотвратить ослепление от солнечного света, особенно когда солнце светит прямо в глаза (что бывает по утрам и вечерам).
Постоянно пейте воду, которая испарятся из вашего организма. Но сладкое пить нельзя.
Будьте готовы к тому, что практически в любой момент может пойти дождь.
По возможности не паркуйтесь под деревьям. Хотя это может дать тень, но на деревьях могут быть птицы, а следы их жизнедеятельности для краски вашего автомобиля не будет полезны. Также с деревьев может капать смола, которые сложно удаляются и которые вредят краске.
После поездки не ставьте автомобиль сразу "на ручник", особенно если остановились под уклоном: горячие тормозные колодки рискуют прикипеть к дискам, а суппорты могут перегреться.

Вождение автомобиля по песку

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/11/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-ezda-po-peskam.html

В редакции от 25.06.2025

Песок можно встретить на песчаных берегах или в пустынях. Но не все знают как водить автомобиль по песку.

При движении по песку давление в шинах нужно уменьшить до 1,5 атмосферы.
Если есть возможность, то включите блокировку передних колес.
Главное при движении по пескам - мягкость в движении.
Нельзя резко трогаться с места: колёса мгновенно закопаются и мгновенно закопаются и автомобиль даже не пошевелится. Поэтому надо аккуратно (желательно на второй передаче) и практически без газа отпустить сцепление сразу после того как колёса начнут двигаться. Скорость набирать плавно.
При повороте сначала нужно аккуратно найти сцепление с песком (мягкими движениями рулем), и только потом автомобиль начнет поворачивать.
Остановиться на песке тоже не так просто. Ведь если просто нажать на педаль тормоза, то автомобиль остановится но после этого тронуться с места будет сложнее, так как при торможении колёса собирают перед собой песок, и его тем больше, чем резче тормозить. То есть автомобиль "стремится" зарыться в песок. Поэтому в момент остановки важно отпустить педаль тормоза и переехать этот песчаный валик или остановиться на нём.
Нельзя начинать спуск с дюн (возвышенностей) вниз, не оценив обстановку. Подъехали к вершине, остановились там на некоторое время и, только если уверены в своих действиях, начинайте спуск.
При остановке на гребне дюн нужно рассчитать скорость так, чтобы можно было остановиться, едва перевалив вершину, для оценки обстановки и дальнейшей траектории движении.
По сути, автомобиль должен сам встать на самом верху дюны. Если скорость мала - автомобиль не въедет в гору и придется сдавать назад для разгона и повторной попытки. А если скорость окажется слишком большой - возможны различные варианты проблем, вплоть до серьёзной аварии (ведь дюны бывают разными).
В верхней точке песчаной дюны автомобиль может запросто сесть «на брюхо» - например, если вершина острая или коротка. Тут поможет только лопата.
Если вам становиться понятно, что скорости для подъема по песку не хватило, то необходимо отпустить педаль газа и позволить машине самой остановиться на подъёме. Лишь в самый последний момент можно нажать на тормоз и выжать сцепление, не дав двигателю заглохнуть. А потом спуститься назад. Сдавая назад, нужно помнить, что чем больше места останется для разгона, тем легче будет преодолеть подъем. Чаще всего приходится въезжать задним ходом на противоположную горку, ведь тронуться с места проще, когда автомобиль стоит на спуске.
Если же продолжать давить на газ, то автомобиль лишь глубже зароется в песок.
Если автомобиль застрял, то нужно не газовать, а заглушить двигатель и вынимать песок лопатой, при этом это надо делать из-под автомобиля, а не из-под колес. Мягкий сыпучий песок сам вам поможет, нужно только следить за его перемещениями. Так можно значительно сэкономить силы и время.
При остановке машину всегда необходимо ставить на ровное место, либо передней частью вниз, что гарантированно даст возможность тронуться в дальнейшем без проблем.
При езде по гребням дюн главное - удерживать автомобиль от сноса мягкими движениями руля, постоянно ловить сцепление с песком. Поворачивать нужно стараться только на вершине или у подножия дюны. Опасно менять траекторию на подъеме: некоторые дюны имеют склоны до 45 градусов, а горизонта не видно. Поворот на спуске тоже непростая затея, но здесь гораздо проще управлять автомобилем: сила инерции на стороне водителя.
Если вы двигаетесь по чьим-либо следам, нужно всегда обращать внимание на их характер: если следы представляют собой четко видимый отпечаток протектора, значит песок под ними жесткий, и ехать можно прямо по следам; если следы размыты в песке и не имеют четкого рисунка, значит песок под ними мягкий, и лучше ехать рядом со следами.
При долгой езде по песку периодически останавливайтесь и давайте двигателю остыть.
Если вы проезжаете особенно сложный участок и об остановке не может быть речи, включите обогревание салона (печку). Это увеличит объем, по которому будет проходить охлаждающая жидкость, и, хотя в салоне станет жарче, двигатель будет охлаждаться лучше. Когда появится возможность, остановитесь и откройте крышку двигательного отсека (капот). Не открывайте крышку радиатора, пока температура двигателя не упадет. Проверьте радиатор и шланги на предмет протечек. Если радиатор течет, то маленькие отверстия можно перекрыть с помощью яичного желтка. Если отверстие большое, плотно зажмите эту секцию медной трубки, чтобы ликвидировать утечку. Это уменьшит площадь охлаждении, но если ехать очень равномерно, то можно продолжать движение.
Если стоит жаркая погода, то помните что все металлические части автомашины раскаляются так, что способны обжечь до образования волдырей.
Учтите что домкрат на мягком песке бесполезен, поэтому нужна воздушная подушка, которая накачивается выхлопными газами двигателя.
Не забудьте взять с собой запас воды и топлива (например, в канистрах).

Преодоление водной преграды на автомобиле

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2018/11/vozhdenie-v-neblagopriyatnyh-usloviyah-preodolenie-vodnoj-pregrady.html

В редакции от 29.04.2022

Водная преграда - это, в первую очередь реки. Но могут быть и другие водные объекты, плоть до больших луж.

Нижеприведённые советы помогут преодолеть такие препятствия.

Подготовка к преодолению водной преграды

Проходите сначала пешком через любой брод, лучше с палкой для проверки глубины. Если течение реки достаточно сильно, чтобы сбить вас с ног, то и для машины это будет опасно.
Не форсируйте брод на автомобиле если не можете его перейти пешком!
Уровень воды в водной преграде должен быть не выше половины колеса.
Если нужно, уберите валуны, мешающие нормальному форсированию водной преграды.
Не форсируйте потоки близко к дельте, месту впадения ее, например, в озеро, так как там слой ила обычно самый толстый и ширина максимальна. В местах, далеких от дельты, более широкое место означает мелководье, но дельт следует избегать!
При необходимости используйте маркеры для обозначения разведанного/расчищенного пути. Если в дно нельзя загнать палочки, то закрепите камнями пустые банки, бутылки из-под напитков, надутые пластиковые пакеты. Используйте шнур для обозначения маршрута.
Проверти съезды и выезды из воды. Не слишком ли крут спуск, выдержит ли он вес машины? Проверке угол въезда в воду, если он слишком крут – вода может залить двигатель.
По возможности, дайте машине остыть перед движением вброд. Холодная вода может покоробить горячие тормозные диски и испортить каталитический нейтрализатор, если попадет в выхлопную систему.
Если вы застрянете в глубокой воде то будет очень трудно закрепить трос к крюку, оказавшемуся под водой. Поэтому присоедините трос к буксирному устройству и закрепите его где-нибудь повыше. Аналогично следует поступить с тросом лебедки.
Спортсмены чтобы герметизировать самый уязвимый узел двигателя – "трамблер" (прерыватель‑распределитель), перед ралли надевали на него хирургическую резиновую перчатку, продевая в каждый ее пальчик по проводу – четыре на цилиндры, пятый – центральный.

Преодоление водной преграды на автомобиле.

Не въезжайте в воду с разгону: поднятая волна зальет двигатель. В воде не прекращайте давить на газ, иначе вода заполнит глушитель.
Если вам приходится ехать по глубокой большой луже, делайте это на минимально возможной скорости. Вода – не грязь, где нужен запас скорости, когда вода попадает на электрику двигателя, он глохнет.
Если ваш автомобиль имеет ременный привод вентилятора, перед преодолением водной преграды снимите ремень, чтобы вентилятор не крутился, не разбрызгивал воду под капотом.
Будьте готовы к тому, что в глубокой воде машина частично всплывет. Это здорово уменьшит сцепление и может сильно затруднить или сделать невозможным подъем на глинистый или каменистый берег на противоположной стороне. Возможно, придется открыть дверь и впустить внутрь воду для уменьшения плавучести.
Выезжая из воды помните, что тормоза у вас нет! Обязательно просушите их, нажимая на тормоз и газ одновременно.
Не пристегивайтесь ремнем безопасности – возможно машину придется покидать быстро
Вы можете увеличить шансы на преодоление водной преграды, если будете ехать задом (предварительно установив на выхлопную трубу удлинитель): создаваемая движением волна уменьшит заливание моторного отсека.
Если коробка ручная – не переключайте передачи в воде – вода может попасть в сцепление и даже при включенной передаче машина встанет. Однако, если выбранная передача оказалась слишком высокой и застревание почти неизбежно, следует попытаться переключить скорость.

Если в машину попала вода

Если машина застряла, не выходите на стороне, в которую бьет течение, оно может затащить вас под машину.
Не заводите заглохший в воде двигатель: вода в цилиндрах не сжимается и гнутые шатуны гарантированы.
После того как вы выбрались с автомобилем на берег

Сразу же откройте капот для сушки двигателя. Можете ему помочь сухой тряпкой – протрите провода, свечные углубления, крышку трамблера снаружи и внутри, высоковольтную катушку.
Вывинтите свечи даже если по вашему мнению вода не попала в цилиндры.
Проверьте все воздуховоды на отсутствие воды, прежде чем пробовать завести двигатель.
Поверните стартером коленвал, чтобы вытеснить всю воду из цилиндров, обрызгайте цилиндры WD-40 или подобной водоотталкивающим препаратом.
Еще раз проверните коленвал, если он не крутится или издает ужасные звуки – готовьтесь к дорогостоящему ремонту.

Вода в глушителе не страшна, она вытечет. Хуже, если она попала в коробку через сапун, которым КПП соединена с атмосферой. Проверить это легко, достаточно открутить сливную пробку и слить воду – она всегда под маслом, поскольку тяжелее.
Проверьте щупом, не попала ли вода в масло. Если уровень масла стал слишком высок – вода попала в картер. Если оставить машину постоять, вода сепарируется от масла и на щупе будут заметны капельки воды, в этом случае могут возникнуть проблемы. В такой ситуации, вывинтите пробку из картера и слейте воду. Если на щупе видна некая субстанция типа соуса, вода "взбилась" вместе с маслом и потребуется пятикратная смена, с прогонкой двигателя. Может хватить и одной замены, если сильно не крутить вдигатель.
Если вода попала в электронный блок управления двигателем или другие электрические компоненты, разберите их насколько возможно, опять же используйте WD-40 или сжатый воздух для сушки. Однако сжатым воздухом следует пользоваться с осторожностью – плотная струю может загнать воду еще глубже в сплетения микросхем, вместо того, чтобы просушить их.

Но помните, что если водная преграда очень глубока, лучше все же подождать, когда она спадет или поехать в объезд. В итоге вы потеряете меньше времени, чем ваши менее осторожные коллеги, и будете сидеть в теплой машине, наблюдая, как они бродят по колено в воде или ковыряются под капотами.

Как правильно совершать обгон на трассе

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/09/kak-obgonyat-na-trasse.html

В редакции от 25.11.2025

Многие автомобилисты ездят не только в населённых пунктах, но и на трассе. Самые частые причины ДТП на трассе - это превышение скорости и обгон. При этом водители часто совершают ошибки, которые могут закончиться плачевно, в первую очередь из-за большой кинетической энергии во время удара.

Ниже даны простыне советы, которые могут помочь в этой ситуации:

Если вы видите, что сзади вас пытается кто-то обогнать, не препятствуйте обгону, не ускоряйтесь и не начинайте обгон сами. Лучше наоборот прижмитесь немного к обочине, дав водителю сзади понять, что вы его видите и уступаете ему.
На трассе ночью, когда вас обгоняет кто-либо, переключитесь на ближний как только обгоняющий с вами поравняется, чтобы не слепить его через зеркало.
Перед обгоном не забывайте включить левый поворотник. Оказавшись на встречной полосе его следует выключить. И перед тем как вернуться в свою полосу нужно включить правый пороворотник, который следует выключить после того как вы окажитесь в своей полосе..
При завершении обгона, не подрезайте автомобиль, двигающийся по своей полосе: перестраиваться обратно в свою полосу нужно с запасом по расстоянию к обгоняемому автомобилю. И после возвращения в свою полосу резко не сбавляйте скорость.
Не обгоняйте по правой стороне, особенно по обочине.
Чем быстрее вы совершите обгон, тем безопаснее он будет. Чтобы обгон произошел быстро, набрать скорость и переключить передачу на нижнюю (если ехали на пятой, то включить надо четвертую. Пониженная передача дает большее ускорение, за счёт этого обгон совершается быстрее) нужно ещё на своей полосе. Выезжать на встречную полосу нужно уже с заметным преимуществом в скорости.
Никогда не обгоняйте заодно с кем-то заодно, особенно, если машина перед вами с тонированными стеклами или просто большая (например, внедорожник, минивэн, фургон, грузовик). За ней мало что видно и обгоняя за компанию с ней вы лишаете себя обзора и времени на принятие решения. К тому же встречный автомобиль не видит вас так же, как и вы его, и думает, что ему навстречу едет только одна машина.
Особенно опасно обгонять заодно в двух случаях:
- вы прижимаетесь к заднему бамперу впереди идущей машины. Если машина впереди затормозит или решит перестроиться обратно в свой ряд, вы либо врежетесь в нее, либо вам не хватит места для такого же перестроения, потому что, как правило, интервала между машинами хватает для того, чтобы мог встроиться только один автомобиль
- ваша машина заведомо менее мощная, чем впереди идущая. В этом случае, если нужно будет ускориться, чтобы завершить обгон, вы просто не сможете этого сделать и приходится либо прижимать попутные машины к обочине, либо самому уходить на встречную обочину.
Следите за знаками на дороги. Мало того, что обгон в этом месте может быть запрещён, так еще может быть пешеходный переход или перекрёсток.
Не обгоняйте на подъеме: у вас просто может не хватить ускорения для обгона. Что ещё более важно - за вершиной подъёма вы не видите есть ли машина на встречной полосе.
Не производите обгон на закрытых поворотах (особенно правых), то есть если вы не видите что находится за поворотом.
На сырой дороге, покрытой грязью или мокрым снегом, обгонять надо при работающем стеклоочистителе, который включают заблаговременно перед сменой полосы движения.
Во время обгона нежелательно, чтобы водитель что-либо включал или выключал. И обе его руки должны надёжно держать руль.
Летом дождь (особенно ливень) уменьшает видимость. В этом случае обгонять нельзя.
Зимой метель (пурга, буран и тому подобное.) уменьшает видимость. Также зимой ухудшить видимость может падающий снег, в том числе падающий с фур.
Зимой разделительная полоса может быть покрыта сверху рыхлым полурастаявшим снегом. Чтобы пересечь эту преграду это без потерь, ни в коем случае не ускоряйтесь в тот момент, когда колеса автомобиля попадут на заснеженную поверхность, держите скорость ровно. А вот когда вы уже преодолеете разделительную полосу и окажетесь на встречке, можно продолжать давить на педаль газа.
Крупногабаритные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно все, что творится впереди, могут идущим сзади показывать поворотником:
- левым: "впереди встречный!"
- правым: "впереди свободно!"
Поэтому обращайте внимание на эти сигналы. Эти сигналы может подать и легковой автомобиль.
На трассе, в темное время суток, когда фура обгоняет другой автомобиль, водитель фуры не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет дальним, что фура может завершить обгон, не задев его.
Когда видите на своем пути колонну машин (например, из-за старого грузовика), не обгоняйте одну машину за другой и каждый раз рискуя. Лучше остановиться на пять минут на заправке или в кафе. Потом, когда вы догоните организатора колонны, вместо длинного хвоста будет 2-3 машины, которые можно будет легко и без нервов обогнать. Много времени вы не потеряете, но будет спокойнее.

Проезд мостов на автомобиле

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2022/08/proezd-most-avto.html

В редакции от 9.08.2022

Мосты и подъезды к ним следует рассматривать как опасные участки на дороге, требующие от водителей соблюдения мер предосторожности.

Для обеспечения безопасности на мостах и под ними запрещают

остановку (см. 12.4 ПДД), но только в том случае если для движения в данном направлении имеется менее трех полос.
обгоны на мостах и под ними также запрещены (см. 11.4 ПДД)
осуществлять разворот (см. 8.11 ПДД)
движение задним ходом (см. 8.12 ПДД)

Отсутствие обочин на мостах создает у водителей впечатление значительного сужения. Поэтому, несмотря на то что проезжая часть на всех автомобильных мостах несколько шире, чем на прилегающем участке дороги, водители стремятся прижаться к осевой линии, что часто затрудняет встречный разъезд.
Часто подъезды к мостам выполняют под углом. Чем круче такая кривая, тем большую опасность представляет она для въезжающих и съезжающих автомобилей. Вместе соединения проезжих частей прилегающих дорог с мостами часто бывают ямы, колдобины, неровности. Кроме того, перед въездом на многие мосты обзорность ухудшена.
Поэтому на подходах к большинству мостов скорость движения должна быть заблаговременно снижена до безопасных пределов. Двигаться по мосту следует с постоянной скоростью, соблюдая безопасную дистанцию.
С наступлением холодов при въезде на мост необходимо остерегаться гололедицы, хотя ее еще может не быть на полотне дороги. Это объясняется тем, что пролетные строения моста быстро охлаждаются. Обледенению способствует так же повышенная влажность воздуха от испарения воды.
На автомобильных дорогах с твердым покрытием мосты построены капитально и об их грузоподъёмности, если она ограничена, судят по дорожным знакам.
На грунтовых дорогах часто встречаются деревянные мосты, состояние и грузоподъемность которых нигде не обозначены. Прежде чем выезжать на такой мост, водитель должен остановиться, тщательно осмотреть подъезды к нему, убедиться в его прочности и определить грузоподъемность.
Двигаться по деревянному мосту необходимо с малой скоростью, избегая рывков, торможений и остановок. Резкие торможения могут привести к порче жердевого или бревенчатого настила и к аварии. На узких деревянных мостах следует двигаться в один ряд и избегать встречных разъездов.
При движении под мостами и путепроводами видимость ухудшена, т.к. поле зрения сокращено опорами и пролетными строениями. Поэтому, проезжая такие места, следует придерживаться правого края проезжей части.
Путепровод создает впечатление большего или меньшего сужения в зависимости от соотношения ширины и высоты проезда под ним. Так, например, высокий путепровод кажется суженным по сравнению с путепроводом меньшей высоты.
В ПДД есть только один дорожный знак, который предупреждает об приближении к мосту. Но дорожный знак 1.9 "Разводной мост" предупреждает водителя о том, что он приближается к разводному мосту или паромной переправе.

Движение автомобиля задним ходом

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2022/10/zad-hod-avto.html

В редакции от 31.10.2022

Движение автомобиля задним ходом должно осуществлять лишь на небольшой скорости. Но даже в этом случае необходимо остерегаться наездов и столкновений, которые в большинстве случаев происходят на парковочных площадках торговых центров и во дворах, когда пешеходы оказываются в "мертвой зоне" автомобиля.

Избежать этого могут помочь следующие советы:

Первоначально нужно убедиться что в этом месте можно двигаться задним ходом (см. ниже), а также убедиться что отсутствуют запрещающие знаки и разметки.
Также необходимо посмотреть в зеркала заднего вида чтобы убедиться что вам ничего не мешает ехать назад.
Но в некоторых случаях будет лучше выйти из автомобиля, обойти его вокруг, чтобы убедиться, что путь свободен.
Можно попросить пассажира или прохожих встать рядом с автомобилем и проконтролировать чтобы при движении задним ходом позади автомобиля не окажется пешеход, вы не заденет другие автомобили или прочие препятствия. Кроме того, ваш помощник может подать жест приближающимся автомобилям и они не будут препятствовать завершению маневра.
Опустите боковое стекло. Так вы будете лучше слышать то, что происходит снаружи.
Движение задним ходом нужно проводить осторожно, с минимально возможной скоростью, не допуская никаких резких движений и рывков.
При движении задним ходом нужно смотреть не только в зеркало заднего вида на лобовом стекле, но и в боковые зеркала, чтобы максимально контролировать ситуацию. Обстановку следует контролировать быстрым поочередным переводом взгляда во всех направлениях.
Если водитель наблюдает за обстановкой сзади через приоткрытую дверцу, левая рука должна надежно удерживать ее, а правая манипулировать рулевым колесом.
При движении между парковочными рядами (например, на парковке торгового центра) внимательно следите за автомобилями слева и справа. Обратите внимание, следить за соседними автомобилями следует также, если вы остановились на парковке, например, если вы уступаете дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.
Это связано с тем, что другой автомобиль может начать движение, не посмотрев предварительно в зеркала заднего вида. Отследить маневры других машин можно только с помощью поворота головы. Естественно, не следует обращать внимания на автомобили, за рулем которых никого нет.
При движении задним ходом желая повернуть автомобиль налево, руль надо вращать в левую сторону, для поворота направо – в правую.
При повороте задним ходом

необходимо внимательно следить за прохождением заднего колеса, т.к. при повороте задним ходом передняя часть автомобиля движется по большему радиусу и чем больше передний свес автомобиля, тем больше радиус. Так что, если переднее колесо и впишется в поворот, это еще не значит, что крыло автомобиля не заденет препятствие.
смотреть нужно на ту точку, где хотите оказаться через несколько мгновений, одновременно вращением рулевого колеса направляя багажник автомобиля на нужную траекторию
при завершении поворота возвращать руль в положение прямо нужно чуть раньше, чем автомобиль выйдет на прямую линию.
поворачивать руль желательно одной рукой. При движении назад прямо и направо руль вращает левая рука, правая при этом опирается на спинку правого сиденья. При движении назад налево, руль вращает правая рука, корпус повернут влево, а левая рука упирается локтем в спинку или размещается на спинке вашего сиденья.
не забывайте что при повороте при движении задним ходом должен включаться соответствующего указателя поворота

Не лишним будет посигналить: если за машиной есть пешеход, то это привлечет его внимание и он успеет отойти.
Облегчить движение автомобиля назад может камера заднего вида и парктроник.
Помните что заднюю передачу можно включать только после того, как автомобиль полностью остановился.
Если при движении задним ходом вы услышали звуковой сигнал немедленно прекратите движение. Возможно так вас предупреждают другие водители об чём-либо (например, что вы можете задеть другой автомобиль).

Где запрещено движение автомобиля задним ходом

Правила дорожного движения (ПДД) в п. 8.12. запрещают двигаться задним ходом в случае если этот манёвр не будет безопасен и может создать помехи другим участникам движения.

Также ПДД в пунктах 8.11., 8.12., 16.1. запрещается движение задним ходом

на перекрестках
на пешеходных переходах
в тоннелях
на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними
на железнодорожных переездах
в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м
в местах остановок маршрутных транспортных средств
на автомобильных магистралях

Движение в автомобильном потоке

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2022/12/dvizh-avto-potok.html

В редакции от 18.12.2022

Автомобили довольно часто движутся друг за другом (это и называется "автомобильный поток"), особенно в больших городах. И чтобы не попасть в аварию соблюдайте несколько советов:

В каждый момент времени необходимо контролировать ситуацию на дороге, постоянно наблюдать за соседними по дороге машинами и анализировать намерения других участников движения. И в связи с этим корректировать свои действия: заранее изменять скорость, интервал и дистанцию так, чтобы избежать столкновения, и чтобы в запасе оставалось место для маневра (на сколько это возможно).
Если кто-то из других автомобилистов создает вам помеху, то меняйте скорость (интервал, дистанцию) или поступайте таким образом, чтобы компенсировать это нарушение с пользой для себя.
Если у вас есть преимущество движения (главная дорога, зеленый сигнал светофора и т.п.) но кто-то вашим преимуществом пренебрегает, то лучше ему не препятствовать. Когда у вас преимущественное право проезда, и вы при этом уступаете дорогу – вы не нарушаете ПДД, вы уступаете дорогу. Но если ваше присутствие на дороге игнорируют, а вы продолжаете движение (т.к. имеете право), то вы рискуете попасть в аварию.
Безопаснее всего в потоке машин двигаться или со скоростью потока, или с очень небольшой разницей — примерно на 10-15 км/час быстрее или медленнее потока. В особенности, это актуально для нешироких дорог, имеющих по одной полосе для каждого направления.
Если будете двигаться медленнее, то будете задерживать других участников – им придется все время обгонять или перестраиваться для опережения.
Если ехать быстрее – обгонять уже придется вам, соответственно, для этого будет необходимо выезжать из своей полосы (перестраиваться).
Двигаться следует в середине полосы, стараясь выдерживать одинаковые боковые интервалы с каждой стороны. А также стараться располагать свой автомобиль относительно других так, чтобы справа и слева было свободное пространство для возможных маневров при неожиданно возникшем препятствии
Во время движения в автомобильном потоке старайтесь держать такую дистанцию до впереди идущего автомобиля, которая позволит вам без изменения полосы остановить свой автомобиль и избежать столкновения с тем, кто впереди вас.
При совершении любого манёвра стоит убедиться что это разрешено ПДД (есть или отсутствует соответствующая разметка на дороге и знаки) и есть свободное пространство вокруг автомобиля.
Не делайте этого резко, едва завидев свободное пространство: подобные действия будут полной неожиданностью для других участников дорожного движения и могут привести к аварии. Поэтому заранее определите траекторию перестроения, заблаговременно включите соответствующий указатель поворота и, убедившись в том, что ваш маневр не создаст помех для движения водителей других транспортных средств, выполняйте перестроение.

Правильное прохождение поворотов

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/03/povorot-avto.html

В редакции от 25.03.2023

Автомобиль не может постоянно ехать только прямо и он должен делать повороты. При этом все повороты можно разделить на три группы по степени сложности:

простые повороты — это обычные повороты, различающиеся только по степени крутизны и направлению (вправо или влево).
сложные повороты — это повороты сложной конфигурации (например, S-образный, серия поворотов, следующих один за другим, повороты с изменяющейся кривизной).
опасные повороты — это как простые, так и сложные повороты (опасность не зависит от конфигурации), но при выполнении данного маневра в данном месте следует быть особо осторожным. Например, скользкое дорожное покрытие либо неравномерный профиль дороги может привести к сползанию автомобиля на обочину или на встречную полосу (в зависимости от профильного уклона).

И все эти повороты выполняются в 4 этапа:

приближение автомобиля к повороту
прохождение автомобилем поворота
выход автомобиля из поворота

Но не смотря на кажущуюся простоту для прохождения правильного прохождения поворота надо выполнять следующее.

Приближение автомобиля к повороту:

следует определить кривизну траектории, длину и форму криволинейной траектории, состояние дорожного покрытия и обочин, профиль дороги, неровности на предполагаемой траектории автомобиля, степень сложности поворота. Это всё приходит с опытом.
Но в большинстве случаев для определения этого достаточно обратить внимание на дорожные знаки.
желательно снизить скорость. Если же входить в поворот на большой скорости, то возможна потеря управляемости автомобилем.
Если поворот неизвестен, сомнителен, с плохим обзором и т.п., то скорость лучше снизить больше, чем при прохождении известного участка. Временные потери при этом минимальны, а безопасность движения существенно повышается. А также появляется возможность маневрирования, если первоначальная оценка поворота окажется не вполне верной.
если в этом есть необходимость, то необходимо перейти на пониженную передачу. Если переход на другую передачу будет произведен заблаговременно, то в момент поворота обе руки водителя будут находиться на руле и он не будет отвлекаться на переключение передачи. К тому же при движении по криволинейной траектории переключение передачи нарушает устойчивость автомобиля.
автомобиль следует сместить к внешней стороне проезжей части... либо к внешней стороне своей полосы движения.
если имеется полоса торможения, то следует заблаговременно перестроиться на неё.

Прохождение автомобилем поворота:

Снижение скорости автомобиля должно быть закончено к моменту входа в поворот.
Во время прохождения поворота руки от руля отрывать не следует: можно потерять управление. Также из-за этого желательно чтобы руки находились в правильном положении на руле.
Входя в поворот, нужно повернуть руль на угол, необходимый для выполнения маневра (что достигается только опытом), и одновременно плавно нажать педаль газа. Так, на входе в поворот получается короткий участок дуги малого радиуса, а на выходе — длинная плавная кривая, на которой автомобиль набирает скорость. Выходя из поворота, автомобиль должен двигаться так, чтобы занять положение, соответствующее движению по прямой линии.
При таком выполнении поворота скорость маневра определяется не скоростью входа в поворот, а скоростью выхода из него.
Если при выполнении поворота слишком сильно повернуть руль, то потом его приходится вращать в обратную сторону чтобы остаться в пределах полосы (а иногда и дороги). При этом автомобиль начинает рыскать по дороге, что может быть опасно при скользком или влажном дорожном покрытии.
Оптимальная траектория поворота должна пролегать по внешнему краю криволинейной траектории (максимальный радиус поворота), лишь в вершине поворота следует переходить на внутренний край криволинейной траектории движения.
При осуществлении поворота не следует нарушать рядность и автомобиль не должен выезжать на полосу встречного движения. Это можно делать на гоночных трассах, а на обычной дороге это может привести к аварии.
Во время движения автомобиля взгляд должен скользить по дороге вместе с машиной, но на некотором расстоянии впереди ее.
Смотреть нужно на тот участок или в ту точку дороги, где вы хотите оказаться.
Если вы не видите точку выхода (поворот не просматривается), например, могут мешать деревья, строения, изменение плоскости дороги, то целесообразно будет плавно сбавить скорость, желательно еще до точки входа в поворот.
Увидев неровность в повороте на пути внешнего переднего колеса, нужно постараться ее плавно объехать (если есть такая возможность), либо проехать по ней внутренним (разгруженным) передним колесом.
Если объехать возможности нет, то желательно спрямить траекторию поворота (повернуть руль в положение "прямо"), и переехать неровность на "прямых" колесах, после чего вновь повернуть руль, и продолжить движение по дуге поворота.
В повороте не следует тормозить: может быть потеряна управляемость автомобилем.
Следует помнить, что хоть разность сцепления колес с дорогой может быть компенсирована вспомогательными системами (ABS, ESP), но это всего-лишь системы-помощники которыми, к тому же, надо правильно пользоваться. И надеяться следует только на себя.
Сложные повороты являются комбинацией ряда простых поворотов.
При входе в сложный поворот водитель управляет автомобилем так же, как управлял бы при входе в простой поворот. Но в сложном повороте за одной криволинейной частью следует другая, с другим радиусом кривизны, другого направления и т. п. В результате к середине сложного поворота автомобиль прижимается к внешнему краю проезжей части, и для того, чтобы не оказаться в кювете или на полосе встречного движения, водитель вынужден использовать экстренное торможение. И вот здесь возникают проблемы — при движении по криволинейной траектории торможение затруднительно.
Поэтому чтобы проходить сложные повороты без затруднений, водитель должен поддерживать безопасную скорость движения автомобиля, которая позволит ему выполнить маневр: либо с помощью торможения двигателем, либо с использованием рабочей тормозной системы, либо посредством управляемого заноса (для корректировки положения автомобиля в повороте). В некоторых сложных поворотах требуется использовать сразу несколько методов торможения.
Если при повороте вы чувствуете непривычную легкость автомобиля, то это может означать что автомобиль теряет управляемость. Следует её восстановить.

Прохождение правого простого поворота

Прохождение левого крутого поворота

Прохождение сложного S-образного поворота

Выход из поворота.
Окончание движения по дуге поворота с выходом на прямой участок дороги сопровождается выравниванием руля и, если впереди прямой участок дороги, плавным набором скорости.
При этом разгон должен происходить именно плавно для избежания потери контроля над управлением транспортным средством и выездом на встречную полосу.

Вождение автомобиля в тёмное время суток и ночью

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/10/vozhdenie-nochyu.html

В редакции от 24.01.2026

Избежать вождения автомобиля в тёмное время суток (и, в частности, ночью), к сожаление, нельзя: в первую очередь из-за того, что зимой темнее рано. А ведь при движении в тёмное время суток видимость дороги значительно хуже, даже на хорошо освещённых дорогах в центре города. К тому же к ночи водитель устаёт, у него притупляется наблюдательность и скорость реакции, появляется сонливость.

Но если избежать поездки в тёмное время суток нельзя, то воспользуйтесь следующими советами

Особое значение для безопасности езды имеет чистота фар, боковых зеркал и лобового стекла.
Не лишним будет убедиться в наличии достаточного количества омывайки.
Скорость нужно выбирать так, чтобы была возможность выполнение манёвра. А также так, чтобы остановочный путь вашего автомобиля при экстренном торможении не превышал расстояния видимости.
Обычно рекомендуется на ровной дороге, при включенном ближнем свете фар, двигаться со скоростью не более 50 км/ч. При включенном дальнем свете - 90 км/ч.
И думаю надо напомнить, что скорость других автомобилей ночью кажется меньше, чем в действительности. А ваше скорость кажется больше.
На не освещённых участках дороги сильно не гоните (про рекомендуемую скорость написано выше): вы можете не заметить ямы на дороге. В городе вы можете не заметить пешеходов (например, переходящих дорогу или вынужденных идти по краю проезжей части) или не заметить велосипедиста (у которых сейчас, как по мне, редко встретить даже катафоты, не говоря уж об фонарях). К тому же на дороге может стоять или ехать автомобиль без работающих задних фонарей (особенно если это прицеп) и что будет если вы врежетесь в него я думаю вы сами представляете.
Будьте осторожны, особенно там где лес близко подходит к обочине дороги. Это связано с тем, что ночью к дорогам могут выходить дикие животные (например, лось). И вы можете его не заметить и сбить.
Фары автомобиля рекомендуется настраивать ежегодно или при необходимости. Это лучше всего делать в автосервисе, но можно справиться и своими силами при наличии знаний, желания и возможности. Если есть корректор фар - не забывайте им пользоваться.
В основном рекомендуется ездить с включенным ближним светом фар. В тёмное время суток дальний свет можно использовать только при отсутствия встречного транспортного средства, иначе можно ослепить водителя встречного автомобиля.
При использовании дальнего света он должен быть переключен на ближний:

в населенных пунктах, если дорога освещена
при наличии встречного автомобиля - на расстоянии не менее чем за 150 м до встречного транспортного средства. Это расстояние может быть большим если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого (заметьте, про периодическое переключение фар приведено в ПДД, п 19.2)
при обгоне, для этого перед тем как начать обгон, помигайте обгоняемому дальним светом, при сближении переключитесь на ближний, а по завершении обгона вновь включите дальний свет.
в случае если обогнали ваш автомобиль, то также следует переключиться на ближний свет: можно ослепить обогнавшего через зеркало заднего вида.
при снегопаде и дожде: дальний свет может создавать засветку и ухудшать видимость.

Проблема в езде ночью заключается в том, что из-за неправильной оптики или если она не настроена, а также из-за высоко расположенных фар (например, у фур) или из-за не понимающих водителей о необходимости переключения на ближний свет вас может слепить свет встречного транспорта... даже если он ближний. В результате вы можете попасть в аварию.
Чтобы не ослепнуть если водитель встречного автомобиля используется дальний свет (или, в некоторых случаях, из-за противотуманных фар или слишком ярких светодиодных и не настроенных фар)

когда вам навстречу движется машина с яркими фарами притормозите: снижение скорости даст больше пространства для маневра и уменьшит стресс для глаз, который может возникнуть, когда вы ослепните от фар встречного автомобиля. Если на дороге есть несколько полос, лучше перестроиться в крайнюю правую полосу, чтобы быть как можно дальше от встречного транспорта.
не смотрите на включенные фары встречного транспорта: смотрите немного в правую сторону от них. Это уменьшает возможность полного ослепления, некоторый зрительный контроль вы сохраните. В противном случае вы рискуете быть ослеплены и на время потерять зрительный контроль над дорогой.
чтобы избежать ослепления дальним светом позади идущей машины на заднее стекло будет не лишним повесить шторку.
А если зеркало заднего вида имеет "ночной режим" (если нет автоматического затемнения), то стоит им воспользоваться. Для этого есть специальный рычажок, который опускает или поднимает зеркало (в разных автомобилях по разному), тем самым происходит переключение между дневным и ночным режимом зеркала заднего вида.

При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию (аварийку) и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
Стоит помнить что при движении в тёмное время суток (ночью) все расстояния, угол зрения и точность восприятия искажаются.
При движении по дороге (особенно незнакомой) в темноте, для ориентира можно использовать край обочины или разделительную полосу. Ведь дорога может резко поворачивать. Впрочем если вы не гоните это не должно стать проблемой.
Двигаясь по незнакомой дороге не лишним будет, по возможности, "сесть на хвост" впереди идущему автомобилю: это позволит реагировать на его перемещения по ширине дороги и избежать наезда на различные кочки и препятствия. В этом случае не забывайте держать безопасную дистанцию и смотреть куда едет "лидер"... ведь вы не хотите приехать к нему домой?
Если необходимо остановить автомобиль для отдыха или ремонта, то рекомендуется съехать подальше на обочину дороги, и лучше всего в месте для стоянки (парковки). При этом для заметности вашего автомобиля должны быть включены габаритные огни или аварийный сигнал.
А если условия недостаточной видимости, то дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари (при их наличии).
При возникновении чувства усталости лучше всего остановиться и поспать минут 20-30. Если по какой-либо причине это сделать нельзя, то можно порекомендовать выполнять советы, приведённые в статье "Как не заснуть за рулем автомобиля".
Если есть возможность - уменьшите освещенность приборной панели. Так она будет меньше отвлекать и видимость изнутри будет значительно лучше.
Перед поездкой стоит убедиться что у вас исправны стеклоочистители (дворники) и есть запаса воды (незамерзайки). Возможно будет не лишним протереть пыльные/грязыные стёкла, в том числе и боковые с задним. Ведь иначе вы будет через стекло видеть с искажениями, что не очень хорошо.
Во время ночной езды в салоне автомобиля ничто не должно вам светить в глаза, отсвечивать, мигать и т.п. Так вы будете меньше отвлекаться, к тому же глаза будет немного быстрее уставать.

И отдельно хочу напомнить про п.2.3.1 ПДД

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
....
При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности;

То есть ехать без горящей даже одной фары нельзя. Но если вы не можете отремонтировать ваш автомобиль на месте не можете, то осторожно и с принятием некоторых мер ехать к месту ремонта возможно. Но всё равно вы можете получить штраф по КоАП (смотрите ст.12.5, ст. 12.20).

И нигде я не нашёл какие меры предосторожности которые необходимо принять. Поэтому, предположу, что надо поступить так:

включить аварийную сигнализацию (аварийку)
включить противотуманные фары и/или дневные ходовые огни
ехать в крайнем правом ряду с небольшой скоростью
не ехать ночью если не горят обе фары
и, лучше всего, продолжать движение ТОЛЬКО в светлое время суток при ясной погоде

Как ездить на автомобиле когда на дороге лёд (в гололёд)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/03/ezdit-v-gololyod.html

В редакции от 29.11.2025

Весной, осенью и, в меньшей степени, зимой на дороге появляется лёд, который вызывает множество мелких, а иногда и крупных аварий. И существуют некоторые советы, которые должны помочь безопасно ездить по дороге в гололёд.

В гололёд без крайней необходимости постарайтесь не выезжать на дороги общего пользования.
Поменяйте шины на зимние. И лучше всего заранее, когда на улице среднесуточная показаниях термометра будут +7°C.
Световой поток от передних фар должен быть правильно отрегулирован, а не установлен на глазок: ближний свет, отразившийся от льда может ослепить не хуже дальнего.
Различные активные и пассивные системы безопасности не всесильны! Поэтому полностью на них рассчитывать не стоит.
Хорошо очищайте ветровое стекло от снега, льда, грязи и всего, что может помешать обзору дороги.
Езда

Старайтесь водить плавно, то есть никаких резких поворотов, разгонов и торможений. Иначе автомобиль уйдёт в занос.
Помните что на льду тормозной (основной) путь увеличивается. Поэтому держите достаточную дистанцию от любых встречных ли впереди идущих транспортных средств (как и пешеходы).
Не превышайте скорость 60 км/ч. Но если дорога идёт под горку, то не превышайте скорость 40 км/ч.
Повороты проходите на маленькой скорости, двигатель в "натяг". И ни в коем случае не сбрасывайте скорость на повороте: это надо сделать заранее.
Старайтесь тормозить двигателем, так меньше шансов что автомобиль уйдёт в занос. При этом не стоит забывать что включение более низкой передачи и резкий бросок сцепления также может сорвать машину в занос.
Никогда не включайте круиз-контроль.
Не отвлекайтесь на мобильный телефон, музыку, пассажиров. Концентрируйтесь только на дороге.

Стоянка

С места трогайтесь на минимальных оборотах (минимальной тяге) двигателя: так больше шансов вообще начать движения, а не забуксовать.
Если колеса во время трогания буксуют, нужно попробовать стартовать со второй или даже третьей передачи. А на АКПП и роботе есть специальный зимний режим коробки, который будет полезно использовать.

Выход из заноса

Чтобы выйти из заноса на переднеприводной машине нужно аккуратно прибавить газ и выровнять руль.
Чтобы выйти из заноса на заднеприводной машине нужно сбросить газ и повернуть руль в сторону заноса.
Чтобы выйти из заноса на полноприводной машине нужно знать свой автомобиль, ведь каждый из них имеет свои особенности. Поэтому что-то общее подсказать невозможно.

Если вы не можете стронуться с места или если вы не можете заехать в горку, то используйте цепи противоскольжения или браслеты противоскольжения.
Также для увеличения сцепления колёс с поверхностью подсыпьте под ведущие колёса и немного вперёд (где-то на расстояние 30-50 см в направлении, куда вы собираетесь ехать {вперед или назад}) подсыпать СУХОЙ песок (желательно крупынй), мелкий отсев, каменную крошку или приобретённую в магазине специальную смесь... которую, конечно же, надо возить с собой (достаточно 5-10 кг), впрочем в некоторых местах на дорогах в горах есть ящики с песком. А ехать после подсыпки нужно будет медленно (не газуя!) и плавна начать движение и не останавливаться пока не выедете на не скользкий участок дороги.

Как ездить на автомобиле в слякоть (снежную кашу)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/03/ezdit-slyakot.html

В редакции от 10.03.2024

Весной и осенью на дорогах образуется слякоть (снежная каша). Ниже приведены некоторые советы, которые должны помочь безопасно ездить в случае если на дороге слякоть.

В слякоть (снежную кашу) постарайтесь не выезжать на дороги общего пользования.
Снизьте скорость: чем медленнее тем лучше. Ведь из-за движения по слякоти колёса автомобиля обычно имеют минимальное сцепление с поверхностью дороги (как при аквапланировании).
Старайтесь водить плавно, т.е. никаких резких поворотов, разгонов и торможений.
Старайтесь поддерживать постоянное нажатие на педаль газа.
Не совершайте обгон других автомобилей.
По возможности тормозите двигателем.
Старайтесь ехать прямо и не менять полосу движения, особенно через слой слякоти (если она не на всю дорогу).
Повороты проходите на маленькой скорости и избегайте резкого поворота руля.
Поддерживайте достаточную дистанцию: тормозной путь из-за слякоти увеличивается.
И, почему то, водители забывают что щётками стеклоочистителя и омывайкой они будут пользоваться чаще. Поэтому надо проверить не нуждаются ли щётки в замене и какой уровень омывайки в бачке.
Откажитесь от использования круиз-контроля.

Как ехать на автомобиле в колее

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/04/ekhat-kolee.html

В редакции от 6.04.2024

На автомобильных дорогах можно встретить колею. При этом

колёса автомобиля могут удариться о стенку, что приведет к выбросу автомобиля с дороги, его развороту и скольжению.
если дорожный просвет не большой или колея глубокая, то есть возможность посадить машину на днище. При этом, днище можно просто поцарапать, можно зацепить элементы подвески, оторвать глушитель или другую важную деталь.
на больших скоростях пересечение колеи может привести к раскачке автоболиля, как следствие, к разгрузке автомобиля и изменению баланса коэффициента сцепления колес с дорогой.
во время дождя колея заполняются водой. При попадании в такую зону на большой скорости колёса не успевают продавить водяной слой и коснуться твердого покрытия. В результате возникает аквапланирование, что грозит выбросом автомобиля.

Вот простые правила о том как ехать на автомобиле в колее.

При возможности надо ехать поверху колеи, то есть одно из колёс должно двигаться между желобами колеи (по центральному возвышению колеи), а второе - с другой стороны желоба.
При этом не стоит "залезать" на соседние полосы и уж тем более на встречную. Также центральное возвышению между колеями часто бывает неровный, и с него легко скатиться в колею обратно.
Желательно как можно больше снижать скорость перед перекрёстками и пешеходными переходами. Это связано с тем, что при движении автомобиля в колее эта колея не даст автомобилю резко изменить направление движения и объехать препятствие.
Держите увеличенную дистанцию до впереди находящегося автомобиля.
При перестроении или обгонах на дороге с колеями не делайте никаких резких движений рулём: всё необходимо делать очень плавно.
Если вы повернули руль, а автомобиль продолжает ехать по колее, то не стоит выворачивать руль "до упора", иначе при первом же зацепе колёс за выступ или сухую поверхность, автомобиль потеряет управление и его может выбросить с дороги или развернуть.
Если при движении в колее автомобиль начинает "рыскать" из стороны в сторону, то необходимо плавно снизить скорость до тех пор, пока автомобиль не стабилизируется.
Старайтесь минимизировать ситуации, при которых колею необходимо проезжать под углом. Двигайтесь по дороге максимально прямолинейно, а при необходимости перестроения снижайте скорость.
Если вы попали в колею, то постарайтесь из неё выбраться.

Как на автомобиле выбраться из колеи

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/04/vybratsya-kolei.html

В редакции от 10.04.2024

На автомобильных дорогах можно встретить колею (особенно в зимнее время) из которой выбраться не так-то и просто для незнающих как это сделать. А оставаться в ней может быть опасным: на изгибах и неровностях колёса могут удариться о стенку, что приведет к выбросу автомобиля, его развороту и скольжению. Также есть опасность посадить машину на днище, зацепив при этом элементы подвески, или же оторвать глушитель или другую важную деталь.

Чтобы выехать из колеи надо "раскачать" автомобиль, который накопив инерцию передним колёсам вскочил из колеи. И для этого надо выполнить следующие шаги:

Снизить скорость до 5-15 км/ч. Иначе есть риск вылететь с дороги или что автомобиль развернёт. К тому же сбросив газ вы дополнительно загрузите передние колёса массой автомобиля, что позволит им легче выполнить манёвр.
Левую руку расположите на 9-10 часов, а правую на 2-3 часа. Держите руль крепко.
Поверните руль резким движением примерно на четверть оборота в противоположную сторону от нужной вам стороны выезда из колеи (например, если вам надо выехать из колеи вправо, то поверните руль влево), тем самым вы "кините" передние колёса автомобиля на левую стенку колеи.
Как только вы почувствовали что колёса упёрлись в стенку колеи и машина слегка приподнимется (это происходит практически сразу же), резким движением примерно на четверть оборот поверните руль в нужную для выезда сторону (например, если вам надо выехать из колеи вправо, то как только левые колёса упрутся в левую сторону колеи резко поверните руль вправо) и плавно слегка добавьте газ для стабилизации автомобиля (хотя некоторые источники рекомендую не трогать газ, а ехать на одной скорости).
Как только почувствуете, что колёса выскочили из колеи, то нужно слегка сбросить газ (некоторые источники пишут что надо добавить газ или оставить скорость прежней), а также необходимо сделать выравнивающее движение, чтобы таким же образом задние колеса выехали из коли.
Если этого не делать, то заднюю часть начнёт разворачивать и есть риск что автомобиль развернёт поперёк дороги.

Все это происходит довольно быстро. Поэтому действовать рулем и педалями нужно чётко, точно и быстро.

Также иногда может потребоваться тройная перекладка руля: куда надо выехать, на противоположную сторону, на сторону куда надо выехать (например, если вам надо выехать из колеи вправо, то руль вправо, влево и опять вправо). Это поможет лучше раскачать автомобиль для выезда из колеи.

При отсутствии нормальной обочины и в плотном потоке автомобилей я этого делать не советовал бы, т.к. может выкинуть на сугроб, столб, другой автомобиль...

В этом случае если попали в колею, то снизьте скорость и продолжайте ехать дальше... А ещё лучше постраться не попадать в колею.

Опять же из-за разных особенностей автомобилей рекомендую потренироваться на пустой дороге.

Как на автомобиле выходить из заноса

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/04/vyhod-zanos.html

В редакции от 29.04.2024

Занос автомобиля происходит в том случае, если задние колёса начали скользить в боковом направлении.

Причины заноса автомобиля могут быть различными. Например, это могут быть

умышленный вход в занос водителем (обычно это происходит в гонках для скоростного прохождения поворотов)
разрыв или повреждение шины
слишком большой разгон на плохой дороге
резкое включение сцепления
плохое сцепление колес с дорогой (например, это может быть чрезмерный износ покрышек, гололёд, различные сыпучие материалы под колёсами, аквапланирование).
дёргание руля в разные стороны
и т.п.

Быстрое реагирование на занос автомобиля позволяет минимизировать или полностью избежать последствий. Поэтому было бы не плохо заранее получить практические навыки.

Так как существует 3 вида ведущих колёс (приводов) автомобиля, то и выход из заноса будет немного отличаться в каждом из этих случаев.

Единственно что их объединяет это то, что тормозить при заносе нельзя!.. особенно резко тормозить. Ведь в этом случае уменьшается сцепление колёс с дорогой, а именно отсутствие сцепки и становится провоцирующим фактором заноса.

Да и если дорога плохая, то лучше снизить скорость.

Как выходить из заноса на переднем приводе

Чтобы выйти из заноса на автомобиле с передним приводом следуйте следующим советам:

немного поверните руль в ту сторону, в которую ведёт машину. При этом лучше всего руки на руле держать правильно.
немного прибавьте нажатие педали газа.

Как выходить из заноса на заднем (классическом) приводе

Чтобы выйти из заноса на автомобиле с задним (классическим) приводом следуйте следующим советам именно в приведённом порядке:

ногу с педали газа нужно убрать, а педель сцепление нужно выжать до упора, причём сделать это нужно одновременно. Если ваш автомобиль имеет АКПП, то просто нажмите на газ (ведь педали сцепления на таких машинах просто нет).
выверните руль в сторону, куда заносит автомобиль. И поворачивать руль следует без больших усилий и "в меру". При этом лучше всего если вы будите держать правильно руки на руле.

В этом автомобиль с задним приводом хорош для новичков, ведь "отпустить педаль газа" у многих является инстинктивным движением.

Как выходить из заноса на полном приводе

В автомобиле с полным приводом всё сложнее, т.к. подходящих для всех советов о поведении водителя когда машина в заносе просто нет и нужно искать (в первую очередь на практике) индивидуальные способы выхода из заноса.

Это связано с тем , что на полном приводе педаль газа воздействует сразу на все 4 колеса. Также на это влияют:

вида полного привода (а он бывает разным)
настройки дифференциала (это механизма передачи мощности)
режим управления приводом
наличие либо отсутствие стабилизирующей системы
применение электронных систем безопасности

Единственный общий совет (собственно как и для других видов приводов автомобилей) заключается в том, что руль надо поворачивать в сторону заноса.

Как на автомобиле ездить в снегопад

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/10/kak-ezdit-snegopad.html

В редакции от 17.01.2026

Зимой может быть снегопад. И ниже приведены советы о том как ездить на автомобиле в снегопад.

По возможности откажитесь от использования личного автомобиля в снегопад. В этот период лучше всего использовать общественный транспорт. Особенно это касается ночного времени, когда снегопад ещё больше ухудшает видимость.
Будьте готовы к тому, что второстепенные дороги и дворы будут не почищены или почищены плохо. Ведь в первую очередь чистят главные дороги. К том же даже после чистки снег может продолжать идти что всё-равно затруднит проезд.
Очистите весь автомобиль от снега. Ведь находящийся на крыше автомобиля снег может во время движения слетать на лобовое и заднее стекло, что ухудшит видимость на дороге для водителя.
И не только на ваше стекло! А это может вызвать аварийную ситуацию на дороге.
Стоит быть готовым что от впереди идущего автомобиля на вас может упасть не очищенный снег.
Никуда не торопитесь и ездите плавно: из-за плохой видимости вы можете не заметить какое-либо препятствие на дороге.
К тому же из-за резкого газования или торможения может войти в занос. На всякий случай освежите в памяти как правильно выходить из заноса.
Не совершайте обгонов: в снегопад легко потерять управления. Или не заметить препятствие.
Соблюдайте оптимальный запас дистанции перед впереди идущим автомобилем и боковыми автомобилями.
Особенно это важно, когда из-под попутного или встречного автомобиля вылетает снег и затрудняет видимость.
Периодически проверяйте эффективность работы тормозов: достаточно нескольких коротких нажатий на педаль тормоза. Ведь снег может попасть в тормоза и из-за этого его эффективность будет ниже.
На дорогу закладывайте большее время, где-то в 1,5-3 раза (в зависимости от дальности поездки и интенсивности снегопада): ДТП, медленно движущийся транспорт и тому подобное замедлят ваше передвижение.
Вместе с другими возимыми в автомобиле вещами обязательно возите лопату для откапывания если вы застряли, а также щётку для сметания снега с машины.
Лопата также может пригодиться на случай если ваш автомобиль будет заметён.
Цепи противоскольжения, сенд-траки или противобуксовочные браслеты (они стоят дешевле цепей, а также проще фиксируются на колёсах) помогут выбраться из снега. Но их одевать в снегу не очень удобно.
И будьте готовы что это не поможет и придётся применять другие меры для вытаскивания своего застрявшего автомобиля.
Вместо дневных ходовых огней используйте ближний свет, можно и с противотуманными фарами. Так ваш автомобиль будет более заметным, особенно сзади (если там у вас есть противотуманные фары) так как при использовании дневном ходовых огней сзади никакие фары не горят.
Дальний свет в снегопад может создавать большую засветку. В результате видимость ухудшается. В этом случае должно помочь использование ближнего света.
Траекторию движения автомобиля выбирайте так, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль.
Перед поездкой стоит убедиться что у вас исправны стеклоочистители (дворники) и есть запаса незамерзайки.
По необходимости выходите из машины и очищайте передние и задние стёкла, дворники, фары, номера от налипшего на них снега. Некоторые советуют выходить на каждом светофоре, если на это будет достаточно времени.
Воздержитесь от поездок за пределы населённого пункта: дороги могут быть заметены, в том числе и трасс, что уж говорить про более мелкие дороги. Если едите то будьте готовы что застрянете на дороге на длительное время. Поэтому предусмотрите запас еды, воды, задумайтесь как будете обогреваться. Заправляйтесь чаще до полного бака, чтобы был запас топлива.
И если снегопад застал вас в дороге, то, возможно, лучшим вариантом будет остановиться на достаточно крупной стоянке или заправке.

Как на автомобиле выбраться из снега (сугроба)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2024/10/vybrat-sneg.html

В редакции от 11.10.2024

Зимой довольно высокий шанс застрять в снегу. И чтобы выбраться из него рекомендую следовать приведённым ниже советам.

Если у вас автомобиль с передним приводом, то при вращающихся передних колесах поворачивайте руль вправо и влево. И, возможно, колёса где-то смогут зацепиться и вы выедите из снега.
Если же у вас автомобиль с задним приводом, то колёса ставьте прямо - так сопротивление снега меньше и выехать должно быть проще.
Попросите пассажиров или прохожих подтолкнуть ваш автомобиль. Ещё лучше если другой автомобилист сможет вытащить ваш автомобиль с помощью буксировочного троса... правда вытаскивающий вас автомобиль должен быть тяжелее вашего или быть полноприводным (и с вклчючёнными всеми блокировками), иначе есть вероятность что ничего не получится.
При этом передние колеса застрявшей машины должны быть ориентированы прямо! Повёрнуты передние колёса могут лишь увеличивать сопротивление и будут служить своеобразным тормозом.
Подложить что-либо под ведущие колёса. Обычно это ветки и камни, но можно использовать и коврики. Можно использовать и специальны противобуксовочные приспособления, которые могут называться "траки", "сэнд-траки", "ленты", "антибуксы" и т.п.
Этот способ универсален и подходит как дополнение и для других способов.
Кстати, некоторые статьи в интернете советую зимой возить с собой песок или мелкую каменную крошку (не более 5 мм в диаметре, хватит 1-2 кг) чтобы подсыпать его под ведущие колёса. А на подъёмах некоторых дорог в не населённых пунктах песок может находиться на обочине дороги (или просто кучкой или в ящике).
Уменьшите давления в шинах поможет улучшить контакт дорогой. Давление в шинах зависит от веса автомобиля, модели покрышек и т.д. Но у вас обязательно должен быть насос или компрессор для обратной накачки колёс!..
Используйте цепи противоскольжения или противобуксовочные браслеты (они стоят дешевле цепей, а также проще фиксируются на колёсах) помогут выбраться из снега. Но их одевать в снегу не очень удобно.
Если вы застряли глубоко или нет помощи, то можно использовать лопату (подойдет штыковая или совковая лопата с укороченным черенком... а некоторые вообще рекомендую возить обе), с помощью которой надо убрать снег под колёсами и днищем. Также желательно для ведущих колёс прокопать канавки (хватит где-то 50 см, но можно и больше). После этого под колёса желательно что-то подложить (см. выше).

Главное во всех вышеописанных вариантах сильно не газовать, иначе есть шанс что вы лишь глубже "зароетесь" в снег и выехать будет сложнее.

Возможно вас также заинтересует "Как на автомобиле ездить в снегопад", "Вождение автомобиля зимой", "Как достать застрявший автомобиль".

Как безопасно ехать рядом с грузовиком

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2025/08/ekhat-ryadom-s-gruzovik.html

В редакции от 19.08.2025

Ехать рядом с грузовиком, особенно новичкам, не так уж и безопасно. Впрочем если вы ознакомитесь с советами ниже, то безопасно ехать рядом с грузовиком вам будет чуть легче.

Не приближайтесь к грузовику слишком близко. Иначе вы попадаете в "мёртвую зону" ("слепая зона"), где вас водитель грузовика просто не видит. В результате при манёвре или торможении есть риск что вы попадёте в аварию с грузовиком... а он даже может этого и не заметить. К тому же грузовик закрывает вам обзор на дорогу и ситуацию на ней.
Слепые зоны могут быть различными. Ниже приведено несколько примеров.

Обгон грузовика.

Обгонять грузовики нужно крайне аккуратно и на участках дороги, которые это позволяют сделать безопасно: необходимо выбрать прямой участок дороги и оценить обстановку спереди и сзади. Особенно важно это ночью.
После обгона, перед тем, как занять полосу, по которой движется грузовик, убедитесь, что во внутреннем зеркале заднего вида вы полностью видите кабину грузовика (или обе его передние фары).
Обгонять грузовик нужно быстро, чтобы не задерживаться в его "мёртвых зонах". К тому же если попадётся встречный транспорт, то сманеврировать будет труднее если бы вместо грузовика был легковой автомобиль.
Помните, что, при обгоне грузовика (хоть вы его, хоть он вас), вы попадете в зону завихрения воздуха. Это особенно сильно ощущается на небольших автомобилях и мотоциклах. В этой ситуации нужно быть максимально собранным, держать крепко руль, плавно, без рывков корректировать свою траекторию в случае отклонения.
Если вы движетесь за грузовиком и он начал мигать левым поворотником, то он или поворачивает налево или сообщает что там встречные автомобили. А вот если водитель грузовика включил правый поворотник, то обгонять этот грузовик можно.

Если грузовик поворачивает направо, то не стоит выезжать (или останавливаться) на полосу справа от него. Ведь при осуществлении поворота грузовик своим кузовом (особенно если прицеп длинный) может задеть ваш автомобиль стоящий справа от него.
На спуске грузовик набирает скорость. Поэтому не стоит забывать о запасе дистанции до грузовика.
Помните, что для остановки грузовику требуется как минимум вдвое больше времени и места, чем легковому автомобилю.
Не приближайтесь к грузовику слишком близко: это опасно.
Наиболее безопасным расстоянием до грузовика считается дистанция, эквивалентная 10-25 длинам автомобилей. Это расстояние нужно чтобы вы могли хорошо видеть дорогу, а также на случай если из-под колёс грузовика вылетит камень.
Если грузовик, едущий впереди вас, собирается поворачивать, то нужно увеличить дистанцию до него. Перед поворотом водителю грузовика (особенно длинного) средства нужно взять немного влево, поэтому он заблокирует вам обзор.
Перед подъемом в горку большегрузная фура почти всегда набирает разгон, так как переключить передачи на подъёме не всегда возможно или целесообразно. Поэтому не стоит не "тащиться" перед грузовиком при подъёме не гору со скоростью 60-70 км/ч.

Как ездить по зимнику

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2025/09/ezdit-po-zimniku.html

В редакции от 22.09.2025

Зимнее вождение автомобиля имеет свои особенности. Особенно это касается езды по зимнику - временной дороги которую используют только в зимой. Поэтому ниже приведены общие советы, которые помогут при езде по зимнику на автомобиле.

Перед выездом на зимник

убедитесь что ваш автомобиль подходит для перемещения по зимнику. Это связано с тем, что как бы хорошо не следили за состоянием зимника после каждого снегопада или сильного ветра проходимость по дороге становится хуже. Поэтому рекомендуется использовать полноприводный автомобиль.
убедитесь что ваш автомобиль исправен
полностью заправьте автомобиль, то есть у вас должен быть полный бак топлива. Это нужно на случай если что-то случится и вы будете стоять на зимнике. Не лишним будет взять и канистру с запасом топлива: если не пригодится вам, то может кому-нибудь вставшему на дороге топливо будет не лишним.
подумайте что взять с собой. В первую очередь это касается обогрева на случай если у вас сломается автомобиль. Также должна быть лопата для снега, запас еды и воды (хотя бы на сутки).
не лишним будет сообщить близким, друзьям или соседям о вашем маршруте и предполагаемом времени возвращения.
ознакомьтесь с прогнозом погоды: перемещаться по зимнику в плохую погоду (типа низкой температуры или метили) лучше не надо.

Лучше всего по зимнику ехать не одному, а как минимум на 2 автомобилях на случай если один из автомобилей сломается или вылетит с дороги.
Если увидели на зимнике дорожные знаки, то их надо строго выполнять: уж на временной дороге (а зимник именно такая дорога) знаки установлены далеко не просто так.
Старайтесь водить плавно, то есть никаких резких поворотов, разгон и торможения тоже должны быть плавными.
Не выезжайте за ограничительные вешки или, если их нет, не съезжать с утрамбованного полотна зимника.
На подъёме преимущество имеет автомобиль двигающийся вверх: подняться по скользкой заснеженной дороге далеко не просто, особенно грузовым автомобилям.
Поэтому если вы, подъехав к спуску, увидели машину подъезжающую снизу, остановитесь, оставив место для маневра на выезде (некоторые советуют выключить фары чем даёте понять встречного что пропускаете его и не ослепите водителя во время подъема) и подождите пока встречный автомобиль закончит подъем и минует вас, только после этого продолжайте движение.
Увидев встречное транспортное средство нужно быть особенно осторожным: вас могут не заметить или какой-либо груз может выходить за пределы габаритов и вы можете его на заметить... А если учесть что это может быть, например, снегоход с прицепом с людьми...
При движении по колее при появлении встречного транспорта обычно уступает тот, кто идет с севера... но так не везде. Поэтому будьте готовыми уступить любому. Одиночная машина уступает дорогу колонне.
Уступать дорогу, по возможности, следует заранее: дальше по дороге может не быть места для маневра.
Если вам уступили дорогу, то остановитесь и убедитесь что уступивший дорогу смог выехать на колею (расчищенную полосу)
Если зимник сильно заметен снегом, имеет смысл приспустить ведущие колеса, пятно контакта возрастет, а сопротивление напротив уменьшится, машина будет меньше буксовать и лучше управляться.
Будьте осторожны на ледовых переправах. Как минимум стоит ознакомиться с информационными щитами, которые находятся у такой переправы.
Если вы увидели застрявший или стоящий на обочине автомобиль то остановитесь и поинтересуйтесь нужна ли им помощь.
Если вы где-то затряли, и откапывание не помогло то подготовьтесь заранее к тому, чтобы вас вытащили. То есть вкрутите буксирное кольцо, подсоедините буксировочный трос, расчистите выезд. Это связано с тем что у помогающего вам может не быть времени, пока вы будете это все делать в его присутствии.
Как только на зимнике начинается метель и ухудшается видимость, необходимо сразу включить спереди и сзади противотуманные фары и аварийку. Одновременно с этим следует постепенно снизить скорость настолько, чтобы вы могли обеспечить максимально безопасное и контролируемое торможение в случае возникновения впереди препятствия
Если в метель движение невозможно и машину начинает заметать - обозначьте её яркой тряпкой или светоотражающим жилетом на палке. Это поможет вас найти и не повредить машину.
И, по возможности, не глушите двигатель: так вам будет теплее.
Если ваш автомобиль заглох и не заводится, но есть кому её тащить то максимально пересадите людей, переложите вещи в второй автомобиль разгрузив неисправную. После этого утепляйтесь, цепляйтесь буксировочным тросом и садитесь за руль. Сразу опустите боковые окна - в противном случае все стекла обледенеют и видимость будет равна нулю. Если окна не открыть, то оттают они только в теплом гараже или когда двигатель все-таки запустится.

И обязательно будьте готовым к тому, что на каком-то участке зимника придется стоять и ждать. Ждать можно долго, сутками. Причин может быть множеством: перемело дорогу, вода на льду, авария и тому подобное.

Как пользоваться ледовой переправой

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2025/10/ledov-pereprav.html

В редакции от 8.10.2025

В некоторых местах зимой для перемещения между двумя разными берегами рек (озёр) создаётся ледовая переправа. Но не все знают как пользоваться такой ледовой переправой (особенно не местные). Поэтому ниже я приведу основные советы о том, как пользоваться такой ледовой переправой.

Нужно ознакомьте с информационными щитами, которые находятся перед ледовой переправой. Там даётся вся необходимая информация.
Важно перед выездом на ледовую переправу обратить внимание на нагрузку, которую может выдержать ледовая переправа. И если ваш автомобиль имеет большую массу, то выезд на ледовую переправу такого автомобиля запрещён.
Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. В данном случае безопасность важнее. Правда это нарушает требования правил дорожного движения (ПДД) и влечёт за это штраф по ст 12.6 КоАП РФ
Выезжать на лёд ледовой переправы нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.
Дистанция между автомобилями должна быть не менее 50 м. Конечно, если другого не указано на знаках перед ледовой переправой.
Во время движения по ледовой переправе не превышать скорость, которая обозначена на знаках перед ледовой переправой (обычно не больше 40 км/ч, но может быть и меньше).
Во время движения по ледовой переправе нельзя выезжать за ограничительные вешки или, если их нет, не съезжать с утрамбованного полотна дороги. Ведь если автомобиль "зацепит" свои колёсами более мягкий снег, то её может "стащить" с дороги, и есть шанс что автомобиль провалится под лёд.
На ледовой переправе ЗАПРЕЩЕНО

делать остановки
двигаться рывки
совершать развороты
совершать обгоны других автомобилей
заправлять автомобиль горючим
сливать горячую воду или другое охлаждающее вещество из системы охлаждения на лёд (при необходимости воду сливают в ведра, которые относят за пределы очищенной от снега полосы и выливают рассеивающей струей по снежному покрову)

В некоторых местах рекомендуют двери автомобиля держать открытыми. И двигаться по ледовой переправе без пассажиров (то есть пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.).
Выезжать на ледовую переправу во время плохой видимости (например, метель) не рекомендуется.
Пропуск по ледовой переправе автомобилей с взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными грузами должен осуществляться в индивидуальном порядке. Поэтому если у вас такой груз, то узнавайте заранее как можно воспользоваться ледовой переправой.
В случае неожиданной остановки транспортного средства на ледовой переправе необходимо принять меры к освобождению ледовой переправы своими силами. А если это невозможно, тогда необходимо отбуксировать автомобиль на ближний берег посредством троса длиной 50-70 метров, соблюдая максимальную осторожность.
Всегда будьте готовы что работа ледовой переправы может прекратиться в случаях если возникшие условия работы и техническое состояние переправы не обеспечивают безопасность эксплуатации. И в этом случае не надо выезжать на ледовую переправу, ведь за это вы можете "поплатиться" свои провалившимся под лёд автомобилем... и ладно если ещё вы и ваши пассажиры не пострадают.

Правила поведения на автозаправочной станции (правила поведения на АЗС)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/01/povedenie-azs.html

В редакции от 19.01.2026

Автозаправка - место повышенной опасности. Поэтому для собственной безопасности и для безопасности других людей на автозаправочных станциях нужно выполнять некоторые правила поведения, что позволит уменьшить вероятность создания опасных ситуаций, а при их возникновении - быстро покинуть опасную зону.

Заезжать на АЗС надо через специально предназначенный для этого участок въезда. Заезжать через участок АЗС, который предназначен для выезда нельзя, ведь на автозаправочной станции движение одностороннее.
Если на въезде стоит запрещающий знак, то въезд на такую АЗС запрещён.
Перемещение по территории АЗС нужно осуществлять в соответствии со схемой движения, которая размещается на въезде на её территорию.
Соблюдайте знаки и разметку, которая находится на АЗС.
Ехать по территории АЗС надо со скоростью не более 5 км/ч.
Подъезжать колонке (топливораздаточной колонке) нужно с той стороны, с какой у автомобиля находится лючок топливного бака. Иначе потянув шланг через ваш автомобиль вы можете разорвать шланг (это сделано специально, чтобы если забыли вытащить заправочный пистолет {топливораздаточный кран} и поехали, то чтобы не "утащили с собой" колонку) и пролить топливо.
Для напоминания о том, с какой стороны находится лючок топливного бака на приборной панели автомобиля рядом со значком бензоколонки находится треугольничек (с какой стороны треугольник той стороной и надо подъезжать к колонке на АЗС).
При заправке любым топливом нужно выключить (заглушить) двигатель: пары бензина могут воспламениться от искры из-под глушителя.
Мототехника должна подаваться к колонке с топливом (к топливораздаточной колонке) с заглушенными двигателями, а остановка и пуск их двигателей возможны не ближе 15 м от колонки.
Соблюдайте дистанцию

До автомобиля, который уже заправляется, а также до следующего за ним вы должны быть на расстоянии не менее 3 метра.
В остальных случаях держитесь на расстоянии не менее 1 метра.

Заправлять автомобили во время грозы запрещается.
Во время заправки не отпускайте из рук заправочный пистолет (топливораздаточный кран).
После заправки автомобиля установить заправочный пистолет (топливораздаточный кран) в колонку. И перед отъездом можно ещё раз убедить в этом по зеркалам. Это нужно для того, чтобы не уехать с вставленным заправочным пистолетом, что иногда случается.
Случайно облитые топливом части автомобиля до пуска двигателя водитель обязательно надо протереть насухо.
В случае пролива топлива немедленно сообщить оператору АЗС. Пролитые при заправке нефтепродукты силами персонала АЗС должны быть засыпаны песком (сорбентом), а песок собран в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. Двигатель запускать нельзя до тех пор, пока не будет убрано всё разлитое топливо.
Запрещается возле заправочных колонок производить ремонт своего автомобиля, в том числе заливать технические жидкости.
В случае возникновения пожара уезжайте с АЗС или, как минимум, на безопасное расстояние от места с открытым огнём. А если горит ваш автомобиль - постарайтесь потушить его с помощью имеющейся на АЗС огнетушителя.
Пользоваться мобильным телефоном (смартфоном) на АЗС нельзя: при неудачно сложившихся обстоятельствах он может вызывать искру, что, в свою очередь, может вызвать пожар или даже взрыв.
В случае если вам надо в магазин, кафе или в туалет, то ставьте автомобиль на специально отведённой парковке. Оставлять его напротив колонки не следует, чтобы и другие люди могли заправиться.
На АЗС запрещён сквозной проезд, разворот или поворот через её территорию.
Курение на АЗС запрещено. Даже если вы курите в закрытом автомобиле. Исключением может быть места, которые специально отведены для курения.
На АЗС нельзя использовать открытый огонь в любой форме (например, видел видео где человек игрался с зажигалкой и поджог свой автомобиль).
Перед заправкой автобусов пассажиры покидают салоны вне территории АЗС либо на территории АЗС на организованном парковочном месте.
Нельзя брать топливо в пластиковую канистру. Даже если у вас специальная антистатическая канистра, на АЗС могут отказаться продавать вам топливо. Также нельзя использовать стеклянную тару для топлива.

И в конец хочу напомнить: на забывайте на каком топливе ездит ваш автомобиль (дизель или бензин, а если бензин то какой). А то бывают что перепутают, особенно если авто новое или взято в прокат, и потом будут проблемы.

Как правильно ездить в пробках

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/02/ezdit-v-probkah.html

В редакции от 3.02.2026

От пробок никто не застрахован, особенно в крупных городах. Но есть некоторые общие советы, которые помогут правильно ездить на автомобиле в пробках и их я привёл ниже.

Учитывайте ваш тип коробки передач.

На механике (МКПП) в пробке нужно ездить на 1-2 скорости, когда стоите включайте нейтралу и помните что нужно максимально аккуратно переключать передачи, не ездите с постоянно нажатой педалью сцепления.
На вариаторе (CVT) в пробке при кратковременной остановке удерживать машину педалью тормоза, что снижает износ трансмиссии. Если же стоите долго (например, в многокилометровой пробке), то переводите селектор в положение P: это позволяет исключить повышенную нагрузку и перегрев трансмиссии.
На роботе (РКПП) в пробке лучше использовать ручное управление (обозначается как М): когда поток едет медленно, но относительно ровно, это уменьшит количество переключений. А значит, снизит не только нагрузку на всю коробку в целом, но и ненужный нагрев дисков сцеплений и мехатроника.
На автомате (АКПП) в пробке не нужно переключать селектор из режима D в режим P или N (что вредно для АКПП), если вы стоите не долго и достаточно держать ногу на педали тормоза, чтобы автомобиль оставался неподвижным.
Если стоите больше 1-2 минут (а уж тем более больше 10-15 минут), то переключайте селектор в положение N: это позволит снять ногу с педали тормоза и не беспокоиться о том, что машина может покатиться

Старайтесь двигаться по одной полосе, хоть вам наверняка будет казаться что автомобили в соседних рядах движутся быстрее.
При этом постоянные перестроения из ряда в ряд создают лишнюю суету, которая нервирует всех водителей. К тому же вас могут оштрафовать если вы не будете соблюдать разметку и знаки.
Если дорога трехполосная, то рекомендуется передвигаться по средней полосе, так как из боковых полос автомобили поворачивают или разворачиваются, из-за чего вы стоять в пробке можете дольше. Впрочем если вам надо развернуться или повернуть, то вставайте в нужный вам ряд (правый или левый).
Если вам надо повернуть, то перестроения нужно делать заранее. Особенно нужно учитывать то, что далеко не у всех есть желание пропускать другие автомобили.
И перед перестроением обязательно осмотритесь в зеркала (которые должны быть правильно настроены!)... Не лишним будет и повертеть головой.
Держите дистанцию до впереди стоящего автомобиля. Оптимальным считается расстояние, когда вам видны задние колеса впереди стоящего автомобиля.
Не нервничайте. Ведь не только у вас могут срываться планы. К тому же из-за этого выше риск попасть в ДТП.
Не лишним будет предупредить тех кто вас ждёт, по телефону.
Если вы спешите можно попробовать поставить автомобиль на близлежащей стоянке и пересаживайтесь в общественный транспорт, перед которым движение открыто, или в метро/городскую электричку, который "защищён" от пробок.
Не подрезайте: такие действия редко приводят к хорошему, только лишний раз провоцируют аварийные ситуации.
Придерживайтесь средней скорости потока, а также резко не газуйте и, тем более, резко не тормозите. Иначе вы увеличиваете риск устроить аварию, но уже с вашим автомобилем.
Будьте предсказуемым на дороге. Особенно это касается использования поворотников при поворотах и перестроениях.
Нет смысла использовать звуковой сигнал: это не увеличит скорость движения других автомобилей. Но может заставить нервничать других водителей, что может вызвать другие аварии, а это не будет вам на пользу.
Не объезжайте пробку по обочинам, по тротуарам и велосипедным дорожкам. Это может повлечь за собой штраф.
Не рекомендуется выключаться двигатель в пробке. Хоть это и создаёт экономию топлива, но слишком частое выключение и включение двигателя будет быстро изнашивать мотор и разряжать аккумулятор, что нивелирует экономию топлива.
Когда стоите в пробке постоянно смотрите на термометр системы охлаждения. Особенно летом. Ведь в пробке увеличивается вероятность того, что двигатель закипит.
Если стрелка на термометре приближается к красному сектору, то постарайтесь выбрать куда-либо на стоянку или на обочину, перед этим открыв окна и включив печку (отопитель) на максимум.
Не стоит отвлекаться (например, на телефон, чтение или что-то другое). Мало того что ваше внимание за дорожной обстановкой ухудшается, так ещё и за телефон в руках предусмотрен штраф.

И совет напоследок: пользуйтесь навигаторами, можно теми которые есть в смартфоне (например, 2ГИС или ЯндексНавигатор). Они показывают если на дороге есть пробка и тогда вы можете её объехать по альтернативным маршрутам.

Как ездить по грунтовым дорогам

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/02/ezda-po-gruntov-dorog.html

В редакции от 15.02.2026

В лесу и полях проходит довольно много дорог без какого-либо покрытия, выполненная из укатанного грунта (земли), иногда с добавлением других материалов. И в тёплое время года по ним ездит довольно много людей: по грибы и ягоды, на дачи, на пикники, на рыбалку и в других случаях. И ниже приведены некоторые советы (ведь видов таких дорог много и каждая имеет свои особености), которые могут помочь при езде по таким дорогам, хоть они и сильно отличаются.

В сухую погоду чтобы пыль не проникала в салон нужно закрыть окна и, если есть, люк. Систему вентиляции нужно поставить в режим рециркуляции воздуха. Впрочем если нет встречного или попутного транспорта, то окна можно не закрывать.
На гладкой и малопесчаной дороге возможно движение со скоростью 50-60 км/ч и, в некоторых случаях, даже с более высокой скоростью. Впрочем в большинстве случаев стоит двигаться более медленно, так как на грунте ухудшается сцепление колёс с дорогой, а также чтобы успеть среагировать на внезапное появление препятствия. Например, этом может быть яма или дикое животное (которое может возникнуть за любым поворотом).
Стоит помнить, что влажная грунтовая дорога (кроме песчаной) становится скользкой, и автомобиль может легко соскользнуть с дороги. Поэтому скорость нужно ещё уменьшить.
Совершать все манёвры максимально плавно, особенно во время поворотов или разворотов. И особенно это важно если грунтовая дорога намокла.
Если на дороге есть пыль от другого транспорта (встречного или попутного), то не стоит совершать обгон, так как вы можете не увидеть встречный транспорт.
Если выбоины на дороге расположены равномерно, то движение возможно без переключения передач и на одной скорости, однако непрерывно нужно корректировать траекторию движения рулём. Небольшие ямы и выступы объезжают или пропускают между колёсами и, вместе с тем, нужно снижать скорость.
Большие ямы, ухабы, канавы и другие препятствия преодолевают на низших передачах. Для этого нужно перед ними притормозить и включить низшую передачу. Когда передние колеса въедут в углубление ямы, нажимают на педаль газа и при повышенных оборатах двигателя выезжают из неё. После того как яму проедут передние колеса, снова притормаживают автомобиль. Затем также проводят через яму задние колеса.
Глубокие канавы и кюветы следуют преодолевают под прямым углом. Если их преодолевать под острым углом, из-за крена автомобиля возникнет неодинаковая нагрузка на ведущие колеса и разгруженное колесо может пробуксовывать.
Во время сильных дождей и после весеннего снеготаяния грунтовые дороги становятся труднопроходимыми для обычных автомобилей и на них, по возможности, не следует выезжать на такие дороги. В низинных местах их заливает вода, которая скрывает от водителя поверхность дороги. В размягченном грунте колеса прорезают глубокую колею, где они обычно буксуют.
Перед проездом луж лучше предварительно проверять их глубину.
Для преодоления глубоких луж и ручьёв (а то и рек) нужно, как миниум, снизить скорость до минимума. Иначе ваш двигатель может залить.
На раскисшей грунтовой дороге с накатанной колеёй лучше всего двигаться по колее. Уплотненный на её дне грунт способствует лучшему сцеплению и меньшему вероятностью скольжения.
Двигаясь по колее нужно направлять автомобиль строго по середине, наблюдая за глубиной колеи.
Если есть опасность задевания днищем автомобиля за грунт (если колея глубокая), то колею нужно пропускать между колёс или объезжают её. Из колеи автомобиль выводится быстрым поворотом руля в месте, где глубина колеи наименьшая. Если вывод из колеи затруднен, можно прорыть направляющие канавки для передних колес.
Заранее продумайте как вы будете вытаскивать свой автомобиль если застрянете. Например, если грунтовые дороги вообще мало используются, то не поленитесь взять с собой сенд-траки, противобуксовочные браслеты для больших шансов чтобы выбраться.
Если после дождя залило колею или попадаются огромные лужи, то положите на их дно подручные материалы для увеличения возможности проезда.
Особо сложные участки лесной дороги, где глубокая грязь, преодолевайте с разгона, используя промежуточные передачи с высокими оборотами.
Лесные мосты проезжайте максимально плавно, не торопясь, избегая резкого торможения и не переключая передачи.
Если на грунтовой дороге есть щебень или гравий, то держитесь на безопасном расстоянии от впереди идущего транспорта, так как камни могут вылететь из под колёс этого транспорта и разбить вам стекло или испортить лакокрасочное покрытие.
Если вы ездите по мало используемым грунтовым дорогам, то не плохо если у ваш автомобиль походит для бездорожья (как минимум имеет полный привод), есть веткоотбойник и шноркель.

Как на автомобиле проезжать туннели

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/05/avto-tunnel.html

В редакции от 3.05.2026

При проезде туннелей Правила дорожного движения лишь требуют включить ближний свет фар. Но можно выделить и некоторые дополнительные советы по проезду туннелей на автомобиле.

Подготовьтесь к резкой смене освещенности и возможной кратковременной потере зрения при въезде в туннель, а также при выезде из него. Поэтому перед въездом в туннель заранее включите ближний свет фар (если он у вас не был включен и даже если туннель имеет освещение) и снимите солнцезащитные очки. А выезжая из туннеля снова наденьте очки и опустите солнцезащитный козырек автомобиля, чтобы избежать ослепления.
На прицепах и буксируемых механических транспортных средствах нужно включать габаритные огни.
При проезде туннеля необходимо строго следовать дорожным знакам и указателям, установленным на въезде и в самом туннели, следить за сигналами и разметкой.
Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта. В ПДД это расстояние не указано, но может быть указано на знаках перед въездом в туннель.
Но, как пишут в интернете, согласно рекомендациям ООН, в туннеле следует всегда выдерживать расстояние в 20-50 м между автомобилями даже в случае полной остановки движения, а дополнительное увеличение дистанции зависит от особенностей каждого конкретного подземного сооружения.
Удерживать машину нужно строго посередине полосы движения.
Помните что в туннелях может быть повышенная влажность, и из-за этого уменьшается сцепление колес с дорогой. Поэтому вести машину нужно осторожно, особенно при въезде и выезде из туннеля.
При въезде в туннель рекомендуется перевести систему вентиляции автомобиля в режим рециркуляции. Это связано с тем, что в туннеле более концентрированные выхлопные газы.
На экстренные случае в туннеле имеются аварийные выходы. В РФ они обозначаются знаками ПДД 6.20.1 и 6.20.2, а направление движение к ним обозначаются знаками ПДД 6.21.1 и 6.21.2 . Внешне они выглядят как белый человечек на зелёном фоне и такие используются везде, так что вы их не перепутаете.
Перед въездом в туннель может быть указана частота вещания местного дорожного радио (в РФ, вроде, такого нет). Включите радиоприемник и настройте его на эту указанную частоту. И в случае нештатной ситуации спасатели оповестят о ней водителей машин по радио и укажут, что делать для спасения.
В туннеле запрещена

любая остановка и стоянка автомобиля. За исключением экстренных случаев, при этом необходимо сразу выключить двигатель и включить аварийку. И постарайтесь останавливаться не на дороге (так как довольно опасно), а на оставшейся у машины инерции попробовать добраться до стенки туннеля (обочины).
В конце хочу сказать, что по возможности даже с неисправностью старайтесь выбрать из туннеля, так как остановка там опасна, в первую очередь, именно для вас. А, допустим, покупка нового колеса (из-за которого некоторые тоже могут остановиться) гораздо меньшее зло, чем ремонт авто после ДТП или лечение ваших травм... или ваши похороны.
разворачиваться.
двигаться задним ходом.
совершать перестроения и обгоны.
При этом обгоны однозначно запрещены согласно п.11.4 ПДД РФ. А вот перестроения в НЕКОТОРЫХ туннелях возможны, так как там разметка не сплошная, а прерывистая. Но, как по мне, делать перестроения и обгоны в туннелях, даже если они разрешены, всё равно не следует.

Как ездить по горным дорогам

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/05/ezdit-gorn-dorog.html

В редакции от 6.05.2026

Вождение на горных дорогах и серпантинах имеет свои особенности. И ниже даны некоторые общие советы по вождению автомобиля на горных дорогах.

Перед поездкой нужно проверить техническое состояние автомобиля. Особое внимание уделить тормозам, рулевому управлению и давлению в шинах.
Обращайте и соблюдайте требования дорожных знаков и разметки. Это нужно делать и на обычных дорогах, но на горных дорогах это ещё важнее.
Выезжать на горные дороги лучше утром, стремясь проехать путь на протяжении светового дня: в сумерках и ночью на незнакомой горной дороге может быть опасно. В горах сумерки и ночь наступают быстрее, чем на равнине и многие это могут просто не учесть. К тому же может испортиться погода и ехать будет затруднительно, особенно зимой.
Пока едите не отвлекаться на окружающие пейзажи: в некоторых случаях это может обернуться аварией. Если хотите рассмотреть горы остановитесь.
На крутых поворотах и участках с ограниченным обзором необходимо значительно снизить скорость.
Выезжать на обочину у обрыва без следов других автомобилей (да даже если они есть) не следует, так как это опасно: на мягких грунтах и на обочине, покрытой снегом, это часто грозит тем что ваш автомобиль упадёт с склона.
По возможности держите увеличенную до 2-3 раз дистанцию до впереди едущего автомобиля.
Подъём по горным дорогам

На затяжных подъёмах сохраняйте стабильную скорость и обороты двигателя.
Следите за температурой двигателя, особенно летом, так как его можно легко перегреть и двигатель закипит. Это происходит не только из-за того что на него приходится длительная повышенная нагрузка, но и из-за того, что радиатор хуже охлаждает.
Затяжной подъем нужно преодолевать на одной передаче (обычно советуют 1-3), чтобы избежать промежуточных переключений. К сожалению в выборе нужной скорости может помочь только опыт.

Спуск по горным дорогам

При движении вниз старайтесь использовать торможение двигателем. Ведь при длительном спуске, особенно затяжном, есть риск перегреть обычные тормоза.
Заблаговременно включайте пониженную передачу (2 или даже 1), чтобы не менять ее во время спуска и не разрывать связь двигателя с колесами.
Если при использовании педали тормоза вы заметили что замедление стало менее эффективным, значит, механизмы надо остудить. Для этого нужно или остановиться или снизить темп движения, при этом как можно реже используя педаль тормоза.
Перед длительным спуском проверьте работу тормозов. И обязательно делайте это в том случае, если об этом написано на придорожном знаке.
Не спускайтесь по горным дорогом с включенной нейтралью или с выключенным сцеплением (с выжатой педалью)
На горных дорогах могут быть установлены улавливатели - отрезки дороги перед поворотами, переходящие в подъем и заканчивающиеся песочным или гравийным участком. Если у вас отказали тормоза, вы можете направить автомобиль в улавливатель для выполнения аварийной остановки.
Если у вас отказали тормоза из-за перегрева, не паникуйте. Включите аварийку и при первой же возможности направьте автомобиль в улавливатель или старайтесь остановиться, притираясь боком вашей машины к отбойнику или вертикальному склону. Важно помнить, что жизнь и здоровье важнее автомобиля.

Повороты на горных дорогах

В поворот важно заходить на минимальной скорости, придерживаясь правой стороны. Любое превышение скорости может закончиться заносом, а значит, автомобиль выедет на встречную полосу.
Снижайте скорость перед поворотом заранее и не резко. Но долго не удерживайте педаль, особенно при повороте и спуске.
При поворотах не стоит выезжать на встречную полосу.
Проезжать повороты без переключения передач, что обеспечит постоянное тяговое усилие на колёса автомобиля.

Обгон на горных дорогах

Помните что в горах, особенно высоких, мощность двигателя падает. Соответственно у вас может не хватить мощности для выполнения обгона.
Не совершайте обгон, особенно на однополосной дороге со сплошной линией разметки. Это не стоит делать и на обычных дорогах, но на горных это ещё важнее.
Обгон следует совершать только там, где это разрешается знаками и разметкой.
Не стоит обгонять впереди едущие транспортные средства на коротких участках и перед закрытым поворотом.
Не обгонять автомобили на спусках

Остановки на горных дорогах

На горных дорогах обычно имеются карманы для остановки автомобиля. На них можно остановиться и дать остыть двигателю или тормозам автомобиля. К тому же можно посмотреть на окружающие вас виды.
Если вы решили остановиться всегда используйте ручной тормоз. Не лишним что-либо положить под колёса (тот же камень). И всегда дополнительно поворачивайте колёса в ту сторону куда в случае чего автомобиль поедет и не разобьется и не устроит ДТП.

Как на автомобиле ездить в жару

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/05/avto-v-zharu.html

В редакции от 19.05.2026

Когда летом наступают жаркие дни, то езда автомобиля отличается от просто езды летом и это надо учитывать. И ниже дано несколько простых полезных советов на эту тему.

В жару не стоит

оставлять кого-либо в салоне (детей, животных). Особенно если выключен кондиционер или если закрыты окна. А так как тень перемещается то и она может не помочь.
продолжать движение, если чувствуется недомогание, головокружение
тормозить длительным нажатием на педаль тормоза: этим сильнее разогреваются диски и колодки. Поэтому тормозить нужно прерывисто, давая тормозам время для охлаждения между нажатиями, а ещё лучше тормозите двигателем.
хранить еду и лекарства: при жаре они быстро портятся.
хранить в салоне на солнечных лучах воду: пластиковые бутылки с водой мало того что могут выделять вредные вещества, так ещё и сама бутылка с водой может выступать как линза и вызвать, в худшем случае, пожар.
оставлять в салоне зажигалки или что-либо в баллонах под давлением: они могут взорваться, так как при жаре находящийся в них газ расширяется и ему "не хватает" места.

В одежде отдайте предпочтение лёгкой светлой одежде из натуральной ткани. Из обуви одевайте облегчённые сандалии, мокасины, перфорированные туфли.
Используйте солнцезащитные очки: они помогают предотвратить ослепление от солнечного света, особенно когда солнце светит прямо в глаза (что бывает по утрам и вечерам).
Постоянно пейте воду, которая испарятся из вашего организма. Но сладкое пить нельзя. Коже тоже не рекомендуется. Лучше пейте простую воду, столовые минеральные воды или чай (обычно рекомендуют зелёный).
Старайтесь ездить или рано утром или поздно вечером, когда меньшая жара.
По возможности паркуйтесь в тени, даже если это место стоянки чуть дальше. Но учитывайте что со временем тень перемещается и надо постараться так поставить автомобиль, чтобы он всё время был в тени.
Используйте светоотражающие шторки или панели хотя бы на лобовое и заднее стёкла. Тем самым вы уменьшите перегрев салона при длительных стоянках под открытым небом и избежите тепловой деформации пластмассовых деталей в самом автомобиле.
Все металлические части автомобиля на жаре нагреваются. А если вам сильно не повезёт то мало того что краска будет выгорать, приводить к её растрескиванию и потере блеска, но и если совсем не повезёт то вы сможете получить ожог.
Перед поездкой откройте все окна или, что лучше, все двери: тогда салон автомобиля проветрится и в нём будет прохладнее. Но при этом вы не должны затруднять проезд других автомобилей или проход пешеходов.
Одновременно с проветриванием запустите двигатель и установите максимальный обдув, чтобы остудить каналы вентиляции, а также увеличить циркуляцию воздуха, что может сказать на времени проветривания салона.
По возможности, особенно если жара не очень большая (где-то меньше 35°C), проедьть с открытыми окнами чтобы ветер выгнал из салона жару, и только затем задрайте окна и включайте кондиционер.
Если позволяют условия то при стоянке не закрывайте полностью стёкла автомобиля: оставьте 2-3 см для вентиляции.
На жаре воздух внутри покрышек расширяется, что ведёт к повышению давления. В результате, если совсем уж не повезёт, это может вызвать разрыв шины прямо на ходу. А на трассе (когда высокая скорость) это особенно критично. Поэтому нужно часто проверять давление в шинах.
Регулярно следит за всеми жидкостями в автомобиле: при жаре они могут испаряться.
Особенно осторожным стоит быть с охлаждающей жидкостью: бачок с ней не стоит пытаться открыть при работающем моторе или "на горячую" - это чревато мгновенным закипанием и выплёскиванием охлаждающей жидкости.
Помните, что кондиционер опасен, в том числе и автомобильный. Но кондиционером можно пользоваться, только нужно быть осторожным: в первую очередь не направляйте на себя холодный воздух и не выставляйте низкую температуру.у\
Летом возможно получить тепловой удар. Кроме того, из-за жары можно начать теряться бдительность, что может привести к ДТП. Поэтому надо чаще делать остановки, особенно при длительных поездках.
В случае если двигатель начал перегреваться, то остановитесь и дайте двигателю остыть. Лучше всего при этом остановиться в тени и открыть капот. Если вы этого не сделаете, то у вас закипит двигатель, что может привести к поломке двигателя.
В случае если по какой-либо причине вы не можете остановиться, то включите обогрев салона (печку). Это увеличит объём, по которому будет проходить охлаждающая жидкость, и, хотя в салоне станет жарче, двигатель будет охлаждаться лучше.
Не превышайте 90-95% ёмкости бака. Ведь топливо при нагревании расширяется и может вылиться. А вы мало того что "потеряете" деньги, так ещё и попавший на краску бензин может её повредить и оставить пятна на кузове.
Мойте машину чаще: надолго оставленная пыль, грязь или птичий помет на кузове автомобиля может привести к неравномерному выгоранию краски, особенно если автомобиль паркуется на солнце.

Как безопасно ездить по трассам

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2026/06/ezd-po-trass.html

В редакции от 10.06.2026

Многие люди ездят по трассам по тем или иным делам. И особенно много водителей выезжают на трассу в летний период, когда начинаются отпуска и дачный сезон.

Но не все знают как безопасно ездить по трассам. Особенно это касается новичков.

Если по трассе вам предстоит дальняя поездка (например, вы решили поехать на море), то подготовьтесь к ней: разработайте маршрут с графиком движения, выберите что вам надо взять с собой, подготовьте автомобиль, изучить прогноз погоды. Подумайте что в эту поездку должно быть автомобиле, какие вещи вам нужно взять с собой.
Перед поездкой по трассе желательно тщательно выспаться и отдохнуть.
Оптимальным расстояние которое вы можете проехать за одни сутки по трассе считается равным 800-1000. Конечно, это приблизительно ведь дороги бывают разными, как бывает и разным ваше физическое состояние и состояние вашего автомобиля. Но если вы будете ехать больше, то вы сильно устаёте и увеличивается риск попасть в аварию.
Если ваш попутчик может водить ваш автомобиль (есть права и он вписан в страховку) то можно в дороге меняться с ним местами. Это позволит меньше уставать каждому и проехать немного дальше.
При въезда на платные трассы на пункте взимания платы обращайте внимание на знаки, установленные над полосами: они указывают способ оплаты.
Но на некоторых платных трассах существует системы постоплаты, на что даётся 5 дней. И где какие дороги ищите в интрнете, например, на сайте Автодора.
Помните что скорость больше зависит от количества и продолжительности остановок (например, из-за ремонтов на дороге или остановок на обед), а вовсе не от максимальной скоростью с которой вы едите. Поэтому и скорость должна быть комфортной и наименее утомительной для вас.
Обязательно пристёгивайтесь ремнём безопасности.
После выезда на трассу ваша скорость должна как можно скорее сравняться со скоростью потока: от этого зависит ваша безопасность, так как уменьшается вероятность аварий.
Перед поездкой на трассе вспомните как правильно обгонять на трассе. Наверное можно выделать следующее: не забывайте включать поворотник, не совершать обгон по обочине, не совершайте обгон заодно с кем-то.
Если мимо вас идёт автомобиль на обгон (особенно если обгоняет сразу несколько автомобиле) и не успевает закончить обгон, то притормозите и пропустить его вперёд себя. Иначе прямо перед вами возможно будет авария, которая может зацепить и вас.
Любой манёвр начинайте только если абсолютно уверены в его безопасном завершении. Вряд ли вы хотите попасть а аварию. Не забывайте всегда ЗАРАНЕЕ включать поворотник.
Если вас обгоняют, то возьмите на всякий случай правее, по возможности и желанию также лучше сбросить скорость.
При перестроении в другой ряд не вклинивайтесь прямо перед "носом" автомобиля, идущего сбоку и чуть позади вас. Ведь вы можете ошибиться с расчетом дистанции и совершить аварию.
Постарайтесь исключить поездки ночью и в тумане.
Хотя стоит отметить что некоторые водители предпочитают выезжать из дома ночью, когда дороги менее загружены.
Постоянно смотрите в зеркала, даже если кажется, что там ничего нового не показывают. Это должно быть на уровне рефлекса, чтобы в любой момент времени иметь в голове полную картину происходящего вокруг вашей машины.
Следите и соблюдайте дорожные знаки на трассе: они важны для вашей безопасности. Особенно временные знаки летом, так как в это время на дорогах часто идут ремонтные работы.
На трассе много различных грузовиков. Помните, что рядом с грузовиками есть "мёртвые зоны", в которых вас водитель грузовика просто не заметит. Это же касается и автобусов.
По возможности тормозите двигателем.
Перед прохождением поворотами на автомобиле желательно снизить скорость, но до момента входа в поворот. И при осуществлении поворота не следует нарушать рядность и автомобиль не должен выезжать на полосу встречного движения.
Следите за чистотой стёкол и, при необходимости, очищайте их. В приоритете у вас должны быть лобовое стекло, фары, передние боковые стекла.
Желательно чтобы у вас был запас топлива. В идеале нужно чтобы у вас оставалось топлива хотя бы на 100 км. Но лучше чтобы было 1/2 бака летом, а зимой не меньше 3/4 бака. Иначе на следующих заправках может не оказаться топлива и вы не сможете доехать до цели поездки или вы можете зимой попасть в метель и, в лучшем случае, будете мёрзнуть.
При этом предпочтительно заправляться только на крупных сетевых заправках (лукойл, роснефть, газпром и тому подобные).
Если ваш автомобиль может ездить на газе, то перед выездом всё-равно заправьте полный бак бензина: бензин не пропадет (конечно, за разумный период времени), а газом заправиться можно не всегда.
При поездках на трассе нужно останавливаться на отдых каждые 2-3 часа в зависимости от вашего состояния и дороги (если дорого монотонная то надо чаще останавливаться). Останавливайтесь хотя бы минут на 10. В это время будет полезным прогулять (хотя бы вокруг автомобиля) или сделать зарядку, также можно отдых совместить с заправкой автомобиля.
После 4-6 часов сделайте более продолжительную остановку, хотя бы на 40-60 минут. В это время можно поесть, подремать и тому подобное.
При поездках по трассам при появлении даже лёгкой усталости, сразу же начинайте искать место для остановки на отдых. Если чувствуете, что усталость быстро прогрессирует, останавливайтесь в первом попавшемся месте, постарайтесь только, чтобы вашу машину было хорошо видно издалека, включите аварийную сигнализацию.
Используйте обочину только при экстренных случаях, так как велик шанс что вас не заметят и в вас врежутся. Используйте места для стоянок или съезды к населённым пунктам.
Желательно взять с собой Си-БИ радиостанцию. Хоть её сейчас и меньше пользуются, но всё равно можно узнать многое из того что происходит на дороге.
Знайте что музыка в машине может отвлекать водителя или даже клонить в сон.

И напоследок хочу напомнить, что нужно уважать всех окружающих участников движения.

Правильная посадка за рулем автомобиля

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/02/posad-rulem.html

В редакции от 13.02.2023

Правильная посадка за рулем автомобиля обеспечивает максимальную точность управления автомобилем в штатных и в не штатных ситуациях. Также не маловажным является то, что правильная посадка уменьшает утомляемость организма.

Правильная посадка за рулём автомобиля достигается регулировками в следующем порядке:

если у вас сиденье регулируется по высоте, то выставите так, чтобы у вас был хороший обзор дороги. Учтите, что это - главное. Ниже написанное может и должно не совпадать если это ухудшает ваш обзор.
правая нога ставится на тормоз, а левая нога полностью выжимает педаль сцепления (если коробка-автомат, то ставьте стопу левой ноги на площадку для отдыха). Сдвиньте сиденье вперед и получите правильный изгиб в коленях.
спинка сиденья должна полностью прилегать к спине. При этом она должна иметь небольшой наклон в сторону задних сидений. Это можно проверить так: попытайтесь распрямить ноги сильно давя на пол и педали. Если тело смещается по спинке сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо поставить ближе к вертикали.
Также все возможные в движении манипуляции рычагом/селектором КПП (от 1-ой до задней передачи), нужно делать не отрывая спины от спинки кресла.
настройте руль. По высоте между ним и ногами должна пролезать ладонь. А расстояние до руля правильное, если вытянутая, не полностью распрямленная левая рука запястьем должна касаться верхней точки рулевого колеса.
подголовник должен упираться средней частью в затылок, при этом верхняя часть затылка должна соприкасаться с его верхней частью.

Т.к. физиология у каждого человека разная и подогнать всех под один и тот же вариант посадки нельзя, то могут быть вариации. Например, если:

руки слишком короткие. Туловище должно находиться в идеально вертикальном положении, а ноги следует немного согнуть. Можно сделать изгиб рычага управления коробкой передач, чтобы не приходилось наклоняться вперед при переключении скоростей.
руки слишком длинные. Спинка сиденья должна быть отклонена больше стандарта в 75-90 градусов. Ягодицы следует сдвинуть на край сиденья. Из-за такой посадки шея водителя устает быстрее, но при длинных руках приходится свыкнуться с этим неудобством.
ноги слишком длинные. Между туловищем и ногами должен быть угол чуть меньше 90 градусов.
недостаточно сильные руки. Нужен руль больших размеров. Необходим широкий захват в верхней части руля.

Руление автомобилем

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/02/rulenie.html

В редакции от 18.02.2023

Руление автомобилем - это техника управления рулём для поддержания или изменения траектории автомобиля.

Расположение рук на руле

Для правильного и эффективного руления важно правильное расположение рук на руле.

Если представить руль автомобиля как циферблат часов, то правильное расположение:

левой руки - на 9-10 часов.
правой руки - на 2-3 часа.

При таком расположении рук при небольших поворотах можно вообще не снимать руки с руля, а при больших поворотах можно легко выполнять перехват (см. ниже).

Если возникает необходимость рулить одной рукой (например, при переключении передачи на МКПП или подачи сигнала поворота) то руку следует оставлять на своём месте (обычно это 9-10 часов). Этого хватает в большинстве случаев. Но для лучших возможностей по управлению автомобиля необходимо держать вторую рука на 12 часов... правда каждый раз перехватываться не очень удобно.

Как правильно держать руль

Если сжимать руль слишком сильно (этим страдают в основном новички), руки быстро устают, а это снижает скорость маневрирования и качество управления автомобилем.

Если сжимать руль слишком слабо, то отсутствует обратная связь с колесами автомобиля, а неожиданный наезд на препятствие (например, на камень) может вырвать руль из рук и автомобиль при этом может потерять управление.

Сам руль необходимо держать закрытым хватом. Для этого обхватите обод всеми пальцами (в том числе и большими пальцами рук, а не оставив их снаружи, вместе с остальными). Руль нужно держать с небольшим усилием, но без лишнего напряжения. У вас может быть напряжена спина, но плечи и руки должны быть расслаблены.

Руление без отрыва кистей рук

Руление автомобилем без отрыва кистей рук

Руление без отрыва кистей рук от руля - это способ вращения руля, когда нужно незначительно изменить направление движения автомобиля с последующим возвратом колес в положение "прямо".

Такой способ руления применяется постоянно при движении на автомобиле: все перестроения, объезды препятствий, отъезд от края проезжей части или тротуара, съезды и заезды на эстакады и т.п.

Руление перехватом

При больших поворотах (например, при развороте) рулить без отрыва кистей рук от руля не обойтись.

При повороте руля налево основную работу делает правая рука, левая рука помогает вращать руль без остановки, а при повороте направо главенство рук меняется местами: левая рука – основная, правая рука – вспомогательная.

Основная работа руки при рулении с перехватом
Слева - при повороте налево.
Справа - при повороте направо.

Чтобы повернуть автомобиль направо надо действовать в следующем порядке (если представить руль автомобиля как циферблат часов):

Руки находится в положении 10-2 (т.е. автомобиль ещё не совершает большой поворот)
Плавно поворачиваете руль двумя руками вправо до положения 12-4 (см. изображение ниже). В тот момент, когда правая рука дойдет до точки 4, локоть вот-вот упрется в туловище, а это значит, что правая рука дальше работать не сможет.
Продолжаете без остановки вращать руль левой рукой до положения 4, одновременно переносите правую руку вверх в положение 12 руля и захватываете его в этой точке. Теперь руль вращает правая рука.
Вращаете без остановки руль правой рукой до точки 4, теперь уже левая рука перемещается в положение 12.
Далее, чтобы повернуть колеса на необходимый угол нужно повторить эти действия.

Возвращается руль в исходное положение в обратном порядке.

Руление перехватом при повороте направо

Чтобы повернуть автомобиль налево надо действовать в следующем порядке (если представить руль автомобиля как циферблат часов):

Руки находится в положении 10-2 (т.е. автомобиль ещё не совершает большой поворот)
Плавно поворачиваете руль двумя руками влево до положения 12-8. В тот момент, когда левая рука дойдет до точки 8, локоть вот-вот упрется в туловище, а это значит, что правая рука дальше работать не сможет.
Продолжаете без остановки вращать руль правой рукой до положения 8, одновременно переносите левую руку вверх в положение 12 руля и захватываете его в этой точке. Теперь руль вращает левая рука.
Вращаете без остановки руль левой рукой до точки 8, теперь уже правая рука перемещается в положение 12.
Далее, чтобы повернуть колеса на необходимый угол нужно повторить эти действия.

Возвращается руль в исходное положение в обратном порядке.

Если перехват в секторах 12-4 и 8-12 вам будет неудобным, то можно уменьшить зону перехвата (расстояние между кистями рук в момент захвата руля) до одного или двух кулаков, но технику перехвата менять нельзя.

Поворот руля с предварительным захватом

Иногда возникают необходимость сделать поворот, но поворота руля без перехвата окажется недостаточно, а поворота руля с перехватом окажется много.

В таких случаях можно использовать предварительный захват, который выполняется в следующем порядке для поворота направо (если представить руль автомобиля как циферблат часов):

Из положения 10-2 переносите путем скольжения по ободу руля правую руку к левой руке и захватываете руль в положении 11, затем правой рукой вращаете рулевое колесо вправо, оставляя левую руку на месте.
Когда правая рука достигнет точки 2, сжимаете левую кисть, и продолжаете вращение руля двумя руками на тот угол поворота, который требуется.

Поворот руля с предварительным захватом при повороте направо

Для поворота налево (если представить руль автомобиля как циферблат часов):

Из положения 10-2 переносите путем скольжения по ободу руля левую руку к правой руке и захватываете руль в положении 1, затем левой рукой вращаете рулевое колесо влево, оставляя правую руку на месте.
Когда левая рука достигнет точки 10, сжимаете правую кисть, и продолжаете вращение руля двумя руками на тот угол поворота, который требуется.

Торможение автомобиля двигателем

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/04/torm-dvig.html

В редакции от 2.04.2023

Торможение автомобиля двигателем осуществляется без использования тормозов автомобиля. Его нельзя назвать таким же эффективным способом торможения как и использование штатных тормозов, но оно происходит быстрее, чем при движении накатом (на нейтрали или с выжатой педалью сцепления).

Торможение автомобиля двигателем с коробкой МКПП осуществляется так:

водитель отпускает педаль газа. При этом выбранная передача остаётся включенной.
Двигатель, не получая горючей смеси, но получая крутящий момент от трансмиссии, становится потребителем энергии, тормозит трансмиссию, а через неё и колеса.
В этот момент рекомендуется нажать педаль сцепление, включить третью передачу.
Далее, когда обороты двигателя и скорость движения позволят вам переключиться на передачу ниже (сначала вторую, потом третью).
При необходимости машину можно полностью остановить, нажав педаль тормоза и выжав сцепление.

При переключении механической коробки вниз также применяют приём перегазовки, что помогает снять нагрузку с синхронизаторов и трансмиссии, а заодно предотвратить резкое смещение веса автомобиля на переднюю ось и уменьшить шанс блокировки колес.

Выполняется перегазовка следующим образом:

выжимается сцепление
выключается передача (коробка в нейтрали)
резким кротким нажатием открывается и закрывается газ
в момент падения оборотов включается пониженная передача
отпускается сцепление

На АКПП торможение автомобиля двигателем тоже возможно, но менее эффективно.

При снятии ноги с педали газа автомобиль с АКПП будет замедляться. По мере падения скорости электроника самостоятельно выберет подходящую передачу и будет переключаться вниз в нужной последовательности.

Повысить эффективность торможения двигателем на машине с коробкой автоматом можно самостоятельным переключением передач вниз в ручном режиме: с помощью селектора или подрулевых лепестков. Однако далеко не каждый автомат имеет возможность принудительного переключения.

Плюсы торможения двигателем:

меньшая опасность заноса на мокрой и скользкой дороге из-за потери управляемости автомобиля, т.к. происходит равномерное распределение тормозящего усилия между ведущими колесами автомобиля с помощью дифференциала. В результате машина едет плавно и её устойчивость на скользкой или мокрой поверхности увеличивается.
экономия. В первую очередь топлива. Например, на достаточном расстоянии до места остановки (например, светофора) водитель осуществляет торможение двигателем. При этом топливо не расходуется.
Также при частом таком торможении происходит меньшее стирание покрышек и тормозных колодок.
снижение перегрева тормозных колодок при их интенсивной эксплуатации (например, при движении по гористым участкам).
возможно использование если отказали тормоза.

Минусы торможения двигателем:

увеличивается вероятность заноса. Как вы заметили этот пункт противоречит написанному в плюсах. Всё дело в том, что при неправильном выборе передач, грубой работе с педалью сцепления и отклонении от прямолинейного движения во время торможения двигателем, особенно на переднеприводном автомобиле автомобиль может занести.
увеличивается риск аварийных ситуаций: при торможении двигателем не загораются стоп-сигналы. Поэтому водители едущих сзади машин могут и не заметить, что ваш автомобиль начал замедляться.
повышенная нагрузка на привод ГРМ: из-за неправильного выбора передачи и резкой работы педалью сцепления существенно возрастают нагрузки на привод газораспределительного механизма (ремень или цепь). И возможен обрыв привода ГРМ, что вызовет дорогостоящий ремонт двигателя.
увеличивается потребление масла.

Как осуществлять буксировку автомобиля (Буксировка транспортных средств)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2019/07/buksirovka-transportnyh-sredstv.html

В редакции от 11.12.2025

Буксировка - перемещение автомобиля, неспособного к самостоятельному движению из-за возникшей неисправности, дорожно-транспортного происшествия или других причин, другим исправным автомобилем.

Правилам буксировки правилах дорожного движения посвящен отдельный раздел "20. Буксировка механических транспортных средств". Рекомендую первоначально вспомнить их.

Общие сведения о буксировке

При буксировке управление буксирующего транспортного средства должно осуществляться водителем, имеющим право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет.

К водителям буксируемых транспортных средств подобные требования не предъявляются.

Максимальная скорость при буксировке составляет 50 км/ч (пункт 10.4 ПДД). Данная цифра не зависит от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами. Однако стоит помнить, что если буксирующее и буксируемое транспортные средства не могут ехать быстрее 40 км/ч, то движение по автомагистрали для них является нарушением правил.

Правила дорожного движения требуют, чтобы буксируемое (находящееся сзади) транспортное средство было выделено на дороге:

Аварийкой (аварийной световой сигнализацией) или знаком аварийной остановки. Знак аварийной остановки допускается использовать только в том случае, если аварийная световая сигнализация неисправна. Сам знак в этом случае закрепляется на задней части буксируемого автомобиля.
Габаритными огнями. При движении в темное время суток или в тоннелях.

Кроме того, не забывайте, что на буксирующем, и на буксируемом транспортных средствах должен быть включены дневные ходовые огни, ближний свет фар или противотуманные фары.

Знак "движение с прицепом запрещено" запрещает буксировку механических транспортных средств.

Запрещается буксировка одновременно нескольких транспортных средств. При этом одновременная буксировка нескольких прицепов правилами не запрещается.

Для предотвращения столкновения автомобилей следует придерживаться заранее оговоренной между водителями условными сигналами и схемы торможения. При движении ночью условленные сигналы могут быть световыми или звуковыми, а при движении днем - подаваться рукой.

Например, для буксируемого автомобиля в случае необходимости остановки у обочины: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку!) и короткое моргание фарами.

А для торможения использовать следующую схему: сначала буксирующий автомобиль кратковременно нажимает на педаль тормоза, чтобы показать водителю буксируемого автомобиля, что вскоре состоится совместное торможение. После этого оба автомобиля одновременно начинают торможение.

При смене полосы движения первым должен перестроиться буксируемый (задний) автомобиль. Только после него перестраивается буксирующий. В противном случае буксируемому автомобилю может просто не хватить места в соседней полосе.

Правила дорожного движения России запрещают перемещать двухколесные мотоциклы путем буксирования. Помимо данного запрета, мотоциклистам также запрещено брать на буксир другие транспортные средства. Исключением из первого правила являются мотоциклы с коляской, которые можно брать на буксир.

Ведущий автомобиль не должен сильно уступать по весу второму транспортному средству. И должен обладать исправным сцеплением и рабочем системой охлаждения. Двигаясь вместе, двигатель буксирующего автомобиля испытывает колоссальные перегрузки, поэтому и греется быстрее и сильнее.

Если ведущий автомобиль больше и мощнее буксируемой машины, то его водителю надо включить высшую передачу - это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов.

По возможности для буксируемого легкового автомобиля лучше лучше чтобы ведущий автомобиль давал возможность видеть дорогу сквозь его стекла (то есть он не должен быть грузовиком, иметь тонировку и т.п.).

Перед тем, как начинать движение, нужно дать тросу натяжку. Это можно сделать постепенным троганием первого автомобиля до того момента, пока второй не начнет его тормозить. Тогда стропа натянется. Далее можно ехать.

Начинать движение лучше всего плавно. Переключение передач должно быть немного позже, чем обычно. И обороты при этом должны быть больше, а переключения резче. Переключать нужно быстрее, так как скорость автомобиля гасится из-за дополнительных нагрузок. Автомобиль требует больших оборотов, так как он попросту заглохнет при очередном переключении.

Буксировка автомобиля на гибкой сцепке

Буксировка автомобиля на гибкой сцепке является самым распространенным способ буксировки легковых машин.

Какая бывает гибкая сцепка рассмотрено в отдельной статье Буксировочный трос.

Кроме буксировочного троса для буксировки может потребоваться и специальные буксировочные крепления, которые необходимо вкрутить в переднюю часть буксируемого автомобиля и заднюю часть буксирующего.

Именно на гибкой сцепке чаще всего буксируют легковые автомобили.

Желательно буксировочный трос крепить по диагонали: это сглаживает рывки при буксировке.

Держите буксировочный трос натянутым. Если буксируемый наехал на петлю колесом - откатите его назад и освободите гибкую сцепку.

Если нужно принудительно оборвать буксировочный трос, дайте ему провиснуть, а затем резко затормозите.

Буксировочный трос, особенно металлический, не лишним будет подстраховать, привязав сделанную с слабиной (то есть длиннее самого троса) верёвку в 2-4 местах. И больше всего такое следует применять при вытаскивании застрявшего автомобиля из грязи, снега и т.п.

В случае если буксировочный трос порвётся или вырвет место крепления, то верёвка сможет в большей части погасить инерцию "разлетающихся" концов троса, что иначе может привести к повреждению транспорта или получения травм рядом стоящим человеком.

Иногда вместо верёвки кидают на трос старую куртку или фуфайку. А самые "продвинутые" используют покупные гаситель троса с или без утяжелителя.

Ограничения при использовании гибкой сцепки

При буксировке на гибкой сцепке за рулем буксируемого автомобиля должен находиться водитель.
Расстояние между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно составлять от 4 до 6 метров.
На тросе для буксировки должны быть установлены не менее двух световозвращающих предупредительных устройств размером 200 на 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми полосами.
Запрещается перевозить людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого автомобиля.
Запрещается буксировать автомобили с недействующим рулевым управлением.
Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой.
Запрещается буксировка в гололедицу.

Буксировка автомобиля на жёсткой сцепке

В отличие от буксировки на гибкой сцепке, при которой буксировочный трос может провисать до земли, буксировка на жесткой сцепке осуществляется с помощью специальных неподвижных приспособлений, обычно выполненных из металла.

При этом сцепные устройства для буксировки могут быть различных конструкций и представляет собой металлическую штангу, трапецию или треугольник с проушинами.

Буксировка на жёсткой сцепке осуществляется довольно редко, так как мало кто из водителей постоянно возит в багажнике тяжелую и занимающую полезное место жёсткую сцепку. Однако жесткие сцепки имеют несколько преимуществ перед гибкими. Например, они более прочные и позволяют осуществлять буксировку тяжелых грузовых автомобилей.

Ограничения при использовании жесткой сцепки

При буксировке на жесткой сцепке за рулем буксируемого автомобиля должен находиться водитель, кроме случая, когда конструкция сцепки позволяет буксируемому автомобилю двигаться по траектории буксирующего при прямолинейном движении.
Расстояние между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно составлять не более 4 метров.
Запрещается перевозить людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого автомобиля.
Запрещается буксировать автомобили с недействующим рулевым управлением.
Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой. Однако если фактическая масса буксируемого автомобиля более чем в 2 раза меньше фактической массы буксирующего, то буксировка на жесткой сцепке допускается.

Буксировка автомобиля методом частичной погрузки

Буксировка автомобиля методом частичной погрузки предполагает, что одна из осей буксируемого автомобиля устанавливается в кузов буксирующей грузовой машины (для чего нужен кран) либо приподнимается над дорогой и закрепляется в специальном устройстве, жёстко закреплённом на буксировщике. Вторая пара колёс остаётся на дороге.

Буксировка в полупогруженном состоянии производится тогда, когда у автомобиля неисправны рулевое управление, передняя ось или передний ведущий мост, тормоза, а также в случаях отсутствия водителя.

Обязательно необходимо крепить буксируемый автомобиль в кузове.

Нахождение людей (в том числе и водителя) в салоне буксируемого автомобиля запрещено.

Независимо от того, исправны тормоза или нет, во всех случаях фактическая масса буксирующего автомобиля должна быть как минимум в два раза больше фактической массы буксируемого.

Обратите внимание, что полная погрузка автомобиля в кузов другого автомобиля не является методом буксировки. Подобное перемещение автомобиля является перевозкой груза, в качестве которого выступает транспортное средство.

Буксировка автомобиля с механической коробкой передач (МКПП)

Механическая КПП позволяет буксировать транспортное средство в любой ситуации. Никакого пагубного воздействия на передаточную установку не происходит. Всего лишь нужно включить нейтральную передачу и тормозить как обычно. Буксировать автомобиль с МКПП, можно абсолютно не боясь за силовую установку. Автомобиль может буксировать, и быть отбуксированным.

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач (АКПП)

Такая коробка не рассчитана на такие перегрузки, что может привезти к её перегреву, либо же поломке. Коробка передач смазывается маслом, которое качает масляный насос во время работы мотора. Но, когда двигатель заглушен или неисправен, тогда АКПП не будет смазываться. Из-за этого она может выйти из строя. Но что насчет буксировки? Если транспортное средство с АКПП тянет другой автомобиль, тогда установка испытывает просто огромнные перегрузки. Автомат не рассчитан на такую езду. Он требует большей снисходительности.

У каждого производителя автомобилей автоматы отличаются. Поэтому важно изучить инструкцию по буксировке, которую дает завод-изготовитель. Там можно встретить информацию о том, что с какой скоростью нужно буксировать и на какое расстояние. У каждого завода свои параметры. Редко встречается, когда завод полностью запрещает буксировку на гибкой сцепке на АКПП.

По возможности для автомобиля с АКПП лучше всего воспользоваться эвакуатором.

Буксирующий (передний) автомобиль с АКПП

Заводы-изготовители не рекомендуют так делать. Но, если другого выбора нет, тогда нужно придерживаться ряда правил.

Лучше воспользоваться жесткой сцепкой.
Вес первой машины не должен быть больше массы второй.
Нельзя превышать скорость 35 км в час.
Нельзя буксировать в положении D. Нужно строго выбирать 2 или 3 скорость.

Эвакуировать на гибкой сцепке нельзя, так как из-за нее идет сильная нагрузка на деталь. В связи с этим, движением в режиме D можно попросту убить коробку, не проехав даже пару километров.

Как завести автомобиль зимой

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2021/01/zavesti-avtomobil-zimoj.html

В редакции от 3.01.2021

Зимой, обычно при температуре -20°C и ниже, автомобили не заводятся или заводятся плохо. Особенно с утра, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело до консистенции сметаны.

Самое главное понять, что полностью универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. То, что хорошо для карбюраторных двигателей, может навредить пуску инжекторного и наоборот, не говоря уже о дизелях; то, что применимо для новых моторов, неприемлемо для изношенных. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана. Если нет инструкции или автомобиль капризничает и для него инструкции - не указ, то придется набираться опыта путем проб и ошибок.

Есть несколько общих советов, которые могут помочь в этих случаях:

Включите дальний свет на 10-15 секунд. Это активирует химические процессы в аккумуляторе, содержимое которого застыло от холода. В результате аккумулятор эффективнее отдает заряд и быстрее крутит стартер. При этом двигатель следует запускать, когда дальний свет водитель уже выключил.
Во время запуска двигателя, чтобы аккумулятор смог всю силу направить на работу мотора, нельзя отбирать его мощность на печку, подогрев сидений, радио и т.п..
Автомобиль с механической коробкой передач зимой заводить следует только при выжатом сцеплении. Эта размыкает мотор и коробку передач, направляя силу стартера только на двигатель.
Когда заведется двигатель автомобиля, то не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить.
Первый раз крутите стартер 3-4 секунды: вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится.
Нельзя крутить двигатель стартером более 10 секунд вхолостую, чтобы не вывести пусковой механизм из строя. К тому же аккумулятор при такой работе быстрее истощается, и водитель рискует остаться без электричества в самый неподходящий момент. Перерыв между попытками завести мотор должен быть не короче 0,5-1 минуты. Если никакие ухищрения не помогают, после 4-5 включений следует рассмотреть варианты неисправностей АКБ.
Если аккумулятор не заводит автомобиль, то попросите помочь других водителей. Например, дать "прикурить" или завести буксировкой. Зимой обычно кто-нибудь да поможет (и сами, по возможности, тоже помогайте).
При слишком низких показателях термометра (-30°C) воспользуйтесь баллончиками со специальной лековоспламенимой смесью. Ее следует распылить в воздуховод и тут же попытаться завести мотор. Пользоваться таким способом слишком часто нельзя, т.к. это может привести к поломке самого двигателя.
Можно выкрутить свечи и разогреть их на отрытом огне до красного цвета электродов. Затем аккуратно, чтобы не обжечься, ввернуть свечи зажигания на место и немедленно включить стартер. Такая манипуляция позволяет бензину быстрее испариться и вспыхнуть от электрической искры в камерах внутреннего сгорания мотора. Чаще всего раскаляют детали на газовой плите.
Для уменьшения разряда АКБ на холоде его можно снимать и оставлять в теплом помещении. Хотя лучше, если есть возможность, оставлять машину в гараже.

Что делать если автомобиль заглох на переезде

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2022/01/zagl-pereezd.html

В редакции от 8.01.2022

Может случиться так что ваш автомобиль по какой-либо причине заглохнет на железнодорожном переезде. Все основные действия в этом случае приведены в п. 15.5 правил дорожного движения (ПДД)

15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:
при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;
оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Но также нужно сделать ещё некоторые действия:

высадить всех пассажиров и убедиться что они отошли от путей на безопасное расстояние. Это необходимо сделать до осуществления каких-либо других действий.
если на переезде есть дежурный (домик рядом с переездом) то следует незамедлительно сообщить ему о заглохшем автомобиле на переезде
водительская дверь должна быть открыта, чтобы водитель мог своевременно покинуть автомобиль при приближении состава.
попробовать убрать автомобиль с переезда самостоятельно (например, можно попробовать включить передачу (лучше 2-3-4-ю), и включить стартёр (попробовать завести автомобиль): его сил хватит что бы стянуть легковой автомобиль) или вытолкать с помощью пассажиров/других людей. Если есть возможность то можно отбуксировать автомобиль.

Не стоит не забывать, что при приближении поезда, следует незамедлительно покинуть переезд на максимальное безопасаное расстояние. Иначе все оказавшиеся рядом с заглохшим автомобилем могут получить травмы, которые могут привести к смерти.

Советы для дальних поездок на автомобиле

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/11/sovet-dal-poezd-avto.html

В редакции от 14.11.2023

Если вам предстоит дальняя дорога, то не лишним будет ознакомиться с советами, которые приведены ниже.

Подготовьтесь к дальней поездке: разработайте маршрут с графиком движения, выберите что вам надо взять с собой, подготовьте автомобиль.
Поездка

Желательно чтобы у вас был запас топлива. Нужно чтобы у вас оставалось топлива хотя бы на 100 км. Но лучше чтобы было 1/2 бака летом, а зимой не меньше 3/4 бака. Иначе на следующих заправках может не оказаться топлива и вы не сможете доехать до цели поездки или вы можете зимой попасть в метель и, в лучшем случае, будете мёрзнуть.
При этом предпочтительно заправляться только на крупных сетевых заправках (лукойл, роснефть, газпром и т.п.).
Если ваш автомобиль может ездить на газе, то перед выездом всё-равно заправьте полный бак бензина: бензин не пропадет, а газом заправиться можно не всегда.
Помните что скорость больше зависит от количества и продолжительности остановок (например, из-за ремонтов на дороге или остановок на обед), а вовсе не от максимальной скоростью с которой вы едите. Поэтому и скорость должна быть комфортной и наименее утомительной для вас.
Постоянно смотрите в зеркала, даже если кажется, что там ничего нового не показывают. Это должно быть на уровне рефлекса, чтобы в любой момент времени иметь в голове полную картину происходящего вокруг вашей машины.
Любой маневр начинайте только если абсолютно уверены в его безопасном завершении. Авария на трассе всегда большая неприятность. Тут лучше перебдеть.
Желательно взять с собой Си-Би радиостанцию. С её помощью можно узнать многое что происходит на дороге.
Оптимальным расстояние для однодневной поездки обычно считается 800-1000 км в сутки. Конечно, это приблизительно ведь дороги бывают разными, как бывает и разным физическое состояние.
Постарайтесь исключить поездки ночью и в тумане.
Хотя стоит отметить что некоторые водители предпочитают выезжать из дома ночью, когда дороги менее загружены.
Если ваш попутчик может водить ваш автомобиль (есть права и он вписан в страховку) то можно в дороге меняться с ним местами. Это позволит меньше уставать каждому.

Еда и вода.

Очень внимательно отнесись к режиму питания. При этом наедаться нежелательно, т.к. кровь приливает к желудку, что вызывает сонливость.
Как правило на трассе достаточно мест для утоления голода: кафе, столовые и т.е. Желательно выбирать такие места, где стоит много фур. Можно заезжать и в населённые пункты по дороге, но их поиск может занять лишнее время.
Для экономии денег и если вы не доверяете придорожным местам питания то еду возьмите с собой.
При этом если поездка относительно не большая, то еду лучше всего брать уже готовую.
Если же поездка относительно продолжительная, то можно взять с собой продукты и готовить их на стоянке. Для этого возьмите горелки.
Для еды и воды можно использовать термосы. Это позволит сократить время на остановка для приёма пищи. А у напитков позволит поддерживать необходимую температуру (холодную или горячую).
Питьё должно быть в достаточном количестве.

Отдых.

При появлении даже лёгкой усталости, начинайте искать место для остановки на отдых. Если чувствуете, что усталость быстро прогрессирует, останавливайтесь в первом попавшемся месте, постарайтесь только, чтобы вашу машину было хорошо видно издалека, включите аварийную сигнализацию.
Останавливаться нужно если любому пассажиру (а не только водителю) понадобилось оказаться вне автомобиля (например, чтобы посетить туалет или если его укачало). Отнеситесь к этому с пониманием.
Останавливаться на отдых и на сон желательно в районах скопления фур. Ведь дальнобойщики, как правило, знают где хороший сервис.
Останавливаясь на отдых не оставайтесь на обочине (используйте обочину только при экстренных случаях). Подойдет даже съезд к поселку или специальные площадки. Иначе повышается риск что в вас могут врезаться.
Останавливаться на отдых следует каждые 2-3 часа в зависимости от вашего состояния и дороги (если дорого монотонная то надо чаще останавливаться). Останавливайтесь хотя бы минут на 10. В это время будет полезным прогулять (хотя бы вокруг автомобиля).
После 4-6 часов сделайте более продолжительную остановку, хотя бы на 40-60 минут. В это время можно поесть, подремать и т.п.
Если вас двое или меньше, можно спать в машине, что не очень удобно. Не забудьте снять обувь и оставить щёлку в окне чтобы была вентиляция.
Но лучше всего спать в гостиницах, хостелах и т.п.
Ещё один вариант - съехать куда-либо в лес и поставить палатки.

Что показывает дорожный светофор (сигналы дорожного светофора)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2023/05/pok-dor-svet.html

В редакции от 1.05.2023

Светофор - устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни.

Но я на дорогах периодически вижу что люди не понимают то, что показывает светофор. И это может привести к ДТП, в том числе и с получением различных травм людьми. Между тем существует лишь два ОСНОВНЫХ сигнала у светофора:

РАЗРЕШАЮЩИЙ сигнал светофора (это когда горит ЗЕЛЁНЫЙ) разрешает движение. Но тут будет не лишним напомнить про п.13.8. ПДД, который требует при зелёном сигнале светофора уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ сигнал светофора (это когда горит КРАСНЫЙ) запрещает движение.

Есть и некоторые нюансы в показаниях светофоров, знать которые будет не лишним. Ниже это будет описано, но только то, что касается России.

Для информирования водителей о оставшемся времени горения сигнала светофора (в секундах) могут применяться цифровые табло с обратным отсчётом времени. Но стоит помнить, что это вспомогательная функция и на время ориентироваться нельзя: ориентироваться стоит только на зелёный свет светофора.
Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками.
Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода, то его действие распространяется только на пешеходов.
Если сигнал светофора выполнен в виде велосипеда, то его действие распространяется на велосипедистов и водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе. Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности в соответствии с п. 24.21 ПДД, должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода либо велосипеда при их движении соответственно по тротуару, пешеходной дорожке либо по велосипедной, велопешеходной дорожкам, полосе для велосипедистов. При этом зеленый сигнал разрешает, а красный сигнал запрещает движение пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
Для регулирования движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, может использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200 x 200 мм с изображением велосипеда черного цвета.
Жёлтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
Согласно п. 6.14 ПДД если машина не успевает остановиться не прибегая к экстренному торможению в местах определённых п. 6.13 ПДД, то при включении желтого сигнала она может проехать через перекресток.
Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Жёлтый мигающий сигнал светофора информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. При этом мигающий жёлтый не запрещает движение, но и не дает никакого преимущества. Поэтому следует руководствоваться знаками приоритета.
Красный и жёлтый сигналы светофора сообщают о том, что через несколько секунд будет включен зелёный сигнал светофора.
Красный и зелёный со стрелкой сигналы светофора разрешает движение ТОЛЬКО в направлении, в которое указывает стрелка. И если стрелка показывает налево, то можно также развернуться на перекрёстке если нет запрещающих и предписывающих знаков (3.19 и 4.1.1-4.1.6). При этом следует уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Стрелки часто выполняются на дополнительной секции. Как правило дополнительная секция, закрепленная слева, содержит стрелку налево, а секция справа - направо. Но н дорогах можно встретить и другие варианты.
В темное время суток на неосвещенных участках дорог всё усложняется. Но тут есть подсказка в п. 6.14 ПДД: если вы видите, что зелёный сигнал светофора не круглый, а выполнен в виде стрелки или имеет нарисованную черную контурную стрелку, то это указывает на наличие дополнительных секций, которые в данный момент не горят.
Вот примеры разрешённых движений светофорами с дополнительными секциями
В каком направлении разрешено движение при сигналах светофора с одной дополнительной секцией

В каком направлении разрешено движение при сигналах светофора с двумя дополнительными секциями
Зелёный мигающий сигнал светофора разрешает движение, и, вместе с тем, сообщает о том, что в ближайшее время включится жёлтый сигнал светофора.
Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.
При этом следует помнить п. 13.1 ПДД, который требует при повороте на перекрёстке водитель уступил дорогу пешеходам. Причем никакие дополнительные условия для этого не требуются. Т.е. дополнительная секция может быть включена, может быть выключена, а может вообще отсутствовать. Уступить дорогу следует в любом случае.
Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелки, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.
Пример реверсивного светофора на дороге
Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.

И хочу напомнить, что согласно п. 6.15 ПДД все участники дорожного движения должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.

Сигналы регулировщика

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/06/signaly-regulirovshchika.html

В редакции от 3.06.2020

Регулировщик - это своеобразный "живой" светофор. Его сигналы относятся как к водителям, так и к пешеходам.
Сигналы регулировщика описываются в п. 6.10 правил дорожного движения

РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ:
со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;
со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД:
со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;
со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;
пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ:
движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.
Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.
Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

Регулировщик на дороге – явление редкое и сигналы забываются. Поэтому даже опытные участники движения теряются в такой ситуации. Поэтому, ИМХО, чаще регулировщик подает другие сигналы, которые понятны участникам дорожного движения. Что бы этого не было можно использовать памятку или мнемоническое правило для запоминая.

Памятка сигналов регулировщика

Все вышеописанное приведено в памятке сигналов регулировщика

Мнемонические правила запоминания сигналов регулировщика

Для запоминания сигналов регулировщика можно использовать вот такой стишок

Палка верх устремлена – всем стоять велит она.
Если палка смотрит вправо — ехать не имеешь права.
Если палка смотрит в рот — делай правый поворот.
Если палка смотрит влево — поезжай как королева.
"Голые" грудь и спина — для водителя стена!

Есть стишок и для пешеходов

Я стою к тебе лицом –
Потерпи, будь молодцом.
На тебя смотрю я строго –
Значит, занята дорога.
Если руку подниму,
Нет движения никому.
Теперь я боком повернулся –
Путь свободен впереди,
Не зевай, переходи.

Есть еще один вариант, но он больше для водителей транспорта, на не пешеходов. Ехать надо "ИЗ РУКАВА В РУКАВ" (посмотрите памятку выше и всё поймете).

Что такое аварийное колесо (докатка)

Источник: https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2021/10/dokatka.html

В редакции от 4.07.2026

Отличие обычного колеса от аварийного

Аварийное колесо (докатка) - это запасное колесо, которое имеет меньшую ширину и которое предназначено для временной установки в случае прокола основного колеса.

Докатка применяется для экономии пространства в автомобиле по сравнению с полноценной запаской, а также для повышения удобства при замене колеса, снижения стоимости и веса автомобиля.

У аварийного колеса есть следующие особенности:

для уверенного опознания (и для не забывания) докатки его диск окрашивается в заметный цвет: синий, жёлтый, зелёный, оранжевый и другие. Но иногда может быть и просто чёрный цвет.
ограничение максимальной скорости 80 км/ч (может быть и меньше и это указывается на наклейке на этой докатке или в инструкции к автомобилю).
ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути из-за снижения площади пятна контакта с дорогой из-за меньшей ширины колеса, а также из-за небольшой глубины рисунка протектора. Из-за этого же рекомендуется снижать скорость на поворотах до 20 - 40 км/ч.
если диаметр докатки совпадает с диаметром основных колес, то расстояние, которое можно на ней проехать, составляет 200 км в сухую и теплую погоду, в зимний период - не более 50-100 км. Если размер докатки больше или меньше остальных колес (например основные колеса 16 диаметра, а докатка либо 15 либо 17), то путь следует сократить в два раза.
Но эти данные нужно уточнить на наклейке или инструкции к этой докатке или в инструкции к автомобилю.
Из‑за иной скорости вращения колесо с докаткой может сбивать работу антиблокировочной системы (ABS), системы стабилизации (ESP) и датчиков давления в шинах. Поэтому, по возможности, эти системы рекомендуют отключить (если есть такая возможность) или просто учитывать их некорректную работу.

Требования установки аварийного колеса (докатки)

внешний диаметр аварийного колеса должен совпадать с размером колес рабочего комплекта. Допускается в экстренных случаях (или если этого оговорено в инструкции к автомобилю) установка колес с разницей в единицу, например, вместо R14 поставить R13 или R15, но при этом следует быть готовым к существенному снижению маневренности автомобиля и повышенному износу деталей подвески.
ставить докатку лучше всего на заднюю ось

на полноприводный автомобиль докатка устанавливается только на заднюю ось. При повреждении переднего колеса необходимо заменить его любым колесом с задней оси, а на его место поставить аварийное колесо
на автомобиль с передним приводом установка докатки на переднюю ось затрудняет начало движения, увеличивает тормозной путь и снижает устойчивость автомобиля на поворотах
на автомобиль с задним приводом установка докатки на переднюю ось не влияет на распределение потоков мощности, но может служить причиной увеличения тормозного пути. Вхождение в поворот рекомендуется со скорость не более 20 км/ч, особенно при неблагоприятных погодных условиях. А установка на заднюю ось мало влияет на процесс торможения, но снижает маневренность автомобиля на поворотах и требует внимания в начале движения - трогаться с места нужно медленно, не допуская рывков.

проверьте давление воздуха в докатке. Рабочее или максимально допустимое давление в шинах основного комплекта и аварийного колеса указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме того, такая информация может быть нанесена на стойку между дверями со стороны водителя или на боковую поверхность самой шины.

вторник, 7 июля 2026 г.